Värme allmänt
skydiver: Det är inte så svårt att göra en ungefärlig kalkyl på det om man skulle veta lite mera om huset och var det ligger. Generellt gäller ju att ju större ytor, sämre isolerat och längre norrut man kommer, desto snabbare är bergvärme intjänat. Sen har man som tidigare nämnts en stor fördel i att kunna köra frikyla. Vad gäller FTX så är det en kalkyl som nästan aldrig blir lönsam,
EPG: [citat] EPS/Ecoprim är det ju egentligen och jag tänker mig 50mm tjock sådan. Jag bara skriver frigolit för att alla ska vara med på vad jag menar. Idag är det uppreglat på betongen och sedan spont uppepå detta. Allt detta åker ut och sedan frigoliten direkt på betongen och sedan värmeslingan, armeringsnät och betong. Sen toppar jag det hela med ett nice klinkersgolv :)
KnockOnWood: [citat] Hur är det med isolering i golv, väggar och tak? Och fönster? Vi värmde vårt 108 kvm hus i 8 år med enbart LLVP + FTX-ventilation och enstaka brasor i kaminen. Men det var i södra Halland.
turbo100: Hej, Jag har idag en CTC Eco-El av generation 1 (tror jag den heter) med en tillkopplad Eco-part bergvärmepump. Om jag inte minns fel så är detta ekipage snart 15 år och tuffar på bra men jag inser att det snart är dags att pumpen ger upp. Min gamla el-panna är inte "kompatibel" med nya värmepumpar från CTC så vad gör man bäst? 1) Byter hela rasket (- pannan kostar strax under 40000)
Whakka: Tack för svar! Jag har pratat med firman och dom kommer att komma tillbaka och hjälpa till att ändra till veckan. Vi kommer sätta båda zonerna i vardagsrummet och den i köket på samma styrning så dom inte är olika temp (man kan tydligen ha max 3 på samma och då är det tajt med kablarna) Sedan kommer badrummet eller hallen få bli "öppen" istället som jag var inne på. Dom känns
daffolina: Ursäkta ett jättesent svar. Mamma gick bort nyligen och det blev mindre tid att logga in här och svara. Till ventilationslisten, ärligt talat - jag vet inte hur jag hade klarat mig utan detta forum. Beställde från Nettoparts.se( detta är ingen reklam till dem) då varken Quickparts eller Whirlpool svarade. Tog chansning med hjälp av erat svar, med Nettoparts. Igår monterade jag
Avemo: Det är väl om det är kallare än +5º som sorptionsavfuktaren är effektivare. Och det enda som fungerar vid minusgrader. Ja har svårt att tro att du får fuktproblem i ett utrymme som värms till 12º på vintern om du inte tillför en massa fukt. 70%RH brukar anges som en gräns man skall hålla sig under.
Granström2: Ingen måste elda för varmvattnet på sommaren. En emaljerad vv-beredare från Jula kostar under 2000. Löda kopparrör är kul och gänga järnrör ändå roligare så välj det som passar bäst och fixa till riktig varme i utbyggnaden också. En bra luftvärmepump gör underverk för ekonomin om den sätts på lämpligt ställe.
annastrandh1: [citat] Hej! Gick du vidare med detta? Har samma problem och undrar över kostnader, svårigheter, tips och tricks och så.
Peterkga: Ja vid nyproduktion finns det ju krav på energieffektivitet, om huset ligger i detaljplanerat område (tror jag det är?). Men konstigt att man inte tittar på hela lösningens effektivitet. Om man kör som jag nämnde innan och lägger till en slant för solpaneler så får man ett väldigt effektivt hus som fortfarande kostar mindre än bergvärme.
Hyringa: Precis sådant svar jag vill ha! ngn annan som tycker annat?
RoyH: [citat] [citat] Hej! Startpunkten skall stå på 20g. Kurvans lutning på ungefär 4-5. Nattsänkningen på 2g. om den används. Kontrolera kabeln till termostaten i övervåningen att den är hel till centralen. MVH RoyH
MSEX: Hej alla, jag har en CIAT major 2 som fungerat bra sen 2004. nu sista åren så fungerar dock inte kondensavrinningen, det rinner lite var stans. jag har försökt att rengöra den med damsugare och tryckluft med dåligt resultat. Nu har även fläkten börjat gå lite sämre, den låter lite och lagren vibrerar. Dom är nog på slutet av livslängden. Skall man plocka ned den, och se om det går
jonaserik: Eftersom det är en äldre Baron, så rekommenderas till att byta dom andra kontaktorerna med, dom kan ha lite brända kontakter och inte fel att ligga i framkant, men ingen brådska. Normalt så tänker ingen på att dom blir brända och så helt plötsligt så blir det ingen värme. Nu är det ingen större fara när det gäller EL-pannor, men vid motor/kompressordrift så kan det vara
Makeitwork: [citat] Okej. Då får jag börja med att ursäkta röran. Har hållt på med detta bekymmret i månader hit o dit så ordning har inte kommit i första hand. Svårt att få en bra bild till er då de är olika system. Den lilla tanken på väggen är för solvärmen och rören med skyddsplaströr är till tanken för varmvatten i kranen. då jag inte har kunna lita på vedpannan och
Brandtafan: [citat] Ok. Tack för svaret. Det va inte riktigt det jag ville höra, men men. Då tror jag nog det får bli att vänta i 4 veckor ändå tills rörmokaren kan.
Hybro: Hej och Nej på din fråga. [bild] ( Eldar i bakugnen inför stekning av pizza.) Min erfarenhet efter 20 års eldande i en större täljstenskamin, som enda värmekälla i ett 128 m2 enplanshus: Öppen planlösning. Kaminen mitt i huset. Alla dörrar öppna inomhus. Toadörrar lite på glänt om natten, annars stängda. FTX, svagt undertryck i huset, 2 - 3 Pa. Angående toaletterna. Luften sugs
Johan456: Jo Ebeco har en sån variant. Men jag är lite tveksam till om den går att skruva igenom den som du tänk. Även under den ska du lägga en skiva som bygger typ 3mm. Reflectan bygger 13mm. Du kan såklart även spåra ner kabeln i spånet.
MathiasS: I teorin så kan det bli problem. På samma sätt som att det kan bli problem när du stänger av gv på sommaren. Har själv haft halva huset renoverat med golvvärme och andra halvan original källare utan isolering och värme. Jag har svårt att se några problem av att det varit så i 15 år. En sak som minskar ev problem är att jag även sommartid cirkulerar golvvärmevatten med resultatet
MathiasS: Kör med en bred spade så kommer det gå bra, du ska ju bila horisontellt och inte nedåt.
Rollerörkrök: Det är inte dig jag ger råd.Förstår att du kan din sak.Hoppas Spelman har lust att prova enkla medel innan han kopplar in onödiga kostnader.Som jag skriver så är det ju ganska enkelt att få en skaplig balans i ett så litet värmesystem som en villa.Det är naturligtvis skillnad på Tex.ett hyreshus!!!
Vector: Eftersom det sitter ett smutsfilter på inkommande kallvatten så är det förmodlingen en växlare för varmvattnet å då sitter det en cirkpump och en vv givare under plåten. Förmodligen fel på nån av dom. När man spolar så ska vv rör bli varmt före blandningsventil, om inte se svar ovan...
Mats: Markisolering? 10 cm markisolering brukar man väl hävda motsvarar en meter grävdjup Sen finns det två fördelar med isolering - den drar ingen ström och funkar därmed också vid strömavbrott
Josth: Måste vara ett handvred som reglerar flödet. Fabrikat TKM. Går att byta själva insatsen så man kan sätta på MMA termostater., t.ex. Evosense. RSK 480 52 30 för insats med låsring och RSK 480 52 37 för gängad insats beroende på exakt TKM modell.
Kallens: Ja plats och smutsaspekten är inte att förakta. Vi hade en oljepanna i källaren, som tillsammans med tank tog upp rätt stor plats och det var rätt smutsigt runtomkring. Vid byte till bergvärme så ställdes pumpen i ett mindre rum som varit förråd och det rätt stora rummet där pannan tidigare stod gjordes om till kontor och förråd. Så i princip vann vi ett rum i huset på det bytet.
Fulkemisten: Ja. Det var skitenkelt att bara knacka på rören och sedan känna vibrationerna där nere när väl radiatorn var bortkopplad. Det tvärgående röret på kopplet fortplantade knackningarna till båda anslutningarna. Tror jag kom fram till att det inte var omkastat i bjälklaget men minns inte. Det blev rätt kopplat i alla fall, var över ett år sedan jag vände på radiatorn och bytte ut den.