Värme allmänt
Naesstrom: [citat] Perfekt, då ska jag passa på att lägga in det mellan snickarna och mattläggaren :D
oskar.valta: [citat] Fint! För att utveckla mitt svar lite. Du ska upp i rätt stora radiatorer = stora effekter = höga flöden innan du behöver 15 mm till en enskild radiator. Fler än en radiator på samma matning körde jag alltid på 15 mm när jag ritade värmesystem. Underlättar vid injustering.
bittece: [citat] Tack Josth! Jag har varit inne på Bosch, samtidigt värdesätter jag som sagt den firma jag anlitar nu som servar IVT, och de säljer också det fabrikatet. Som du föreslår vore det förstås super om jag kunde vänta några år, men samtidigt är det ju lite gambling ifall den skulle lägga av helt, och speciellt under vintern. Då står man där med skägget i brevlådan, med lång
Josth: Nja, låter lite krokigt. Allt handlar om värmeförluster ut och värmeeffekt in. Huset förlorar värme via ventilationen, via transmission genom golv, väggar och tak samt lite grann infiltrationsförluster via oplanerat luftläckage. Huset tillförs värmeeffekt via värmesystemet, via diverse hushålls-apparater, belysning och hemelektronik, via solinstrålning och via människor i huset (ca
useless: Största fördelen med PAL är väl att det går att få till raka rör? Om inte rören syns, mer än biten mellan golvet och radiatorn, så finns det ingen anledning att använda den typen.
Stefan1972: Hur ser det ut längre ner då? Ser ju inte direkt ut som det grenar sig vidare till nå äldre rör utan det skymtar ju nå nyare kranar ihop med en påfyllning? Eller avtappning eller vad nu nån tänkt.
Jan_G: Jag tog ner trossbottenplattorna och isoleringen och la slangarna i glespanelen under bef spånskivegolv. Sen upp med isolering och skivor igen.
Alex Holmén: [citat] Stort tack för tipsen
cpalm: [citat] Som @Demmpa skriver kommer det att bli varmt närmast inloppet och resten av golvet blir kallt. De flesta tillverkarna verkar ha ställdon som styrs proportionellt istället för on/off eller som ger positionssignal så att reglerenheten kan modulera on/off-signalen. Kolla t.ex.: https://shop.frico.net/upload/assets/PL_FRICO_SDM24_VA7482-2001-RA_SE_2022-02-10.PDF?5b269a0d Vill man göra
Vector: ... eller varför inte använda nibes axc 40 tillbehör så det inte blir så krånligt. Självklart så måste man ju ha en nibe vp som har stöd för denna funktion. Ctc har också en sådan lösning.
vinylskiva: [citat] Bruksanvisningen till den spisinsats du tänkt använda borde ge tips om utformningen på omklädnaden. Brukar vara godkända material, hur nära taket den får avslutas, att det måste vara en avgränsning ovanför insaten och avluftsöppningar på X cm2
icqttg: [citat] Hade nog tänkt mig att leja bort... Ska kolla på blocket iaf.
boihus123: Hade en tråd om ACJB då jag hade problem med den alltid värmde oavsett inställning, vissade sig att pulsern allitd var aktiv. (oklart om pulsern trassig eller om störning på styrsignalen in) Saken är den att om jag mätter på pin 22 så är den 0 V vs GRND vilket tyder på ACJB inte vill värma, men sen kollar man hur kontaktorn/relät är kopplat känns det som om inte pin 22 styr. Utan
addee: [citat] Toppen, ett problem mindre! Jättetack!
HeineA: Det var så man gjorde förr även en oljepanna kan läcka, jag satte dit en elpanna i mitt pannrum där det förut var en gaspanna för tre år sen, inget avlopp, en risk som man får ta.
myrstack: [citat] om du ser allt som kan tänkas läcka så kan man ju skippa manometer osv men annars är det väl bra med en hemmapulad provtryckningsmanick. Andra änden är i princip en ventil med en gardenakoppling och änden på bilden har ner i avloppet när jag tömde slingan på luft inför provtryck. Principen borde funka till ditt syfte med. Nackdelen givetvis att man inte kommer upp i högre
pmd: Jag lyckades inte öppna elementet utan våld så jag beställde ett nytt och lät en elektriker installera det. Två dagar innan elektrikern skulle komma gick plötsligt elementet igång men efter ett knappt dygn dog det igen. Det fick mig att tro att felet fanns i termostaten, men den var inte lättare att öppna än radiatorn. Det var väl ändå inte speciellt troligt att jag hade kunnat
Josth: [citat] Doslock för kopplingsdosa behövs och ska sitta där. Finns bland el-materiel. Tapeten ser dock skadad ut så locket når inte över att täcka allt.
NoOne2k: [citat] Med golvvärme i en gjuten platta värms hela plattan upp. Jag kan ex. Inte se var golvvärmeslingorna går i min betongplatta med värmekamera när eldningssäsongen väl är igång och då har jag 20mm med c-c 300mm. Nu har jag iofs inte jättehög framledningstemperatur på värmen då jag har trägolv på plattan.
Josth: Ok, då är lite bättre med på vad du menar. Det är skillnad på en temperaturgivare och en termostat. Temperaturgivaren ger signal om temperaturen till F730 så styrsystemen kan räkna ut den lämpligaste temperaturen att skicka ut på värmevattnet runt om i huset. Termostater sitter t.ex. på radiatorerna eller golvvärmeslingorna för att finjustera temperaturen där och har inget direkt
useless: Jag gissar att den inringade ventilen är påfyllning. [bild] Kolla upp varifrån vattnet i värmepumpen kommer. Det vanligaste felet när man tappar trycket och det rinner ut vatten är att expansionskärlet har tappat förtrycket. Nu sitter kärlet och säkerhetsventilen utanför eran värmepump, men det kan ju bero på att man har haft problem tidigare och satt dit ett nytt kärl istället
MathiasS: Lägg in gradminutunderskottet i grafen också. EDIT. Eller, det går förstås inte på en så gammal pump (har en 1210 själv)
Josth: Ok. Göteborg har ju ett ganska milt klimat och en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -12,3°. En luftvattenvärmepump fungerar utmärkt där. Det blir välisolerat så energin för uppvärmning blir inte särskilt hög. En luftvatten kan nog spara ca 7500 kWh/år jämfört allt el-drivet enligt kalkylen jag gjorde. Det kommer att ta många år att tjäna igen merkostnaden för
Josth: Det blir mindre förbrukning i Skåne jämfört med Stockholm pga något varmare klimat men 14500 kWh är lite lågt om man inte har en LLVP som fungerar riktigt bra. Här verkar LLVP bara dra 1800 kWh/år och fortfarande 3700 kWh/år direkt-el är inte helt lyckat. 22000 kWh i Stockholm låter däremot högt om man har en bra LLVP och nästan alla el-radiatorer avstängda om inte huset är