Värme allmänt
BirgitS: Kommunerna brukar ha energirådgivare (eller liknande titel) som gratis kommer ut på plats och diskuterar alternativ kring uppvärmning etc.
Tromba12: Hej, denna höst har varit kylig och mitt värmesystem brukar sätta igång när jag har termostaten inställd på 20 grader. Mitt värmesystem består av en gammal hederlig IVT elpanna tillsammans med en luft-vatten värmepump och båda är sammankopplade till varmvattenberedare. Elpannan har en utomhus givare och en inomhustermostat och driver vattenburne värme för element. Har upplevt det
nevinator: Du kommer vara irriterad på dig själv i framtiden om du lägger ner så stor elslinga, det blir inte gratis uppvärmning. Mattor ger minskad effekt av golvvärme (man lägger ju på ett lager isolerande material iom mattan), men brukar inte vara så stort problem om det inte närmar sig heltäckningsmattor i storlek.
A7106: Hej, Demontera ventilen. Dela ventilen genom att lossa plattan med den stora insex fattningen. Med ventilen i stängt läge kan kulan demonteras. Tryck därefter lös vredet med mejselspåret ur ventilhuset. Rengör och montera en ny o-ring samt smörj dessa med siliconfett. Detta bör lösa problemet.
Stefan1972: Det där ser ju relativt nytt ut allting så det borde rimligen gå att få lös ventilen med nån liten klubba och dunka lite på ventilen. Man bör då se stiftet åka ut när ventilen öppnar. Sen får man ju motionera det lite.
ebbelito: Hej forumet. Har ett gäng element där jag först en TA-adapter (https://www.vvsochbad.se/ta-adapter-m28-m30-1013031?srsltid=AfmBOoqdWbIGvGoco4vcH9FqMgDtCbrgedUUTud7Pn7IkAwtXwDu9pbL) vidare till en Aqara E1 Smart Thermostat (https://www.aqara.com/eu/product/radiator-thermostat-e1/). Dock så säger säger termostaten att kalibrering felar, vilket tordes tyda på att element-piggen har för kort
Fartfantomen: Hej, Fick du din motor att fungera igen? Är det samma problem som jag upplever? Se denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-stannar-ventilmotorn-danfoss-ecl110-amv10-vm2.546967/#post-6193086
eltech: [citat] Jag bytte ut potentiometern för värmeinställning, den var kass efter 30 års drift. Tidigare skickade jag även in styrkortet för utbyte av av trasiga eller dåliga komponenter. Efter det blev värmetillförseln stabilare och starkare. Sen finns det lite svagheter med ACJ:ns placering av el-komponenter i den heta miljön i aggregatet som man kan leva med.
datja: [citat] Prova att läsa på värmepumpsforum också.
Bullebock: [citat] Jag har iaf kört vedpannan nu 2 månader utan problem. Bra drag och ryker inte in. 40kw vedpanna 130mm rör 8 m, 7,2 meter från pannanslutning.
jonaserik: [citat] Beror lite på. Är det stammar eller rör för ellement, då kan det sättas en magnetventil på den framledningen som ska mata värmen på vinden. Ingen fram, ingen värme, räcker på ett rör om det är 2 - rörssystem du har. Lite knepigare om du har 1 - rörssystem. Hur är det med ev frysrisk på vinden, det måste du tänka på, om du stänger värmen dit.
jonaserik: Bara maxa farten för att få till snurr på flödet. Sen ska alla ellement i gårdhuset vara öppna, så motståndet blir minimalt. Då hamnar ev kuft i ellementen, kan ta någon/ra dygn innan alla mictrobubblor har gått ut eller vara i elemeneten. Det var väl så att flödet är dåligt till gårdshuset.Pumpen ska vara ställd för konstantflöde. Tryck några ggr på pilen så kommer den att
Övningssnickarn: [citat] kanske finns någon händig mekaniker som kan göra jobbet, svarva axeln och pressa på en hylsa som blir rätt för lagret och kylfläkt?
Demmpa: Det billigaste är att skippa regleringen slinga för slinga. Golvvärme är ett trögt system, främst om det är ingjutet. Om man ska styra golvvärmen så bör det vara med golvgivare. För att få bästa driftekonomi så är det tre huvudsteg som bör göras. Steg1: Injustering av förinställningen på varje golvvärmeslinga så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över
Magnus Andersson3212: Ska renovera badrummet och bland annat flytta golvbrunn och avlopp. Golvvärmesystemet är från 1957. Kan någon svara på hur jag kan lokalisera vilken slinga som går till badrummet för att sedan plugga den permanent.?
Tomi Mazdin: Tack för all hjälp! Knackade loss stiftet på ena elementet och nu fjädrar det typ 5mm, och elementet blir varmt👌 Stiftet på andra fick jag ut i näven, stoppa tillbaka det och får det att fjädra ca 0,5mm, MEN jag känner att elementet blir några grader varmare! Tyvärr droppar det från packboxen så blir att köpa ny.
jonaserik: [citat] Kostar skjortan och säljs bara i rulle 25 m. Den är 1,4 bred. Mät av längden som behövs, rörlängd X 1,3 meter. Hur många sådana bitar som behövs, ett snöre runt isoleringen 5 centimeter. Böjarna ska sättas först och plastplåten ska låsa böjen. Räkna på vad du behöver. Sen lyssnar du med en isoleringsfirma vad dom ska ha för ett antal meter och hur många böjar som
xxargs: Jag är också inne på att man trycker upp nivån till där den röda visare på glaset är ställd (1.5 Bar i det här fallet), medans röda strecket på skalan bakom vid 2.5 bar är säkerhetsventilens tryck. Hur högt tryck beror på om det är 1 eller 2-våningshus, med eller utan källare, ställd för 1,5 bar indikerar att 12 meter upp från nivån där manometer sitter till den översta
jonaserik: Gå in i meny 15 och åtrställ till fabriksinställningar, då blir allt som om VP var ny. Sen får du ställa in dina värden efter det. Ett tips är att läsa av dina värden och skriva upp, lite lättare då att ställa in igen.
Real-House: [citat] Jo det finns delar till dessa. Kylma är återförsäljare till Aermec. Jag har en likadan konvektor.
Demmpa: Nej, injusteringen görs för att få jämn temperatur mellan rummen. Vida grova penseldrag: När man började bygga vattenburen värme så byggde man med självcirkulation, vedpanna, grova stammar, slottsventiler. Lite senare byggde man med cirkulationspump men fortfarande skulle systemet klara självcirkulation vid strömavbrott. När husen sen byggdes med olje-/elpanna gick man ifrån
Fotografen: Finns excenterkopplingar 10 mm...men det beror ju på vad man vill göra också? https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-excenterkpl-10rx10r-c-c10/
Avatorpet: OK, sent trådsvar, men såhär gjorde vi till slut; 1st luftvärmepump ställd på 15 grader som står för den huvudsakliga uppvärmningen. Vi toppar med en elpanna (Nibe EVC 13) med utegivare. Vi har förskjutit kurvan så pass att den värmer märkbart först vid -10 och kallare. Under hela året sett har vi hållit mellan 14-16 grader inomhus när vi ej varit på plats, och faktiskt halverat
PFO: [citat] Nej, man behöver inte tömma, bara få ett 0 tryck i systemet innan man fyller expansionskärlet med luft till rätt tryck, om det är 0 i tryck i expansionskärlet efter 0 tryck i ledningen så kan man behöva tömma efter att fyllt lite tryck, vatten kan vara kvar i ledningar. En tömning kan bli besvärlig med luftning. Kommer det vatten ur luftnippeln på expansionstanken kan blåsan
jonaserik: Det är den sladdlösa ser det ut som, är inte riktigt säker nu på den. Har du innegivare, koppla bort den. Kopplas framgivaren bort, så brukar shunten öppna för fullt eller kortis på ledningen så stänger den, kanske lite överkurs för dig, det är nog stickpropp på ute och framgivare. Sen kan du läsa i manualen hur man gör en fabriksåterställning ( då raderas allt ) . Men för