Ventilation
tartan: Om vi börjar med luftomsättningen. Du ska ventilera en 1/2 oms/tim = motsvarande att all luft i bostaden byts var annan timme. Det är ganska mycket, men detta är kraven. Nu till dina frågor. När du eldar i två eldstäder är det säkerligen inga problem med luftomsättningen. Men problemet är som Tompa01 skriver sommartid. Och jag vill förtydliga lite. Under vår sommar och höst är
jarlh: Klättra upp i sommar och kolla hur det ser ut. Eventuellt kan man behöva rengöra fläktbladet lite. Har man otur kan det i värsta fall annars bli obalans. För frånluftsfläkt ser jag ingen anledning till att det ska behöva finnas något filter. Det har det iaf inte varit i de två husen jag har bott i.
Kennedy_B: Skall börja bygga ett omklädningrum till pool. Den skall endast användas vår-sommar-höst. Bastu, dusch & wc skall inrymmas där, dvs mycket fukt när det används. I "krypgrunden" har vi pumphus till poolen och har möjlighet att sätta ev vent fläkt där. Fråga: Hur drar jag ventilationen BÄST i detta hus. Vanlig toa fläkt på väggen? Större kanalfläkt i källaren? Utblås rakt
TN-Funkis: Följdfråga på luftomsättning: Har någon kläm på vad tryckfallet kan bli per m i en gammal skorstenskanal (tegelkanal), om kanalen är 120 x 120 mm rektangulär, och hur mycket räknar man av per 90 böj i en sån kanal ? Tänker här på när man dockar spiro mot befintlig skorstenskanal där man har plåt med "muff-anslutning" (rund mot rektangulär öppning)
skane67: Som VVS:aren säger, så beror det på hur mycket värme din panna kan återvinna, om flödet redan är uppnått med de andra ventilerna spelar det ingen roll om du drar dit mer luft.
poiu: [citat] Nja, det är krångligare/det finns större möjligheter. Man väljer placering efter don typ så som kastlängd, deplacerande osv.
agneo: Hej på er! Är inte så bra på ventilation men jag ska montera en paxfläkt som går kontinuerligt i tvättstugan för att hjälpa till att skapa undertryck i huset men problemet är att jag vill ju helst att innerdörren till tvättstugan ska va hyffsat ljudisolerad, därför är det väl dumt att sätta in en dörr med luftspalt nere vid tröskeln? Jag funderar på om man kan sätta in ett
brevik: Nån som vet vart man kan köpa Armaflex i Sthlms området?
Ranchn: Vi har ungefär samma lösning. Vårt husstår på plintar och jag löste tilluftventilationen med att göra en ventil som går genom golvet och kommer upp direkt bak braskaminen. Samma lösninge skulle kanske ni kunna använda och kanske dra en ventil genom en vägg i stället. Lite beroende på var kaminen står. Vi fick i alla fall ett grymt drag i vår kamin.
landsjo: Du har ju de stora firmorna SWECO, WSP osv. Timpriserna ligger väl runt 700 kr timmen skulle jag gissa. De är helt oberoende, dvs enbart konsulter!
daniel_168: Vilket aggregat rekommenderas då? Heru 75 är ju rätt billigt på ventilationsbutiken.se. Vad finns det för andra aggregat?
brevik: Det blev an auktoriserad firma som gjorde jobbet och det visade sig att det inte bara satt eternit utan en massa stålnät också vilket gjorde det lite krångligare. 4500kr kostade kalaset men det blev bra.
brevik: Känner mig lite osäker vart detta egentligen passar in men men.... Vi har en firma som håller på att installera en FTX lösning i vårat sutteränghus från 60-talet med lite för höga radonvärden. Det lutar åt att dom blir klara nu på fredag och då återstår lite inbyggnad av ventilationsrör för mig. Jag ska göra följande: 1. Bygga in ett 9 meter långt 100mm rör som sitter i
isha: överdrivet dyr e det faktistk inte att anlita ett företag till o göra det till en. kostar runt 2000kr och då får man alla kanaler rena o fina och filterna bytade i fvp . driver själv ett ventilations rengöringsföretag .. dock yckerjag att man ska anlita certifierade rengöringsfirmor..
poiu: Frågeställningen är lite oklar, men om befintligt agregat är slut så har du ju inte så mycket val än att byta. Ditt ventilationssystem bygger på mekanisk till- och frånluft. Värmeväxlaren är bara en "bonus"pryl för att spara energi. Så du har tre val: TFX T och F utan ÅV. (eller möjligen en VP = dyrt och krångligt) Bygga om till mekanisk frånluft. Jag tycker valet är enkelt en
Stefan_h: Man kan köpa kallrasskydd o sätta dit efteråt.. Kostar mellan 70-120 kr beroende på vart man köper dem... Så blir det när jag ska ha ny fläkt i badrummet, den modellen jag vill ha är det en prisskillnad på 450 kr om man väljer med eller utan kallrasskyddet.. Typiskt när det gäller ventilation...
Linjemontoren: [citat] Du kan tyvärr inte sätta en ventil typ kallrasskydd på självdrag. Det är för låg tryckskillnad i normalfallet för att hålla ventilen öppen. Finns nog inga magiska tricks för att lösa detta problem, utan du bör nog försöka addressera tilluftsproblemet. Vad säger föreningen? De är ändå i slutänden de som ansvarar för att ventilationen fungerar som den skall.[/quote] De
tartan: Vi har vad vi kallar komfortklimat. Det är i området 21-23grader och då bör den relativa fuktigheten ligga mellan 50-60%. Nu är det dock vinter och då får vi en betydligt torrare luft inomhus. För att kunna säga hur luftfuktigheten är måste det alltid anges vid vilken temperatur den uppmätts. Tartan
Framerate: Jag vet inte vad som är bäst egentligen. Fördelen med spalt är att man ofta kan montera många och att dom blir lite diskretare både inne och ute. Nackdelen är väl att man har lite sämre möjligheter till filter TROR jag. De spaltventiler vi hade innan släppte genom ganska mycket ljud. Jag är lite dålig på den biten. Vi valde FTX istället. ;)
hasse_h: Är det så lyckat? Om man vill garantera ett visst luftflöde genom huset, kommer inte frånluftsvärmepumpen att arbeta under olika förutsättningar beroende på det varierande flödet genom friskluftsintagen? Synpunkter efterlyses ::) /Hasse
tartan: Os. Då kom vi i ett annat läge. Du har alltså inte ett självdragssystem utan vad du har är ett frånluftssystem, vilket är godkänt. Då är nog någon form av åretvinning av frånluften det som är aktuellt i ditt fall. FTX-system brukar vara omständigt och dyrt att installera i efterhand. Tartan
lano: Flexit verkar ha olika styrutrustning för växlare med vattenbatteri (SP40) och med elbatteri (SP30), i alla fall på aggregat för hus och mindre lokaler. SP30 kan inte styra ett vattenbatteri enligt tillverkaren. Tydligen skall det komma ut en ny roterande växlare med inbyggt vattenbatteri. Styrutrusningen på denna (SP40) är mer lämpad om man skall kopppla in ett kylbatteri.
Bigfoot: Finns det möjlighet så sätt en till omgång efter en böj, det dämpar bättre än att ha två på raken.Hur långa du ska ha beror väl helt på hur mycket ljud du behöver dämpa.
TN-Funkis: Kan ev finnas risk att du kyler ned vinden för mycket på vintern om du har ordentligt isolerad kallvind, braskaminer tar mycket luft m3 (kubik) per tim, kolla in länkarna på tak o vind, bifogar länk: http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=31913 Själv skulle jag nog dra 8 m till för att vara på säkra sidan, sen vet jag inte heller vad brandskyddskravena är vid sån matning, räkna
Bigfoot: Placeringen är ok men du bör nog undvika att ha så dålig stigning.
Draven: [citat] Pratar du om värmisoleringen så är det 100 mm som gäller. Ofta kan man ju lägga dessa i befintlig isolering i vindsbjälklaget.[/quote] Ja jag menar värmeisolering, i mitt fall går rören på en kallvind och sen ner i isoleringen i bjälklagret. Så det är ju både från och till lufts rören som ska isoleras, men 100mm? oftast säljer man 70mm isoler(nätmatta) .Men 70mm räcker
ByggaNytt: Visst kommer det att funka, i värsta fall blir det ju 2 st. 90graders krökar men försök att undvika detta eftersom det kan behövas rensluckor då..... Hör med sotaren vad han/hon tycker! Draget kommer ju inte att bli bättre i alla fall, läs lite här: http://www.spiskupor.com/sw74.asp
lano: Är det någon som vet (ca) vad kyl och värme batteri (båda vatten) till en HERU 180 kostar?