Isolering
Fasting65: Putsen fryser inte sönder. Eftersom den är av kalkcement suger den inte fukt. Mineralullskivan är inte hygroskopisk. Varför skulle den vara det...? Vitsen med att lägga isoleringen utanför en trästomme är ju att vara säker på att daggpunkten hamnar utanför tjärpappen. Isolerar du på insidan riskerar du ju att få daggpunkten innanför tjärpappen - i och med att du kyler ner väggen.
Anonymiserad 22996: [citat] Vilket man löser genom tillräcklig ventilation.
JLT: Kan tyvärr inte ge något svar om enegrgiförbrukningen. Fick i ordning det sista rummet förra veckan, och de andra rummen förra året. Utöver detta har jag även isolerat fasaden och bytt radiatorer, så det är många faktorer som spelar in. Men naturligtvis, så måste detta "ingrepp" ha påverkat energiförbrukningen på ett för mig positivt sätt. Har dock fortrfarande lite dragigt i
JLT: Ett alternativ kan ju vara att sätta plasten från innertaket i våningen under vinden. Så har jag gjort :D Passade på att samtidigt byta innertak i alla rummen, så då fick man det fixat på samma gång.
skopis: Högsbo verken blåste in 50 kubik lösull i mitt garage, som takytan är på 140m2 för 9000kr , det tog en timme //Skopis ;)
Krusboda: Min gissning är att du har för dåligt med tilluft till huset. När du brassar på köksfläkten måste luften som dras ut ersättas. Har du inte ordnat med fungerande tilluft drar den in luft från alla möjliga glesheter, typ din lucka. Jag hade ett liknande problem förut. Alla möjliga konstiga lukter som kom in. När jag öppnade tilluftsventiler utåt försvann lukten.
Per-Erik: Stämmer bra det.. Stenhus är det andra regler som gäller. Då dom väggarna fungerar på ett annat sätt. Dom reglerna/tankesätten kan jag inte.. så där kniper jag... ;)
JohanM: Hej igen, Jag körde ditt hus genom mitt isoleringsprogram och fick fram följande svar. Genom taket försvinner 2685 Kw/h per år. Med en tillägsisolering på 150 mm mineralull så hamnar du på ca 1600 Kw/h per år. Dina fönster är med största sannorlikhet en glas-kassett utan någon gasfyllning och energiglas. U värde ca 2,0, ett bra fönster i dag ligger på ca 1,2 Det betyder att där
Immobil: Visst skulle det kunna gå att isolera från utsidan. Risken är bara att taket kommer att se klumpigt ut. :-/ Kanske läge att bygga om hela taket istället, för att få det snyggt. ;)
piloten: Diskussionen kring detta fortsatte i en annan tråd. 1. Nej värmen orsakar ingen mögel. 2. Eftersom man inte kan ha plasten in mot skorstenen får man lita till att den plåt som sättes som innertakstätning sluter ihop med plasten och sedan är tät. Ur isolersynpunkt är det ju bra att ha huset lufttätt. 3. Själv bygde jag ett litet schakt runt min skorsten så den fukt som stiger genom
Schwingen: Trevligt...Återkommer när det är dags att inhandla golvplank, å inte tänker jag pruta heller ;D
Per-Erik: om den har varit blöt, och sedan har torkat borde den gå att använda.. Jag vet tyvvär inte heller.. Men som sagt var, möggel det är väll det som är den värsta risken.. luktar det ok och priset är rätt så...
Per-Erik: borde inte behövas.. Efter som isoleringen ska isolera mot värmen..
cubix: Tidigare var det alltid så att plasten skulle vara närmast rummet, men på senare tid har man flyttat in plasten en bit, precis som du föreslår.
wilhelm: Hej, hör talas om ångbroms? ??? Jag har ställt ungefär samma frågor som du, skillanden är att jag har ett gammalt hus. Jag skickar med både min frågställning och det svar som jag fått från Villaägar förbundet. Fråga: Jag har ett hus med timmerstomme som är byggt 1904. Jag håller på att renovera ett badrum som förmodligen från början har varit en garderob/klädkammare. Det är
Jean: Hej Vi är intresserade att bygga ett LB-hus Pärlugglan. En detalj som vi har fastnat för är tjockleken på isoleringen i ytterväggarna. Tjockleken är 170 mm i ugglan-serien. I förhållande till andra hus känns 170 mm något snålt tilltaget. Är det någon som vet energiförbrukning (uppvärning) för Pärlugglan?
carra: Har haft samma problem som Du..... Kröp in och sprutade ut lösull(hustrun matade nere på marken) fy för den lede vilket sk-jobb cellskräcken smög sig på en... trångt o dj-ligt.... Gjorde detta okt. 04 har ingen takfotsventilation, gick ju inte att ordna bl.a. på grund av tillbyggda byggnader etc. Har tagit upp större ventiler på gavlarna..... hoppas de räcker försökte låta bli att
spacebot: När är huset byggt och vad har du för isolering i väggen? Jag hade glipa i isloeringen mot grunden innan jag bytte kök men jag fick det inte svinkallt. Låter som du har en köldbrygga till utsidan.
cubix: Tack för ditt svar, jag skall se om jag hittar igen programmet.
Rockas: Då kan jag lugna samtliga med att jag idag har införskaffat 50 & 70 mm. isolering för att ordna till lagom tjocklek. Det var igentligen av bekvämlighetsskäl som jag ville använda en skiva istället för två. Jag hittade dock en skiva hos Glava som var gjord för att kunna komprimeras ca. 20 mm. så den hade nog funkat iofs. Så nu är helgnöjet ordnat.
KnockOnWood: Det kan nog vara rätt, MEN: Fasadbeklädnaden måste vara helt tät. Dvs inget vatten får komma igenom, som behöver ventileras/dräneras ut. Och kanske viktigast: Det får inte finnas spalter mellan fasadbeklädnad och vindskydd, som håller kvar vatten genom kapillärverkan. Det kan sätta fart på mögel/svamptillväxt. Har själv varit med om det senare på en 60-talsfasad, och det var
JohanM: Jag tror på din ide, förutom tejpen. varför det är Aluminium i plåtarna är för att det är en bra kompromiss mellan pris och värmeledningsförmåga. Koppar,silver och guld är alla bättre men priset är högre. För att aluminiumen skall kunna förflytta värmen i sidled ca 10 cm så måste du ha en viss tjocklek. Jag skulle tro min 0,3 mm. Jag vet att en kille sålt sådan plåtar på
martinb: Ska bygga till huset "1 1/2+källare" och har ett par funderingar gällande isoleringen av plattan och väggar. Eftersom jag har källare under den gammla delen så tänkte jag även ha det under tillbygget. Hur tjockt behöver man isolera under plattan om man ska lägga golvvärme, behöver man ha lika tjockt som om man gjuter en platta till ett hus utan källare? Det räcker väl med styrolit
VG: Hej alla! Jag funderar på att tilläggsisolera bjälklaget mellan ovanvåningen & min stora vind i vårt 30-talshus. Idag har jag "kalkblandad torv" i bjälklaget & på vinden har jag ett brädgolv som jag vill lägga tillbaks efter isoleringen så att vinden fortsättningsvis går att använd. Vinden är väl ventilerad idag med öppna fönster i båda gavlarna samt ett takfönster som
cubix: Det finns isolering som redan vid leveransen har svarta fläckar.
cubix: Jag har för avsikt att göra likadant. Hus i lättbetong med putsad fasad. Från Paroc fick jag följande "min rekommendation är att inte mindre än en 50 mm Västkustskiva bör användas. Denna skiva är heltäckande och eftersom inga reglar finns och dessutom har denna skiva ett lägre lambda-värde vilket gör att den motsvarar en 70 mm skiva mellan reglar."
CasaDecimal: Hör av dig om du vill ha tips. Jag bor i ett gammalt hus och har väl fått handskas med all frågeställningar och problem man kan tänka sig vad gäller konstruktion mm.
CasaDecimal: Kolla in vår blog på http://berlings.blogspot.com Här är bilder och konstruktionsbilder som kanske kan vara till hjälp för er med lite äldre hus. Sidan handlar mycket om det blivande "smarta hem" system jag konstruerar.