Ved, Pellets, Flis
AndreasK: Nu har jag eldat med enbart 50 cm bitar, vilken skillnad... äntligen slipper jag övertändningen. Kör dock inte fulla lass än, laddade från 60/30 till 90/90 på tre inlägg (upp till luckan). Fläkten stannade några gånger på sista lasset, annars så har den inte stannat. Rökgastemp var ung. 230 grader. Jag får dock ingen blålåga utan en väldigt kraftig gulröd låga. Kör med 3 på
pellefant: hejsan! någon som vet om det är någon viss höjd som tigex dragregulator http://www.pelletsbilen.se/component/option,com_virtuemart/Itemid,43/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,92/category_id,9/manufacturer_id,0/ ska monteras på, på ett stålrökrör? jag håller på att svetsa skorstenen och tänkte svetsa in en anslutning innan jag monterar skorstenen.
pellefant: jag köpte laddomaten med vanliga R32 kulventiler istället för unionarna...
A.H: Hej! Vi är på gång och ska byta ut våran gamla kombipanna. Vi har beslutat oss för att köra med ved, så nu klurar jag på vilken panna vi ska välja, innova 30 är en av dom. Läste att du är nöjd med Eran, så är det den man välja tycker du??
vedeldaren: [citat] Är den miljögodkänd så är nog protokollet offentligt.
ValterP: [citat] Jag kan gott tänka mig en "RiKTIG SKORSTEN" på nocken, men under ett rör eller annat enkelt, snabbt, modernt. Visst är det kul med helmurad skorsten, men i mitt fall ska det vara en enkel eldstad i ett gammalt uthus. Jag vill därför mura en "topp" så att det ser ut som en gammaldags skorsten utifrån. Inuti ser man ju inte mycket av en skorsten, mest murverk, ytor, döljande
Ingrid Gustafson: [citat] INFO i ämnet dragbegränsare Undertrycket i rökanal mäts i 1 mm vp = 9.81 Pa och för att bestämma storlek på dragbegränsare ska man veta tre storheter 1, Effekten som tillförs / timme 2, Arean = Ytan. tex. Halvsten * halvsten = 125 mm * 125 mm = 169 cm2 3, Höjden på rökröret Tips om inte Tigex 25 räcker finns KW Z130 som är en bättre draglucka KW dragbegränsare finns i
2an: [citat] Nja så illa blir det inte, Enligt äfab blir årsverkningsgraden i den pannan med en bequem 77% o en biomatic har en årsverkningsgrad på 85% Med en övermatad brännare som har mer genomsträmningsförluster blir årsverkningsgraden 5-6% lägre i den pannan.. Då det eldas med 90% ved kanske det blir en vedpanna vid pannbyte o då är det ju inte helt fel om man har en lös brännare
2an: Skippa den lilla tanken o kör på en 5m3 tank istället med dubbla 15 meters slingor för vv som är utdragna o om du tänkt skaffa solfångare så kör med vvx o ladda på två höjder.. När du laddar med sol i toppen kanske det bara laddas mot 750 liter beroende på vart anslutningarna sitter.. Isolera tanken ordentligt..
LinaoMarkus: Energikassetten fungerar säkert om man inte eldar så hårt eller kräver bra verkningsgrad. "Billig" både i material och konstruktion. Handöls kassetter är toppenbra enligt min mening! Smart kvalité. Har själv en HAKR 90, men det var pga förmånligt pris och inte för att den stod överst på önskelistan
axeg: Jag har haft en sådan panna i två år nu. Precis som shottky skriver så räcker 1 inlägg med bra ved för att höja temperaturen för 1500l till 90 grader. Väldigt bekvämt att slippa gå och fylla på ved. När det är kallt så krävs givetvis fler vedinlägg, eller när frugan och dottern får för sig att bada i två timmar. I år har jag dessutom fått tag i sämre snabbväxt ved, och
Pius: En begagnad traditionell murad kakelugn går ju att sätta om, vilket en modern inte gör. En begagnad blir för vår del något billigare än en ny som kostar ca 60 000,-. Är det någon som vet vilken livslängd man kan räkna på en modern kakelugn ? Vad talar för/emot begagnad kakelugn ? Vilken typ av ugn ger mest värme ? Nu pratar vi alltså enbart om kakelugns- liknande eldstäder.
pellefant: "H1500xB2600xD750 där botten är i 4mm plåt och övriga sidor 3mm (tror jag om jag minns rätt)." Arean sidorna= 3*3,35=10,05m2 ger volymen 0,03015 m3 arean topp o botten=2,6*,75=1,95m2 ger volymen 0,01365 m3 total volym =0,0438 m3 järn som väger 7900kg per m3 ger 7900*0,0438=346,02 kilo!
Andreas_Hansson: Stämmer.Syns på den här filen Keramikbyte http://www.baxi.se/UppladdadeFiler/Manualer/Keramikbyte%20137304-02%20SI.pdf
geka: Vet inte om ni läste mitt förra inlägg tillräckligt noga, men jag är numera ganska övertygad om att pellets är min melodi. En av de leverantörer på bygden jag talade med hävdar bestämt att huset inte tar skada vid byte till värmepump, men det tror jag det gör. Så därför blir det pellets. Jag vill givetvis kunna byta panna om 3-10 år utan problem. Så mitt huvudbry nu är just: -
Daydreamer: Tänkte förbereda för en contura 520/510, hur stort extra mellanrum behövs i takgenomföringen till brännbar takstok/råspont? Gasoliner nämner 280mm rör, men man behöver väl lite extra ställmån/säkerhetsacstånd.
Rodgeman: ok.. Min erfarenhet dom sista åren är att stenull är bättre än Glasull.. Tack för svaret Matss
gaia: Hej Jogge Vi har 3000 liter - 2½ ilägg vid minus 10 och 20 grader i botten och 40 i toppen. 1½ ilägg vid plus 5 och 20 grader i i botten och 40 i toppen. Vi har 350 m² uppvärmd yta. Gaia
KalleT: [citat] SOLVÄRME!!! Har en vedeldare på jobbe och det bästa han har gjort var att sätta upp 7,5kvm solfångare. Han laddar sin gamla ack med en extern värmeväxlare från toppen via en temisk ventil som släpper 60gr till tanken. Han har varmvatten från maj till sep men får stödelda någon gång på sommaren. Han är lyrisk :-)
JanneT5: Kör en handöl 10T i enplans 160m2 byggt 91. Då vi har luftelvärme används detta system för att sprida värmen i huset med. 6Kw el ersatt med 9kw(max) ved. Elförbukningen sjönk från 27000Kw/h till ca 14. Tumregeln vid egen montering är minst 30K? beroende på takhöjd, avgifter(bygglov) och tillbehör. (t.ex skorsten ca 1000Kr/m)
Ardexsmitten: Jaz, kolla in den här sidan, dom har lösningen för dej Schiedel : Sweden: Första sida Jag kan rekommendera Schiedel SEMs blockskorsten, bra passform och lätta block att jobba med. Är man lite händig, och tar reda på brandbestämmelserna, så klarar man av att montera skorstenen själv.
Matss: [citat] Nog fixar du det! Det finns miljoner sidor liknande denna för programmering... Vad har du köpt för grejer?
Matss: Skiktning vid iladdning är oftast onödigt eftersom man vanligtvis "fyller" tanken med energi så det är inget att oroa sig för. Problemet blir att ladda tanken full. Min första vedanläggning byggde jag 1990 och bygger på självcirkulationsprincipen. Tanken (1,5 m3) ligger uppe på pannrummet. Rördragningen är 1 1/2 men trots det blir självcirkulationen dålig när tankens botten kommer
2an: Solenergi solfångare solpaneler vakuumrör solvärme Sfinx Solar tar 800:- för plattvärmeväxlare till solfångare.. Här finns en tråd just om solfångare från sfinx där 3 paneler går mot 1600 l acktank o i torsdags höjdes tempen frå 28° i botten 45° i toppen till 64/73° i torsdags, Den tanken laddas via vvx till toppen/på samma sätt som vid vedeldning o inte med laddning på olika
chippen: det är rektangulära tankar, ska ställas dikt an mot varandra. Varmvatten på sommaren löses med nåra kranar antar att det blir parallellkopplat när man öppnar kranarna. Isånafall kan man ju testa vilket som funkar bäst serie-parallell. Om man jämför min rörmockares system, baxi bonus+2*750 baxi blå tankar seriekopplade, och mina föräldrars, effecta panna och 2*750 färdigisolerade
ylven: Att jämna ut murarens lagning är nog inte så lätt, om man inte tänker sig att putsa om hela skorstenen, vilket förmodligen är det korrekta och ordentliga sättet att göra det på. Eftersom ni inte var sugna på den stora lagningen nu, så är det väl bara att fylla i där det är hål och måla det i någon trevlig färg, för att ta tag i det stora när ni ska ta upp bakugnen och byta
KalleT: ÄR man ute efter varmvatten på sommaren så inte skall man köpa sig en elberedare man skall köpa en solfångare!!
