Isolering
thrax: Vi har använt cellulosa i hela vårat nya hus (väggar/tak). Om du har plast i taket kan du ha massonite som luftspalt. Om du inte har plast måste du ha något som "släpper" igenom fukten snabbare annars kan fukten kontensera på de hårda täta massoniten. Jag kommer använda wellpapp som luftspalter. Vi har använt IcoPal Windy som duk. Väldigt smidig att jobba med jämfört med
Per-Erik: humm.. ingen plast.. har ni tänkt använda Cellulosa fiber då eller? använder man miniralull bör man använda plast.. Detta då miniral ull inte kan fånga upp ev fukt vilket Cellulosa kan.. Ekofiber säger att det är valfritt med plast om man använder deras produkt.. Cellulosa är jobbigare änn miniralull att hantera i framförallt väggar om man nu tänker göra det själv..
tiggre: tror faktiskt att tester visat att 10-15% går nedåt... bara räkna på det... bästa är att bila ur och isolera, orkar du inte det så är ju ett annat förslag fläktkonvektor eller element för värme, sen golvvärmen på låg effekt för bekvämlighet... (inte värma rum) har så på 30m2 själv (var innan vi skaffade bergvärme, korkat av mig... resten blir vattenburen)
Ruckelrustaren: Jag har plockar bort några kattvindar(eller vad det heter, utrymmet mellan plåttaket och rummen på övre våningen) för att få mer utrymme, mer värme, mindre ljud in, och lite bättre el draget. Nu skall jag till att isolera(äntligen). Och jag är inte så bra alls på isolering och fukt. Luftspalt och 150 mm isolering mot den yttrepanelen hat jag tänkt. Punkt. Men kanske jag borde ha
Per-Erik: har du en fukt spärr idag? om svaret är ja.. så behöver du inte en fuktspärr.. Har du ingen fuktspärr så bör du sätta dit en... nyare än 70-tal = troligen fukt spärr.. tidigare troligen ingen fuktspärr.. Ditt hus är lite i mellan där.. Men jag skulle tro att du inte har nån fuktspärr & troligen har du Spån i väggarna. Fuktspärren kan du sätta med fördel 1/3:e del (Tror
Per-Erik: Borde väll fungera tycker jag.. fyll med Fog skum.. Gör det noga.. kall luft där kan orsaka kondens o det vill du inte ha.. Du glömmer väll inte vindskivor? Själv har jag inte gjort något liknade. så detta är bara vad jag tror.. dvs en runt hörnet garanti.. ;D
zankan: [citat] Du gör en gipsvägg innanför den väggen som finns i dagsläget. Basljud dämpas? hmm det beror på vilken typ av basljud. Men är det luft buret basljud du pratar om, så beror det på vad du har för väggar nu. En ny vägg dämpar effektivast det ljud som ligger från 100 Hz ungefär detta då ca 10 dB kan jag tänka mig mellan tummen och pekfingret. Är det stomburet basljud så är
phulden: Detta påminner mig om min svärfar ;D som byggde nytt hus och ville ha torpargrund istället för platta på mark, eftersom han inte tyckte att den isolerande cellplast ("frigolit") man använder i plattan var ett "riktigt" byggnadsmaterial. Nu har han mögel under krypgrunden och måste ligga, 70 bast, på rygg och pensla på antimögelbehandlig, samt installera fläktar. Jag antar att den
OLHA: Hej igen! Jodå, jag är medveten om problemen om man inte gör rätt när man isolerar. Anledningen att jag överväger det hela är att jag vill byta färgtyp från Linolja till demidekk. detta då huset är stort och ligger på en klippa. Byggställning måste resas 18 meter på ena sidan.... Huset är också kraftigt utsatt för sol !!! , regn och blåst... Så ommålning tror jag inte
ampz: Som jag förstått det är nivell i första hand avsett för att bli av med fukt och lukt problemen i "sjuka hus", och då alltid i kombination med mekanisk ventilation, dvs luft sugs ut från utrymmet mellan nivell och plattan. Utrymmet mellan Nivell och plattan måste göras helt lufttätt. Detta innebär innebär att den illaluktande fuktiga luften sugs ut och ersätts med varm inomhusluft. I
lastkaj: http://www.willabtradgard.se/avdelningar/Avdelning.asp?ID=500 Kanske kan ge lite tips
tartan: Be även husleverantören om ett genomsnittligt K-värde på väggen. Kolla sedan vad kommunen har för krav. Men det låter som en väldigt tunn vägg, och är det dessutom mycket fönster så kommer detta K-värde att bli högt. K-värde är ett mått på hur mycket värme väggen släpper igenom, och skall således vara så lågt som möjligt gärna under 0,20. Lycka till. ::) Tartan
tartan: Som någon skrev är det fukt som är det stora problemet. I dagens välisolerade och täta hus är det mycket viktigt att plasten/diffusionsspärren är så hel och tät som möjligt. För när den fuktiga inomhusluften tränger in i en konstruktion och möter den sk. daggpunkten fälls kondens ut och det i sin tur kan orsaka mögel. Sjuka hus har väl alla hört talas om. Därför är
sanne78: till ett höner krävs ca 350-370m2 isolering. fördelat på 120 , 95 , 45 mm isolering.. och då är det arbetet gjort med våran hand.. proffs kankse kan spara lite..
sanne78: jag mailade Ähus istället.. skippa "säljkontoret" fick byggritning på övervåningen samt matrial lista över vårt höner ,dock ska matrial lista finns redan i Byggpärmen.
ppalm: Kanske lade tråden på fel ställe ??? denna ligger under VVS http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=VVS;action=display;num=1113372113
OlaF: http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Isolering;action=display;num=1108986926 Just detta ämne var på tapeten alldeles nyligen här.
Per-Erik: 60-talet.. ! Skulle tro att det är kutterspån.. Torv var ju också vanligt förr men tror det var tidigare, har hört att Kol användes också men tror det också var tidigare... Tror iallafall inte att miniralull ännu hade kommit då... eller att det var så vanligt.. Finns säkert nån annan som kan ge ett rakt svar på det.. har du ingen ventelation på vinden? kan du inte se genom
Fiander: Jag hade för mig att Isover gjorde rätt många olika typer av isolering med både glas och stenull. Var frågan ämnad som sten eller glasull? Eller har jag bommat något annat?
ClasseClas: Frågan är vad du har för taktemp i din matkällare. 16 grader? 18 grader? Det kan inte vara några anmärkningsvärda tempskillnade mellan källaren o golvet. Själv skulle jag inte köra ngn diffspärr utan hellre takisolera med 5-10 cm frigolit, gärna falsad, om utrymme finns. Det lär väl inte uppstå kondens i frigolit utan vidare, vilket kan ske i stenull.
Yondalar: [citat] .....det är ju det jag tror - och att tumma på just takisoleringen blir också dyrt i längden (skall kolla länkarna sen)
Chief_Ryback: Läste att man sprutar in ett "sättningspåslag" på 10-30%. http://www.tryckisolering.se/index.htm#vind
Rockas: [citat] Tack tack, jag sover alltid gott. Mår som man förtjänar, som en prins ;D
Yondalar: Skanska gjorde den revolutionerande upptäckten för något år sen, ang mögelhusen i Hammarby tror jag det var, att man måste täcka över när det regnar ....men det tåls en hel del vatten bara fukten kan ta sig ut sen ..hörde av en snickare att dom brukade köra morakniven i plasten så att vattnet ran ut innan besikningsmannen kom, men det var väl ändå i överkant .. men visst,
JanneH: Tack för svaret. Det har vidarebefordrats till arkitekten ;-). Janne
marial: Hejsan! Priset är naturligtvis betydligt högra än "vanlig" isolering men det får man ju ta när man vill ha en mer miljövänlig isolering. Som exempel kan tas att en 100mm skiva kostar 94:-/m2 exklusive moms och frakt. /Maria
Don_Tom: Antar att formeln för att beräkna energiförlust genom vägg inte är linjär, men var går gränsen för att det egentligen skall vara lönsamt att isolera tjockare? Ett normalt enplanshus på 150kvm (kvadratiskt till formen) med 290mm isolering har alltså en energiförlust / år på 2200kWh medan man med 170mm förlorar 3550kWh? I runda slängar förlorar man alltså 1350:-/år vilket borde
zankan: [citat] Det kan räcka men jag skulle personligen göra dubbelt golv om det finns pengar och utrymme.... Kostnaden för ett enkeltgolv med säg epdm gummi och spån+ klickgolv på detta kan ligga i trakterna 8-900 spänn kvadraten exkl. moms...nästa är dubbelt undergolv då drar det iväg mot 12-1500 kvadraten lagt å klart... Ett annat knep kan vara NIVELL golv vilket skall ha rätt bra