Värme allmänt
Demmpa: Ett värmeelement, oberoende om det sitter i VVB, elradiator, ugn, spisplatta, elpanna, etc så styrs typ alla av On/Off.
Demmpa: Antingen begagnade via t.ex. "byggnadsvård", "återbruk". Sen har Lenhovda Radiatorfabrik liknande, https://proffs.lenhovda.com/mp-panelradiatorer/mp-sidokopplade Kan finnas andra tillverkare också. Sen går det även att sätta en smalare men tjockare radiator åt vänster och förlänga rören.
Gabbe1: Inget att oroa sig för. Du kommer få ytterligare några W värmeeffekt till rummet som annars hade gått upp i skorstenen. Jämfört med om även dessa 55mm hade vart isolerat alltså.
Belastar: [citat] Mura in en ventil så kan du justera flödet. Eller en paxfläkt.
Slaktarn11: Jag har en rökkanal som går i ett schakt från gillestuga hela vägen upp till skorsten. Den är stagad horisontellt i två dimensioner, men vid det översta staget glappar det lite i ena riktningen. Rökkanalen är isolerad och mäter 30cm diameter. Stagen är 90 graders aluminiumvinklar. Jag tänker att det borde gå att fixa glappet genom att använda isolering som jag fäster med hjälp av
xxargs: [citat] Det är förmodligen absolut billigaste investeringen att byta LLVP om det finns behov av det, dvs om de är allmänt gistna, låter illa i lagren, saknar köldmedie (som typiskt gör att frostar/isar ojämt i utedelen vid minusgrader) eller är av ON/OFF-typ eller annat strul i dess hanterande.- kolla att innedelens filter är rengjorda innan den slutliga utdömningen görs om man tycker
jonaserik: [citat] Hur länge med kontakten ur då, sitter konding som kanske håller spänning kvar ett tag, den kommer säkert att slockna efter ett tag. Annars har den fått hicka, p.g.a fel i elektroniken. Atår det 230 V på motorn, då kan du ta vad som helst i central som har 230 V. Har du serviceavtal med FJV så kan dom byta. Ska se om jag en sådan i C-förrådet kanske.
S0MMER: [citat] Bra! Du fyller hela värmesystemet som redan är fyllt, men det enda stället som kan expandera är just expansionskärlet, därför säger man att man fyller exp.kärlet. 👍🏻
GregerRil: [citat] Ja blir rätt många faktorer som påverkar vad som är bästa valet såklart. Jag har gjort en liknande resa med konvertering från direktverkande el. Med golvvärme i vardagsrum, kök, entre/hall och radiatorer i sovrummen, så självklart fungerar det med radiatorer också. Bara det att det bästa, och därför man föredrar det i nybyggen, är bara golvvärme för då jobbar
Jonas Grankvist1: [citat] Med en del styrningar och andra investeringar i huset så ligger vi på 3800kwh/år och då är det med en elbil i hemmet 😅 Jag har inte brytt mig på återbetalningstiden utan det känns rätt skönt att slippa höga elräkningar. Jag investerar hellre än att ge elbolagen mina pengar 😉
tommib: Vad är värdet av energiklassen då? I relation till husets energiförbrukning, som torde vara känd i de flesta fall. I de fall den inte är känd har man inte heller någon energiklass. Självklart kommer energiförbrukningen vara relaterad till hur man lever i huset. Det är en anledning till att det är rätt kass.
Timtomtrana: Att knacka hjälpte inte, jag har beställt ny packbox. Jag kollade över fler element i lägenheten just under och jag möter samma problem där. Stiften fjädrar väldigt kort väg, endast några få mm. Men de går relativt lätt att trycka in/dra ut annars. VVS-firman som installerade värmepumpen för 1år sedan föreslog att börja med att stänga av pumpen och lufta alla element för att
emma johansson83: [citat] Eldar mest sep okt nov då det är en sommarstuga! Sen april och maj lite grann. Syftet är då uppvärmning. Den ska värma ungefär 85 kvadrat
Keld: Det kan också vara motorskyddet som är trasigt, men även i det fallet behöver det mätas för att konstatera att det är så
Festlund: [citat] 10° är för lågt enligt mig, både för avfrostning och för väggarnas välmående. 15/16° håller kylan ur väggarna och du har god marginal ifall något skulle krångla kortvarigt.
Demmpa: Trä/spånskivor är värmeisolerande, så det enda som verkligen kommer att sprida värmen är den lilla mängd flytspackel som omger värmekabeln. Däremot om du fräser tillräckligt stora spår så att du kan få ner värmespridningsplåtar likt de man har för vattenburen golvvärme så blir det bättre.
Simsgrodan: [citat] Ja, det var min fråga. Airmove lanserar ju sig själva som den ultimata lösningen då man vill flytta värme, och utan att ha kollat så misstänker jag att man får betaka en del extra för namnet. Men TS frågade om just Airmove, så då ställde jag frågan till forumet.
pjgb: Eldstad står med i listan på denna https://jbweld.se/produkt/jb-weld-extreme-heat-paste/
AndKorr: Jag kan inte vrida reglaget fram på med en skiftnyckel, men när jag trycker in knappen på spaken kan föra armen uppåt och nedåt. Det är förövrigt bara en diod på centralen
Demmpa: Hur såg den gamla termostaten ut? Står det någon text/symbol på baksidan av termostatventilen? Det finns minst fyra olika adaptrar för M28×1,5 Rot-boken från Purmo, är troligen till hjälp, https://www.purmo.com/public/prod/bcd2c0f2-6156-46c6-99cd-ddcde7354507/9050/f5b81b3c55ce568c4ac26f77f630af3b/sv-se-files-mma-rot-boken-2020.pdf
jonaserik: Är det för varmt, så får du skruva ner hatten ca halvt varv på badet, då får det lite mindre flöde och svalnar ner. Det är normalt att inte ha ställdon på bad, då finns en grundvärme i badet och hela paket för GV har ett flöde som gör att det alltid finns värme fram till det övriga. Fungerar som en baypass.
Viktor.J: [citat] Tänker att det är en generell regel, att så mycket som möjligt av den omvandlade värmeenergin stannar innanför isoleringen när man eldar. I den aspekten finns det självklart bättre/sämre lösningar.
vaguely: Verkar som om jag får återställa smatrixenheten. Lamporna blinkar och kopplar inte upp sig till termostaterna. Har tre termostater till golvvärmen. En till kök, en till badrum, en till hall/tvättstuga. På smatrixen blinkar lampor på fyra ”kanaler” golvvärmen har fem slangar. Alltså har jag siffrorna 3, 4 och 5. Jag undrar vad går till vad. Slang fyra är märkt ”TVM”. Tolkar
imported_Benno: [citat] När termostaten slår till börjar styrdonet långsamt öppna. Det finns ett litet fönster på framsidan där man kan se om det öppnar. "Reglercentral" är bara en kooplingsplint i mitt system. Det är ju bara på eller av och att styrdonen ställer om långsamt.
Intet: [citat] På ritningen är det ett tvårörssystem. Större element ger mer värme.
Jonas 427: [citat] tack för input. :-) Kalkyler är inte min starkare sida! Det kanske är fel tänk av mig. Jag har läst detta: NIBE SAM S42 Tilluftsmodul är en innovativ lösning för effektiv ventilation och luftåtervinning i hemmet. När den kombineras med NIBE S735 frånluftsvärmepump, skapar den ett balanserat ventilation-system som både återvinner mekanisk frånluft och förvärmer tilluften,
Claes Sörmland: Du får försöka charma en kylinstallatör. Ibland lättare sagt än gjort för det blir ju inga pengar att tala om för dem med ett sådant småarbete och dessutom otydligt med ansvaret när pumpen fallerar p g a att du har köpt pumpen själv.
gnuttas: [citat] Ok. Super. Tack för svaret. Så om jag fattat rätt så går stammen (18 mm) upp till övervån. Delar sig. Ett 18 rör går till 2:an o ansluter med 12 mm rör o ett 18 rör går till 3:ans radiator och ansluter med ett 15 rör. Och sen går då 18 stammen vidare till 4:an o ansluter med 15 rör. Är det rätt uppfattat?
Uffe6: Har också en fråga om 1vs 2 rörsystem. Jag har 2 rörsystem på elementen. Men innebär det automatiskt att ma. Skall ställa Uponor till 2 rör system? Tittar man på bilden så ser min ut som figur 7 inte som figur 8. Så blir nyfiken om det är hur själva inkopplingen ser ut till shunten som avgör? Eller är det systemet i stort som avgör?