Värme allmänt
monken90: Hej! min shunt gick nyligen sönder och jag hade en annan liggandes jag tänkte koppla in. Jag tänkte dock försöka få med innertempgivare, men osäker vad för givare man ska köpa? Hittar inte riktigt nån bra info om varken shunten eller givare! Ska man bara ha en tempgivare eller kan man ha så man kan ”ställa värmen” i rummet (på innertempgivaren) nån som lite tips och råd?:)
Gustav80: Någon som har erfarenhet av tryck fall i detta system? Har funkat klockrent i flera år det värmer men dåligt tryck. Någon som vet vart man fyller på nytt vatten.
etompau: Tänk på att du få använda en kontaktor tillsammans med termostaten, som sedan styr elementen, då termostaten endast är avsedd för 230 V. Kanske finns det redan en sådan i bef. installation.
Josth: Absolut stänga av vattnet vid huvudkranen vid vattenmätaren. Sedan beror det en del på vad det är för panna? Släppa ut trycket ur värmesystemet? Tappa ur varmvattenberedaren är klokt.
GoC: Trycket i systemet ser ut skylla vara 1,2 bar. Sitter till och med en etikett under manometern som anger detta. Den röda är maxtryck och den rör sig inte. Men kan inte se vart du skall fylla på. De du markerat verkar vara luftningar. Enda som ser ut som en påfyllningskran är den blåa som vetter neråt med ett kopparrör kopplat till sig.
Patrik Hammar: Japp, kollade det nu SK kilimis. Tack för tipset
GoC: Du balanserar värmen via att strypa de element där du vill ha svalare. Det finns en justerskruv i nedre anslutningen. Alternativt termostatventil endast i det rum där du vill ha svalare. En värmepump skall kunna jobba med så låg temperatur på framledningen som möjligt. Dvs elementen skall inte strypas utan kunna ha så stor värmeavledningayta som möjligt. Värmepumpens drift styrs av
Demmpa: [citat] Sent svar. Bild på dina befintliga element skulle underlätta. Vilket/vilka av Bauhaus element är du inne på? Själva ventilhuset är tänkt att ha en viss flödesriktning, om flödet går baklänges så kan det strula. Jag hade nog bytt ut rören strax efter att dom kommit genom taket, satt två avstängningsventiler uppe vid taket, sedan gått ner med nya rör och monterat elementet
KnockOnWood: [citat] Det beror ju helt och hållet på var i landet stallet står, och hur välisolerat rummet är i väggar, golv och tak! Här hos mig skulle jag nöjt mig med ett vanligt enkelt 800W element.
China71: Hej! Jag har precis samma problem. Det luktar skitäckligt så fort vi startar golvvärmen. Jag förstår inte riktigt lösningen på erat problem. Var luftningen till avloppet inte tät? Hur hängde det ihop med golvvärmen?
Pataradiata: TP-21 och 22 är vändbara. Räcker gott och väl med någon av de tjocklekarna då 33 blir väldigt tjocka och 11 är rätt ful när den är så tunn.
InsidersUnited: Bara släpp trycket genom säkerhetsventilen vid pannan tills manometern strår på 0, har du övervåning så brukar vattnet "hänga" kvar i radiatorerna. Det kommer inte komma mycket vatten.
Tiger79: Gammal tråd men jag har en likadan grå box på köldbärarkretsen antar att den stora skålen mellan de röda vreden är filtret? Min ventilsats sitter upp och ner utan vred men verkar gå att stänga med en skiftnyckel på båda sidor. Är jag rätt ute? Brukar o-ringen vara dålig? Mvh
JRVSKAN: Hjälp! Slagit på pannan men brännaren går inte igång. Det finns ström till matning. Men inget liv i brännaren. Nån som vet
Claws.: Termostaten styr om elementen ska få ström, sedan har elementen i sin tur en egen inbyggd termostat. Den slutsatsen har jag dragit av att jag testat att slå på och av väggtermostaten och då får radiatorn ström. Jag kan ha fel och ska dubbelkolla med förra ägaren, men det verkar vara så det fungerar. Mao så verkar väggtermostaten bara styra om radiatorerna ska få ström eller inte.
tompaah7503: Ja det blev ju genast enklare då. Så här startar man en fredag!
GoC: Då tror jag killen på Hornbach tar lite fel. Radiatorventilen kan ju vara bytt när som helst Kolla om Biltemas termostatventil passar på, den gängar man på.
thomas33: Har du testat att köra utan termostat i några dagar? Hjälper inte det! Lufta radiatorn, så ev luft kommer bort. Kan också vara strypningen i röret till radiatorn som är felställd eller något som täppt flödet. Öppna sexkantlocket och vrid ut skruven därunder med en insexnyckel. Räkna antal varv och vrid sedan tillbaks den lika många eller ett varv mindre.
OlaF: Jag kan ju tillägga också att problemen med ojämn temperatur var mycket större med vår gamla FLVP *och* berodde mycket på att man absolut inte kunde följa NIBEs rekommendationer på värmekurva. Vi skulle ha mycket trögare/lägre kurva än vad instruktionerna sa. Hade vi kurva "10" som det skulle vara så blev det för kallt på vår/höst men 27 grader på vintern. Vädra och kokheta
byron v2: Har kollat "marknaden" och det verkar inte finnas bra lösning.
PappasHammare: Jag vet inte riktigt hur det gick till men nu finns det värme i golvet. Jag vred lite på det lilla vredet som sitter mellan de två slingorna med en tång för det satt rätt hårt men efter ett tag så bubblade det till och det lät som det började strömma vatten. Avluftat har jag gjort också.
Travens: [citat] Har precis pratat med baxi. Det har löst sej. Fick en kod till att ändra tempen.
zingo: Varför går det inte att använda detta? https://www.bauhaus.se/media/pdf/3881859A_2.pdf
Ulltand: [citat] Japp antigen genom en egeribalansberäkning med u-värden på fönster och väggar etc eller genom att utgå från befintligt systems prestanda. Min beräkning förutsätter att det är ett 80/60 system i huset n. Vilket betyder att när det är som absolut kallast så skickar man fram 80 C vatten till radiatorerna.
Rotehjon: [citat] Det är cirka 5m i takhöjd men inte så tätt som silver78 påpekar, så det kanske är en senare åtgärd i så fall. [citat] Det som jag ponerat vore gynnsamt är en överlag lägre luftfuktighet och högre temperatur på främst våren då stenväggarna är nedkylda. Men som inläggen här alla mer eller mindre påvisat är det nog svårt utan mycket möda och en stor summa pengar,
b8q: Har du kollat det enkla; att den trådlösa givaren har ström (slut batteri)?