Värme allmänt
Rickard_nr1: Smatrix termostaterna är buskomunikation i så de fungerar inte som en bimetallsblecksluten renovatermostat. Enda du kan göra är att flytta över innanmätet eller bygga en egen reglercentral
jonaserik: 12 element och GV , på samma matning ,det blir liksom korslutning, elementen tar i princip allt flöde, stäng 50 % av elementen och gasa på pumpen på max, säkert luft i GV, har du tur så åker det ut, ställ ner pumpen och sen får du se om det orkar att gå ut värme på GV.
allexx: Sällan en pump bara stannar. Oftast så blir den varmare och börjar knacka och det är långsam process
jonaserik: [citat] Här kan du se vilka temperaturer som behövs vid vanliga radiatorer, tumregel 42 C vid 0 ute och GV ska ha ca 10 C under och får provas fram,
KnockOnWood: [citat] Instämmer! Vi bytte till dessa i vårt förra hus, som tidigare hade radiatorer med utbrända bimetall-termostater. Och det kändes tryggt med element/radiatorer, som man inte av misstag kunde täcka för ventilationshålen på, så de överhettades. (I nya huset har vi inga element alls, har annan lösning på uppvärmningen)
Marcussjogren: Din fördelare har ju injusteringsventil för varje slinga på tillopp och retur-/termostatventil på returfördelaren. stänger du dessa så kommer det inget vatten ur de avsticken. Det är dock lämpligt att sätta ett tätningslock även om man stängt av sticken om olyckan skulle vara framme och någon vrider på rattarna. gängan på inkommande är 1” och på avsticken är det 3/4”
marcusdahlinder: Hej Vi har en gäststuga som idag är 15 kvm och har direktverkande el. Vi ska bygga ut stugan med 10 extra kvm. Den nya delen kommer vi att gjuta en platta med vattenslingor om vi hittar ett bra uppvärmningsalternativ annars murad grund som den gamla delen. Den nya delen kommer att få ett badrum med dusch Den nya delen kommer att få ett kök med diskmaskin Tacksam för goda råd om vilket
jonaserik: Stänga allt vad kranar/ventiler som sitter mot pumpens båda sidor,det gäller att stänga in pumpen och lossa insexskruvarna som sitter in mot den svarta delen, då får du ett helt paket ut, bestående av impellern och rotorn i pumpen i handen, tänk på att det kommer att rinna vatten, så en balja under är bra
Segge: Funderar på ett LK M5 VT skåp som jag drar tilloppet in i sidorna och underifrån rak genom med slangarna till multiboxen, behöver ändå dimentionera ner en slang https://www.lksystems.se/sv/sok/lk-inbyggnadsskap-m5-vt_77746548.aspx [bild]
lordi: [citat] Vid -8 till -10 grader på KB ut brukar, de flesta värmepumpar bryta själv, och köra enbart på elpatron. Nibe 1255 har en smart funktion som kopplar in eltillskottet lite tidigare när den känner att köldbäraren börjar bli för kall
jonaserik: Jepp du kan flytta till en ledig plint och se vad som händer, fungerar det så är det fel centralen, annars kan du flytta om en termostat till en annan fungerande och e vad som händer, klart den termostaten känner i ett annat rum, men vad gör det.
jimbomas: Ser nu att det är olika gäng... :sweat: Lär man ha någon adapter?
jonaserik: [citat] Inte säkert att det värdet är rätt på manometern som du säger, normalt sätt 4 bars eller 6 bars på värmesystem
Stegatorparn: Manometern är graderad i meter vattenpelare och det finns en markering vid c:a 5,8 m vilket motsvarar expansionskärlets nivå. Rymmer expansionskärlet minst 80 liter, kan det räcka till. Fyll på tills det kommer vatten i skvallerröret, röret till vänster i bild anslutet överst i sidan på expansionskärlet, som brukar mynna över en golvbrunn i pannrummet. Acktankens vatten skall inte
jonaserik: Du måste väl ha en värmekälla 1 EL-panna/ 2 vedpanna/ 3 värmepump , 1 om den är någotsånär ung via utegivare 2 med en shunt via utgivare , 3 Till en tank och shunt / eller direkt med en s.,k modern VP
Josth: Sjövärme fungerar på samma sätt som bergvärme och jordvärme förutom att rörslingan med köldbärarvätskan sänks ner i sjön med vikter på ganska tätt avstånd. I värmepumpen som står inomhus pumpar man upp temperaturen från ca 4 grader till ca 30-60 grader beroende på vad som behövs för värme och varmvatten. Har tyvärr ingen aning om kostnaden för sjövärmeslinga men det
Rickard_nr1: Bara att skruva på den gråa mutter under styrdonet så har du ventilen där, är ventilen fast så knacka på den så släpper den snart
Robert-san01: [citat] Ja, den kommer du inte att ha så mycket nytta av om den inte har extra slinga och kan agera VV tank. Då kan du köpa en pump utan VV tank.
Niklasloow: Tusen tack! Efter många timmar så har vi äntligen värme i huset. Dock var fjärrvärmen helt oskyldig och totalt vattentomt system boven
Stegatorparn: Med skjutmått över mässingsringens största diameter. Antingen blir det 26 eller 34 mm. Finns också på VVSoBygg.se https://www.vvsobygg.se/danfoss-ra-vl-2950-regulatordel-inbyggd-givare.html https://www.vvsobygg.se/danfoss-ra-v-2960-regulatordel-med-inbyggd-givare.html
Henning_e: Behöver tips för en lösning på värmesystemet i huset. Huset är ett Myresjö från 1985. Källare (halvt suterräng) lättbetong utvändigt isolerad med Isodrän 100mm, invändigt isolerad med 45mm (träreglar). Vattenburen värme, radiatorer. Värmepump Nibe F470 från/tilluft. Inga termostater monterade än så länge och använder heller inte innomhusgivaren. Det är samma krets i bägge
Josth: Stämmer med de uppgifter jag har läst om med ca 7-8 tkr per radiator totalt plus en luftvattenvärmepump av hyfsad storlek som räcker till. Dock tycker jag det låter något för lite med 17 radiatorer till 123+123 kvm för att ge jämn värme. Skulle vilja ha några till men det beror på planlösningen.
Rabbithole: Visst är det så. Men det blir ganska dyrt med en luft-vatten värmepump.
Rickard_nr1: Den ska släppa vatten emellanåt. Kallt vatten som kommer in i färskvattentanken har mindre volym och när de vattnet värms upp ökar volymen och därmed trycket eftersom de är slutet utrymme. Skamligt att inget rör är draget till golvbrunn
Grillen: [citat] Men jisses att jag helt missade att tänka i den änden av problemet Tackar för snabbt svar