Tak & Vind
klaskarlsson: [citat] Generell konstruktion utifrån och in är: Ytskikt (plåt, papp, tegel osv), underlagspapp, råspont, luftspalt, vindpapp/masonit, isolering, ångbroms/ångspärr och sen innertak (iblan med ett installationsskikt, men för gamla hur är detta sällan parktiskt då det bygger ned taket).
Jagoo: [citat] Tack för svar. Jag tänkte mer att eftersom det inte står något om mögelangrepp i protokollet så kanske den försäkringen täcker. Jag menar, det har ju varit upp en besiktningsman på vinden. Men å andra sidan så kan ju angreppet ha skett sedan dess. Kan det gå så fort? Men jag tar med mig, tvätt, mät fukt i trä, titta om några månader igen.
AndersS: Tre tak på totalt 40 kvm, blir ca 12 kvm vardera. Inga problem att spika med hammare och 75 mm spik för du gör väl ett tak åt gången och papptäcker? Då är det tråkigare att spika underlagspappen. men det går också bra med hammare om du ska använda det.
ivarssonivar: [citat] Utgången produkt som inte tillverkas av dom längre.
Wordbender: [citat] Tack plåtrickard för försöket att få mig att fatta! Jag ska fundera lite på vad du skrev, men jag ser inte uppenbart hur det besvarar min fundering...jag ska kika på grannens tak och ta en bild på hörnet, så jag gör mig själv mer begriplig. Återkommer :-)
McPehrson: [citat] Förstår det var längesen, såg efter att jag skrivit att det var 2020 tråden var ifrån😂 Ok men man brukar ju köra dubbel läkt längst ner så gissar den ska upp till typ 70mm. Har kil på mitt hus men behöver nog ändra dom, därav frågan.
fsml2: [citat] Jo precis, men jag hade nog tänkt isolera lite mer än 195. Men jag får väl ta lite grövre reglar i så fall :)
M85: Har ett trähus från 1920 med kallvind. Ska man tro alla olyckskorpar, Anticimex mm så borde det vara mögel på vår vind givet att fuktighet konstant ca 60-75% luftfuktighet (har en trådlös Shelly som mäter temp o fuktighet) Antar det har varit såhär sen pannan byttes bort för nästan 20 år sen, fortfarande inget problem. Kul när man eldar i spisen, ser direkt hur fuktigheten sjunker.
Håbbe01: [citat] Bör finnas en luftspalt på 25mm närmast råspånt. Man kan sätta 2 lister på 25mm i varje fack och därefter fästa en oljahärdad Board i listerna. Kan man ej fixa luftad nock så finns det mindre ventiler att sätta på undertaket i varje fack mot nock
plåtrickard: Våld. Annars lämnar du tillbaka kroken och köper andra
AnnaMJ: Hej! Jag har en lägenhet i hus byggt 1947 där det är flera långa sprickor i taket. Inget ovanligt eller så men de gånger jag har målat om har jag passat på att spackla sprickor, dessvärre dyker sprickorna upp igen efter en tid. Vissa är långa och sträcker sig tvärs över rummet. Nu ska jag renovera köket och googlade vilken reparationsmassa jag ska använda för att lyckas bättre
Lovelywookie: Ok skönt att höra, ja sista våden ska avslutas under pannorna på ett bra sätt så vatten eventuellt inte kan fastna
![[SKPG]Zamora](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/99/99332.jpg?1361526904){kind=avatar}
[SKPG]Zamora: Jag tackade precis ja till offert på takbyte (valmat tak, råspont, 155m², boyta) där det ska bytas papp samt nya pannor, tillhörande plåtarbeten, panelbyte på 3 sidor samt ett nytt fönster. 288' med 30% rut, men eftersom snickaren hinner med det i år får vi 50%. En snickare som gjort flera tak här i byn, omdömet från grannarna är mycket bra
anthill: Bild 1 visar på sektionsskiss delen av huset som är aktuellt. Bild 2 syftar till att ge en bättre förståelse för omfattningen och huset i helhet. Bild 3 visar olika alternativ jag funderar på. Hej alla kunniga, jag hoppas att informationen i bilderna är tydlig. Min fråga är vilket alternativ som rent byggnadstekniskt är enklast och billigast, eller finns det kanske någon annan bättre
Smesken: Hej har samma uppbyggnad av tak, betongpannor, läkt, masonit sen isolering. Hela taket är isolerat. Vilket av alternativen blev det? Och vet du hur luftspalten löstes?
Karl-Ove Qvarfordt: Är det ritat 23 ska du definitivt använda det. Det typ av takbeläggning du har så kan det förekomma skillnader i den lokala belastningen. Dessutom är det bra att det är byggt enl gällande normer den dag du ska sälja.
Anonymiserad 405730: Ska det byggas in så behöver det inte målas men du kan behandla det med mögelbekämpande medel innan igensättning..
Jonatan79: Kanske går bra med målarfog i springorna, underifrån. Annars får du fästa vindpapp/ångbroms ovan innertaket på vinden. dvs mer jobb.
Testarn: Nä, man behöver vara påläst för att vara en bra kund och få som man vill ha det. 😁
klaskarlsson: [citat] Normalt sett sätter man en stos mellan skorsten och tak om man har papptak Tex https://www.saunaparts.se/product/1395/genomforingstatning-for-skorsten-underlag-200-380mm-for-bastu-och-spis-skorstenar?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIiOHpsrvcjAMV8VORBR2xkTCuEAQYAiABEgJQwPD_BwE Vid pltåtak bör man ha satt plåten så att vatten inte kommer in [bild] Sen verkar din skorsten ha sett bättre
sturnus: [citat] Maybe a baseball cap will cheer you up ;-)
perror: [citat] Det är form före funktion😀 På 9m faller taket 0.5m och jag har en gigantisk stålbalk, HEB 400 i mitten för att kunna ha en tunnare takkonstruktion utan pelare mitt i lokalen. Jag visste ju att jag kunde köra med papptak så jag kommer inte att ändra konstruktionen. Just nu lutar det åt rostfritt eftersom jag tänkt behålla huset tills jag dör.
ulrikf: Jag tänker om och undviker klicktak. Nu väljer jag istället mellan: A) Dubbelfalsad bandtäckning med råspont/takplywood och underlagspapp + Förhoppning om mindre kondens, påväxt och smuts på takbalkarna? + Släta ytor att rengöra utan läkt med vinklar och vrår. - Behöver kanske öka takvinkel från 5.3 till 5.7 grader? - Osäker om målning med akrylatfärg under råspont/takplywood
jonaserik: Vad har du för tak, jag har plåt men inga knäppningar., det knäpper i panelen på kvällen när solen går ner.
På grön kvist: Råspont papp är det mer långsiktiga. Innebär att nästa takbyte blir billigare. Båda lösningar med masonit/duk eller råspont går att montera solceller på. Se till att få en bra läkt dimension. .
Räknenisse: [citat] Vet man varför man gör som man gör, förstår de grundläggande fysikaliska principerna och vet hur gamla hus skiljer sig från moderna 'så skall det vara'-regler så gör man nog inte något som blir tokfel. Grejen med gamla hus är ju också att de har ett visst mått av felmarginal, i alla fall om man fått de mest kritiska punkterna rätt. Jag har delvis förra ägarens mineralull