Värmepumpar
Baritz: Ok....Tack till alla vänliga människor som tar sin tid för min "skull".. =) MVH/Baritz
CarMan: stäng till övervåningen, finns ingen värme där, så får det inte vara öppet dit, för då får du kallras därfrån, vilket upplevs som blåst. även kallras från förnster o yterväggar upplevs som mycket kallt när manhar så låg innomhus temptarur som ni har. vrid pp värmen så ni får 21-22 grader hälst ska golv vämen jstaras in så reglering inte behövs via termostater! & du
2an: [citat] Jo de är med i beräkningen, På bottenvåningen är det ingjuten golvvärme som är trögt så om innegivaren inte kallar på nån värme under några timmar så kommer inte det att påverka tempen nämnvärt.. Alla sovrum är uppe o med tanke på att det bara är 45 mm isolering i bjälklaget så kommer värmen nerifrån att göra att inte tempen i dessa rum påverkas o i wc/bad uppe
drakbane: Ok....Innebär det då att jag kan köpa en SRK eller inte ? /Joakim
Krumeluren: Högt COP (dvs förhållandet mellan avgiven värmeeffekt och inmatade effekt) är iofs bra, men det luriga är att de flesta COP-jämförelser görs vid 0 grader eller varmare och då är det ingen konst att bygga en pump med högt COP. Betydligt viktigare är att den pump du väljer är effektiv när det börjar bli riktigt kallt ute. Senaste jag "dammsög" marknaden för ca två år sedan låg
Mats Bengtsson: [citat] Tack för svaret. Tydligt och betryggande. --- Mats ---
Mats Bengtsson: Har tittat på Optimas luft/vatten värmepumpar. De ser trevliga ut, och de verkar ha bra effekt. Men något som förvånar mig är att jag inte kan hitta uppgifter på vilken COP (eller in och uteffekt) dessa pumpar har vid olika temperaturer. Andra leverantörer presenterar COP-kurvor eller COP vid specificerade temperaturer ( till exempel -.20, -7,0,7,15). För optima kan jag hitta ett värde
robban44: Har fortfarande problem att hitta rätt med värmen i huset efter den nya instrypningen av slingorna. Värmen blir lite ojämn utefter golven i dom olika rummen. Har nu konstaterat att han även sänkt varvtalet på cirkulationspumpen av någon anledning från läge 3 till läge 2.Förstår inte varför egentligen då allt fungerat bra tidigare. Är det något krux med att jag ikväll ändrar
Lazze: Hej en comfortzone 50 ce50L den går mot en fristående acktank. Personligen hadde ja valt en tank utanslingor och tappvattenatomat och solladdare istället för solslinga och uppgraderat styrningen till en bättre styrning för kakelugnspannan och solfångarna det finns massor att tänka på i det fallet .
Mats Bengtsson: [citat] Samma erfarenhet här. Vi har en separat elpanna, och en separat luft-vatten värmepump. Det finns en separat reglering som gör att elpannan aldrig går på om värmepumpen kan klara jobbet självt, och att värmepumpen alltid hjälper till om elpannan är på. Elpannan reglerar baserat på en utetemperaturkurva, och värmepumpen baserat på en innegivare med hysteres. Detta sparar 11000
robban44: Vi hade fabriksinställning 52 gr på varmvattnet och jag sänkte den till 50 gr.. Som jag förstått det skall ni absolut ha en innegivare när ni har kaminen, i ett så pass litet hus med öppen planlösning lär det spara mycket på att göra det + att det är onödigt att värma med både kamin och golvvärme samtidgt naturligtvis. Nu har ni ju ett nybyggt hus så det lär gå åt lite extra
Bigfoot: COP är ett rätt värdelöst mätvärde som inte säger så mycket. Vi har själva en Sanyo 123 som vi köpte för två år sedan. Då gjorde jag rätt seriösa beräkningar (utifrån vårt hus) och kom fram till att den var bästa köpet för oss. Jag kan ju inte uttala mig om hur det är i ert hus, men jag tycker i alla fall det är en bra pump. Jag rekommenderar också att ni använder
nybyggd: min ivt 490 har säckat för 9,e gången nu på 5 år. och ingen support men dom lagar gärna mot betalning.
haddirajan: De flesta husleverantörer räknar på den billigaste möjliga värmepumpen, denna Nibe eller IVT 490 som är likvärdig. I många fall medför det höga driftskostnader men ett lågt pris i offerten. Tyvärr kommer elpatronen att få jobba en hel del när det närmar sig +5 grader eller lägre, så försök att uppgradera den. Vi lade in en kombinerad jord/frånluft istället vilket skall
Tjacko: Först och främst ska jag säga att det absolut går att bergborra även på grusås. Då man bergborrar så drar man med ett foderrör ner till berget. Då den delen är den dyraste på en borrning och det är generellt är längre till berg på en grusås så blir brunnen dyrare. Men om du bor på en grusås har du med stor sannolikhet mycket vatten och hög permabilitet i jorden (hur mycket
frebor: De flesta verkar räkna med ett värmebehov på car 50W/kvm. På vårat hus som är ca 100kvm så blir det runt 5kW. Min undran är vad som händer när vi bygger till övervåningen. Huset är ett 1,5 plan. Rent generellt känns det inte som att värmebehovet skulle bli 10kW. Ytan ut mot kylan blir ju nästan oförändrad så den stora skillnaden borde bli att luftutbytet blir större. Sedan
2an: [citat] Helt rätt det är jag som tänkte liite fel (4-5 m3 ved motsvarar 1 ton pellets el 4800 kWh)
jacobic: Jag har en ack.tank med genomströmningsberedare som förvärmer en VVB och termostater på radiatorerna. Kan inte räkna hem dyr utrustning för att köra flytande kondensering. Tanken är att köra låg framledningstemp på vintern (jag har gott om radiatorer) och högre temp på sommaren då det mesta går till varmvatten.
BAS: Ställ den på 6 kW. Det borde verkligen räcka. Skillnaden är i princip att det tar lite längre tid att värma upp vattnet. Dessutom kan du få högre elräkning p.g.a. att det går mer ström. En del el-leverantörer tar nämligen betalt för månadens högsta strömuttag. Jag har över 200 m2 och klarar uppvärmning av huset på 6 kW ner till ca -17 grader C ute.
Pedda_P: Sevicekillen fick en lucka och tittade förbi. Fin service! Så här är det: shuntmotorn var kaputt, vridit sig ett helt varv, det jobbiga var ju att den ändå pendlade runt börvärdet hyfsat. Jaja, ordningen återställd. En referens till vad som kan hända med en panna som är under ett år gammal...
Göran.W: Hej det blir 3.5 meter slangen krymper jag harde räknat på en temperatur sänkning p 10grade vid 1 grad blir det mycket riktigt 0,35 meter. Det är skilnad på där slangen går in i pannan där kan den med röra sig fritt så ingen drag belastning ligger på mässings skarven. I marken kan inte den r röra sig fritt hur som helst då kan man få ganska stora drag belastningar vid temperatur
henrikandersson: Som sagt, det var något som var felinställt (någon mekanism för balansen av varmvatten mellan golvvärme och radioatorerna) // Henrik
elmont: Om du tolkar mina inlägg som att olefylda element är dåliga så får du läsa en gång till, men däremot säger jag att "vanliga" fungerar lite bättre och (vid samma kvalitetsnivå) är betydligt billigare. Och att "för stora" är helt OK men "för små" är förkastligt.
drainsniffer: *försöker minnas en gammal eu-kurs som jag tog en gång i forntiden* Men ett EU-direktiv ska väl skrivas in i medlemslandets lagstiftning och är alltså inte direkt gällande, såsom EU-förordningar? Dvs så länge inte det finns en svensk tolkning av f-gasdirektivet så är det en gråzon - det är inte tillåtet men heller inte straffsanktionerat? Än så länge, ska tilläggas, det kommer
M.C.: Att få fram varmvatten i en 6 meters kulvert tar väl inte speciellt många sekunder, eller? Cirkulation (VVC) är naturligtvis smidigare, men fundera lite på en bra styrning av denna, så att inte cirkulationen körs dygnet runt. Det försvinner nämligen mycket energi via kulverten vid en konstant cirkulation och detta gäller även vid användning av högkvalitativa kulvertrör. Kanske inte
taol: http://www2.husdata.se/UserInfo.asp?ID_User=353&H=&View=Rapport
BJohan: [citat] Jag tror du kan få CE50 om du propsar på detta. Jag tror det handlar om att VVS-firman måste lära sig Comfortzone och det kostar tid och pengar. Jag har haft en CE50 i drygt tre år och den fungerar perfekt. Det finns många IVT490 som rasat efter tre år. Jag har en total elärkning på 13 000 kWh på 217 m2, 2 vuxna och 2 barn, och ångrar inte en sekund att jag satsade på CE50.