Värme allmänt
rikardsvensson: En fundering, LK vill att man ska lägga minst 9 mm laminat ovanpå LK Heatfloor 22. Är detta för att få styrka i golvet eller har det med något annat att göra?
Saffady: [citat] Exakt detta upplevde jag på Zanzibar. Där var toaletten kopplad på varmvattnet. Inte nog med att det var högsommar och varmt, nu var det även ångbastu åt rumpan. :sweat:
Johan Lindell: Låter mer som om en säkring har gått. Kollat huvudsäkringarna? Ibland åker inte pärlan bort från säkringar som gått. Bytt alla för att vara säker.
tommib: Poängen är väl att det blir konceptuellt enklare för installatören. Två rör in, två rör ut. Man behöver inte t-kopplingar på radiatorrören utan man "syr" mellan radiatorerna med två rör istället för ett som i enrörssystem. Så tolkar åtminstone jag det hela. Om det är bra? Ingen aning.
tte: [citat] Stort tack för det mycket snabba och tydliga svaret. Är det besvärligt att ta sig igenom tegel med en stenborr? (Vi har borrat med en kakelborr på klinkers och det slet ut borren och tog väldig tid). Det finns nu ingen sotmöjlighet i kanalens botten. Det verkar smidigt att fylla med sand och grus upp till stosens position. Häller man sedan in bruk genom det nya hålet så att det
Hans_H: Vi har en IVT 402 och upplever att mängden varmvatten som finns tillgängligt är ganska liten. Tex räcker det bara till att fylla ett badkar till hälften (av maxvolymen), vilket känns lite jämfört de annonserade 258 literna. Någon som upplevt samma sak och/eller vet vad det kan bero på?
Raggarn84: Vi ska i framtiden lägga en tunn ca 20-30mm eps/cellplast och sen ha armeringsnät och naja golvvärme (vattenburen). Tanken är att det ska gjutas ca 30mm. Vilken tjocklek ska man ha på armeringsnätet? Det är 1 sovrum, liten hall och en dusch/toalett..
Martin Knockonwood: [citat] Tack för jättebra svar, då vet jag lite mera! Stugan är nog hyfsat isolerad, tror jag.
Allmänobildad: Om det var nätägarens kabel som grävdes av så finns det garanterat dokumenterat. Ansvarsfrågan får ditt försäkringsbolag reda ut.
Bus1t: Kör CTC VP och CTC V35 vedpanna ihopkopplat. Då man kan ansluta "extern värmekälla" styr det sig av sig självt och man slipper egna lösningar med att öppna/stänga kranar osv. Eldar jag upp tankarna så tar den värmen därifrån.. Har såklart även 2 expansionskärl. Jag hade vedpannan innan VP, och skulle nog INTE lägga slantarna på att köpa till en vedanläggning om det vore
Vector: Ja, är pannan varm som är en förutsättning så för varmvattnet så är väl blandningsventil, laddpump för varmvattnet eller flödesgivaren som krånglar å värmen så är det väl om shunten är stäng eller att cirkpump för värmesystemet som inte går som kan vara fel.
David_Berglund: Om man skall installera en liten golvvärmeslinga som kräver två kretsar och vill använda Uponor Vario Plus (som finns i resten av huset) kan man då använda 2st art: 2419021 och få det att passa med grundsats 2418963 eller är det bättre att ta ett 3-koppel 2418995 och bara låta bli ena slingan?
Josth: Köp en Danfoss RA 2990 så borde den passa bra. https://www.bauhaus.se/termostat-danfoss-ra-2990-villa
Larsa_87: [citat] Sätta in FTX i 1,5plans utan vind låter komplicerat (dyrt). Och i bästa fall kan du få ner uppvärmningskostnaden med 30-40%. Satsa på vattenburet och värmepump kan du komma ner 70-80%.
salahunreal: Tack för alla svar. Jag verklingen uppskattar det.
richardtenggren: Om du har krypgrund så är väl redan bjälklaget isolerat, då känns det ju onödigt med eps-skivor egentligen. Är det dåligt isolerat idag? Annars kan man ju köra med glespanel på befintligt undergolv :) Körde med LK EPS 16 för 12 mm rör i vårt badrum i källaren, då vi har oisolerad platta. Nu blev ju en stor del av plattan ersatt med eps-betong också men ändå :)
The Yellow Mansion: Cirkulationspumpen till värmesystemet pajade och jag fick köpa en ny. Snackade med Wilo som rekommenderade sin Yonos Pico 25/1-6-180 som ersatt den jag har. Yonos var hur enkel som helst att montera trots lite pyssel med det elektriska. På den gamla har installatören satt den i högsta läget (läge III) som den alltid har gått på sedan installationen 2013. Detta läge finns även på den
ToDoOr: Stort stort tack för din hjälp :) Det var min första fråga på forumet, men inte den sista då det finns en hel del att ta tag i och hoppas det går att få lite vägledning här ;)
Demmpa: Man bör(/ska) aldrig blanda delar mellan olika tillverkare, tillverkarna typgodkänner bara med sina egna delar. Fysiskt brukar det gå att blanda, oftast håller det tätt, men om det läcker så finns det risk att försäkringsbolaget minskar ersättningen.
b8q: Hade ett droppljud i väggen i en lånad fjällstuga, som visade sig bero på att avloppsavluftningen gick där, och det var kondens som kyldes ner på natten och droppade tillbaka ner. Men radiatorn är också ett bra tips, börja med att lufta den.
WarHawk: Du sa väl att du hade bra utrymme på höjden? Gör då så att du köper 18mm va kopplingar 2st, va stål för G10 rör 2st, 18x12 förminskningar 2 st, cu rör (kör på cu för det blir lättare att bocka med en skitbocknyckel än elf) 12mm 1st 2,5m, m22x12 radiatorkoppling 2st och en radiator i 21 utförande med koppel. Då kapar du båda rören lika långa en bit ovanför golv och sedan
Tomture61: Om jag skulle bygga nytt idag så skulle jag välja 1 Välja bort betongplatta , om det var möjligt 2 Har braskamin i nuvarande hus som ej kan bidra till 100% med värme/besparing 3 Vattenradiatorer pga kallras från fönster och tilluftsventiler 4 Tilluft via nedgrävda rör i marken (3-4 m ned i marken) 5 FTX , som kan sprida värmen från braskamin bla 6 BVP måste det bli pga FTX , som även
ylven: Det kan vara svårt att hitta några bra begagnade kaminer, men det finns ju nya till ganska bra pris, t.ex. här: https://www.emhandel.se/produkt-kategori/gjutjarnskaminer/
Josth: Ok, sista årsmodellen den tillverkades. Då vet jag vilken sorts shunt det är. Kanal 14 visar alltså "02"(?) Verkar som du fick shunten att fungera som den ska? Kanske glappkontakt någonstans. Om shunten inte rör sig som den borde skulle man behöva mäta på utgångarna för shunten på reläkortet men det ska man ha el-utbildning för så det inte händer någon olycka. Finns
useless: [citat] Separat cirkulationspump till golvvärmen eller tappvattnet?
Josth: Man bör ha minst 25 cm isolering under golvvärmeslingorna för att det inte ska bli betydande värmeförluster neråt. Golvvärme ger ca 50 W/m² vid normal förläggning och det kan vara i minsta laget beroende på hur resten är isolerat.
BirgitS: [citat] Nu skrev jag ju "typ" som motsats till att skicka ut 60-gradigt radiatorvatten, vilket kommer att förstöra golvet. Vilken temperatur som behövs beror på hur välisolerat rummet är och jag vet ju hus där golvet är under 25 grader och ändå är rumstemperaturen 20-21 grader vintertid.
Josth: Om dräneringen är ordentligt gjort men utan någon isolering är det knappast lönsamt att gräva upp allt igen för att sätta isodrän, pordrän etc. Finns det ett nytt torrt lager singel/makadam utanför tätskiktet (t.ex. platonmattan) så isolerar det delvis också jämfört med om fuktiga jordmassor ligger mot grundmuren.
dannedd: Hittade hur den ser ut när man söker på primo rörsockel: https://www.bauhaus.se/monteringsbeslag-till-rorsockel-primo-vit