Byggmaterial & Byggteknik
Ulmian: Ser att de speciella MFT/3-borden till Festool sänksågar kostar en smärre förmögenhet. Ser samtidigt att det säljs lösa hålplattor för 1/5 av bordspriset. Är det någon finess att tillverka ett eget bord till sänksågen utifrån plattan och tvingtillbehören eller behövs bordets sidodetaljer för att kunna nyttja sågen/skenan? Jag tänker till att börja med såga till delarna till
MetteKson: [citat] Du behöver söka bygglov för ändrad användning från ekonomibyggnad till byggnad för bostadsändamål. Det är andra tekniska krav som kommer in när en lokal ska användas som bostad.
kest: [citat] Laskar du på en på var sida kan di nog skippa dessa. Men var noga och spänn upp ett snöre eller laser om du har så du inte för problem med golvet ovanför. Svackor, vågor mm. Kolla golvet med pass, rätskiva (Rak bräda). Stämpla innan du drar fast o limmar nya Golvbjälkar. Surt att behöva riva upp golvet och hyvla de nya golvbjälkarna
msta: Jag planerar att göra en öppning på 2,4 m i hjärtväggen mellan kök och vardagsrum i vårt 2-planshus. Huset är ca 8,4 meter brett och står på krypgrund. Från byggbeskrivningar.se har jag fått följande förslag på avväxling: Sidopelare: Limträ 115×115 GL30h Nyttjandegrad 14%, Upplagsreaktion 24,155 kN Avväxlingsbalk: Limträ 115×225 GL30c Nyttjandegrad 73%, Deformation 7 mm
HenkeNord: Tack för svaret. Det kan säkert vara vindskyddskivor. De ser tunnare ut än vanlig gips. Visste inte att det fanns något som hette vindskyddskivor, men nu har jag läst på. Verkar ju faktiskt tom finnas fördelar med det?
roggabear: Det ser nästan ut som att det är en målarfärg med glitter i, märkligt
hanssson: [citat] snyggt där ! Behöver man eftervattna och plasta in efter gjutning?
JA”Snabbe”: [citat] Nu när jag granskar första bilden noggrant så kan man ju se gul fasad genom staketet. :D
tommib: För att bena upp det lite... Först och främst, välkommen till forumet! Ja, man gör tak, eller egentligen mellanbjälklag, i lättbetong. Då är det lättbetongbalk med armering. Man gör även ytterväggar i lättbetong. På din beskrivning, grovkornigt och lättborrat, så låter det definitivt som lättbetong. Det ser även ut som att det skulle kunna vara lättbetong innerst i din bild.
Alko: Ok, då var det putsat o klart. Nu eftervattnar jag 3 dagar, sen tänkte jag gå på med kalkfärg (funderade ju på linoljefärg, men fick tag på vit "kultur-kalkfärg" från Weber billigt på Beijer 10 minuter bort!). Men! Nu såg jag på nån site (Alcro) att "Putsen skall ha hårdnat (karbonatiserats) ca 3-4 veckor under regelbunden befuktning." Jobbigt! Är det verkligen nödvändigt
Trattkantarell: [citat] Ja det var det jag var inne på :) blir lite pyssel för att få det rakt men känns prioriterat. Tack för svar :)
useless: Plocka ner en fastighet på 200 ha? Det låter som en rejäl slutavverkning...;)
Micke13: Hej. Har märkt att golvet sjunkit flera cm på några av de längsgående facken i köket. Någon som har en aning om hur man löser detta. Ingenting syns i källaren. Ska lägga nytt golv men vill ju inte att det ska fortsätta sjunka. Mvh Micke
Pappa1986: [citat] Håller med om att den blir fördärvad med en färg som täcker men har du en mörk lasyr så kan det lyfta väggen. RIktigt snyggt med det mörka timret. Tycke jag :p
roggabear: ska ta upp en 3m bred öppning i vägg på entreplan. Har använt mig av de dimensioneringsprogram jag funnit på nätet, tex, www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/oppning-innervagg-1-12-planshus för att få ett hum om dimension på Limträbalk som behövs. Vi har 2 st bärande väggar på bottenvåningen (båda sitter ca 3 m in från respektive yttervägg, långsida), ovanstående
C.Lundin: Det hade varit spännande att höra hur de armerade en balk med spännvidd på 6m. Den borde nog förspännas i.s.f. vilket jag tvivlar på är gjort. Nu har det ju givetvis konstaterats att de tabbat sig ordentligt, men hur man ens kunde tro att det skulle funka...
justusandersson: Husen i Norra Ängby är ganska väldokumenterade. Se t.ex. denna länk. http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:206879/FULLTEXT01 TS hus verkar tillhöra det som kallas för hustyp IV. Där var den aktuella väggen från början försedd med skjutdörrar så att man kunde öppna upp rejält. Det kan förklara varför den är ombyggd. Övervåningen har förhöjt väggliv och ett ganska flackt
bettet: [citat] Ja, gips låter ju jättebra till detta! Bra tips!
Alterweggo: Vad bra! Tack för klargörandet, då stämmer mina beräkningar ganska bra. Jag har även räknat på medböjningen i brukstillstånd och kan konstatera att det förmodligen inte är ett större problem även med en lite mindre balk. Jag kommer också att göra lite justeringar när det gäller maximalspännvidd för den mittersta balken, samt eventuellt lägga till ytterligare en stolpe. Kommer
djaccess: [citat] Tack för svar. Låter som en bra idé att stötta upp lite extra.. även om det kanske inte behövs. Hellre nån regel för mycket
Mogg: Har bilat bort ganska mycket av de partierna där putsen inte fäste. Sämst fäste det på ”Mur- och Putsbruket”. Partier med den rena cementen sitter kanon, men vad jag förstår är det svårt att få ordentligt fäste på detta med finputs. Finns det ingen vidhäftningsförbättrare för detta underlag innan putsbruket?
Andreas_kalmar: Svårt att se på bilderna antingen är det en epoxymassa med färgsand som filler eller en cementbaserad massa som är infärgad i vilket fall som så behöver den ju tas bort om du vill ha något annat där
platon1980: Primade golvet (betong/flytspackel) innan gucka+duk skulle på, sedan kom grejer emellan (julafton, nyår, hade ingen aning) och det kommer dröja cirka 3 veckor innan tätskiktet kommer på plats. Det brukar ju stå att primern ska täckas inom typ 1-3 dagar, vad är det som händer annars egentligen? Ska jag prima på primern igen? Blir det bättre eller sämre?
Oldboy: Alt 1 eller 2. Beror på vilka mekaniska påfrestningar väggen behöver ta på utsidan. T ex om man behöver köra med grästrimmer mot väggen, eller om djur kan komma mot, eller större grenar skrapa mot eller ramla/blåsa ner mot etc. Alt 3 är generellt inte bra ur fuktsynpunkt. Isolering på insidan om väggar bör alltid undvikas.
Oldboy: Antar att förstyvningsreglarna ska ligga på flatan mot högkanten på bef regel så att en H-balk/regel bildas? Annars blir det inte mkt av förstärkning att tala om. Normalt bör 125 mm spik användas, även om lite tätare med 100 mm förmodligen oftare används. I slutändan är det väl limmet som ska ta lasten? 75 mm lång (kort!) spik till att fästa 45 mm tjock regel är ju åt skogen
KnockOnWood: [citat] Alternativt skruva direkt i fjädern/sponten, och sätt då fjädern uppåt och noten nedåt. Lika enkelt, för clipset måste ju också spikas eller skruvas.