Värme allmänt
vedtony: Jag får än en gång tacka er kunniga på detta forum :)
holmertz: Det är stor skillnad på att vara hygglig och att bli utnyttjad. Tycker det låter mer som det senare. Har inte grannen folkvett att ge dig ett skapligt bud från början så bör man ana ugglor i mossen. Räcker det inte med 20 år? Din fastighet minskar ju i försäljningsvärdevärde genom servitutet så skapligt betalt ska du väl i alla fall ha. Kan inte grannen borra som alla andra gör om
H4z3: Ok va bra. Då får jag alla funktioner samlade på ett och samma ställe. Verkar ju smidigt! Men jag köpte med en kulventil för avstängning ändå. Kan ju vara bra att kunna stänga av flödet före ventilröret osv, ifall det blir problem där. Köpte även med en backventil för att sätta ungefär där den på bilden visade.. Verkar ju lite overkill kanske.. Men det gör väl ingen skada
thewolf: Helt rätt beslut... Bastu är bara varmt och jobbigt. Nästan det första vi gjorde i vårat nya hus var att riva ut en spa anläggning med bastu som var max ett år gammal. Kändes så där att slå sönder helt nytt kakel... OT jag har för mig att rekommenderad max slinga på 20 mm slang är ca 90m
raveper: Jucka lite försiktigt på stiftet som sitter bakom termostaten på elementet.
marcem: Men det är ingen som har förslag på en ersättningssumma som man kan begära av den som ska gräva ner jordvärmen på vår mark?
redheat: hittade en gammal tråd, hur gick det med fuktsensorerna?? Har funderat på en lösning att med fuktsensor stänga av pumpen till vattnet ( egen brunn ), om det kommer vatten på golvet. men den jag hittade var dyr http://www.activealarm.se/webshop_fukt.asp
olle45: Här är en bra länk som visar hur dragbegränsaren jobbar vid byig vind ute.. http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=video&video=1 Den kan ge en ledtråd till ett varför en pelletsbrännare kan missa att tända pelletsen. Utan kan även ge en bra vägledning till att det inte bara är pannans effekt, skorstenens area o höjd som har betydelse vid val av storlek av dragbegränsare
prototypen: Elelement har, har alltid haft och kommer alltid att ha 100% verkningsgrad. Fläktar hit och dit olja eller bimetall, alltid 100%, det blir värme av all ström. Det går inte att göra ett element med högre verkningsgrad än 100%. En fläkt skyndar på cirkulationen och man kan göra elementet mindre utan att ytan (brännskaderisken) blir hetare. så två lika stora element med och utan fläkt
Matss: Kolla på Gaselle också. 4x500 liter är ett skämt, men det inser du när du väl får igång systemet. På den ytan får du plats med EN riktig tank. Och får en bra volym, enklare och billigare rördragning, fungerande laddning, mindre förluster mm...
holmertz: Grundresonemanget är jag med på. Dyra värmepumpar i superisolerade hus tar det lång tid att tjäna in. Oljan ska ha en tank och där rusar pengarna iväg. Pellets får nog billigare initialkostnader än olja för då kan man få till ett förråd gratis av en plåttunna eller ett par plyfa skivor.
MrBlack: Hej, Jag ska kolla upp namnen på alla maskiner i källaren åt er, dock är jag inte där just nu. LV-pumpem heter IVT 700 någonting, den största i den serien från 2002 har jag för mig. Jag kan ta lite bilder också, så kanske det klarnar för alla hjälpsamma spekulanter här på sidan. Tack i förhand!
zettra: Hej Ska dränera/isolera min källare på 79 kvm och även tänkt ha en avfuktare där också. Har badrum/tvätt/gillestuga samt 2 förrådsrum där nere. Kan man räkna/jämföra en avfuktare som en frånluftsventil??? Har tilluft i alla rum utom gillestugan.
Skier12345: Använd kulvertröret till värme tillopp, värme retur, VV och VVC. Lägg en separat isolerad kallvattenslang brevid. Du ska inte dra kv och vv i samma isolering. Vill du inte använda VVC nu kan du plugga den, kommer du på att du vill ha den några år är det enkelt att ansluta VVC då.
yllwa: ja jag googlar runt än o vet varken ut eller in. till saken hör att jag ska renovera min kakelugn a 20-25 papp. sen slänga i rör i skorsten ca: 25 tusen,,,, så kamin e avsett för att kunna elda iförvärme när vi e hemma. har en luftvärme pump som komplement. såg på en sajt om en kamn. vet inte om det är täljstenkamin,,, eller bara "lite" klädd i stäljsten?
Matss: [citat] Detta är en riktigt farlig kombination, som dock en del ställer till med. Säkerhetsventilen får aldrig kunna kopplas från värmekällan. Sätt avstängning till expansion, men placera säk. på en högpunkt så att den i första hand släpper ut ånga.
Danne031: Tur att smaken är som baken, själv tycker jag det är avslappnande att sätta mig på en stol i pannrummet och bara lyssna och titta när pelletsen brinner, kanske läsa lite samtidigt :o Sotaren sköter sig själv förresten ;) och pelletsen körs in på pall i garaget och står ungefär en meter ifrån förrådet.:cool:
ghoofy: Det finns en hel del info här om timmerhus, har du provat att söka lite? hurvidare det är "rätt" att tilläggsisolera eller inte verkar inte var helt avgjort, det primära är att huset är vindtätt (sen måste förstås ventilationen fungera). Huset kommer troligen må bäst av att ni fortsätter elda i de eldstäder som finns, sedan komplettera men något enkelt underhållsfritt
62_an: [citat] Hur kan jag veta när jag spolar med normalt tryck och flöde när jag kopplat till en vattenkran? Grejen är den att jag har blåst ur för att kunna koppla bort vattenslangarna utan att få vattenslask. Och det kanske är just det som är felet?? Det kommer ju inte att hända när det systemet blivit inkopplat. Men det kommer iaf alltid lite flagor i början första gången jag ansluter
jeriko69: Hej! Blandaren på bilden ser precis ut som min nya från Rinkaby. Jag tycker att den är ganska känslig att ställa in i o med att det bara går att vrida ett halvt varv på kranen och däremellan ska tempen ligga mellan ca 30 TILL 60 grader. Jag har också en anliggningstermometer på blandvattenröret, så att jag kan se tempen (Rekommenderas). Prova att vrida lite i taget ca 1/10 varv åt
rogge_vvs: beror alldeles på hur välisolerat huset är, hur många kwh är det beräknat till värme och varmvatten?
b_hasse: Det gäller att ventilerna är rätt placerade. De hus som inte har FTX släpper ju in uteluften direkt, och det behöver inte leda till problem med kallras. Släpper man in luft i sovrummen + vardagsrummet och suger ut den ur toaletter, dusch, tvättstuga, kök etc så blir problemet minimalt. Man måste väl inte ha tilluft i alla rum för att man har FTX? /Hasse
Pagno: Det låter inte direkt som ett överpris....De ville ha drygt 30 000 för att mura om våran befintliga kakelugn... Tyckte det var för mycket men har kollat flera och de ligger mellan 25 000 och 33 000 och då vet man inte om det blir dyrare i slutändan... "byggare" som tycker att andra hantverkare är för dyra;)
prototypen: Nu meckade jag själv, till en 300 liters så kostar den troligen 2-3 ggr mer men hör med reservdelar (jag kunde köpa från grossist) Protte
blackarrow: Mellan tankar och panna så är det lämpligt med 35mm rör. Det räcker med 22-28mm till shunt och värmedistribution. Det är viktigt att ha bra självcirkulation mellan panna och tankar (35mm rör) för att få upp temperaturen i acctankarna och för att få över sista värmen när laddomatpumpen stannat och det fortfarande är lite värme kvar i pannan. Annars får ju sista värmenergin i
Sammep: Ok, bra poäng där med uppstarter. Just sånt jag ville få fram med diskussionen. Eftersom jag fortfarande inte har spikat hus/planlösning har jag ingen energiberäkning. Men innan man spikar värmeanläggning så får jag se till att göra en sån.
erikidle: Hej! Hittar inte riktigt svar på min fråga från tidigare inlägg. Har precis knackat ner våran öppnaspis och ämnar installera en kamin istället. Har innan detta provtryckt skorsten och konstaterat att den är kass. Mina funderingar. 1. kan jag mura in inmurningsstossen innan min hantverkare glidgjuter min rökkanal i skorstenen, eller ställer det till problem för honnom? 2. Rökkanalen
