Isolering
Micsod: Luften tas utifrån så temperaturen på den varierar... Rören är korta ca 50 cm
Jonas Davidsson: Hej Ska försöka förklara mitt vindproblem. Har ett påväxt på kallvind samt 2 av snedtaken (har en annan tråd kring isolering av dessa). Det är det vanliga, man har tillägssisolerat, slutat elda, och ingen ångspärr upp mot vinden. Huset är från -29 med 1,5 plan samt källlare. Vi har sen vi flyttat in för tre år sen satt in frånluftsventilation på alla våtutrymmen. Innan var det
svartpensionar: Hej Claes och tack för ditt svar! Med ditt svar och med annan input i beaktning så lutar det nu åt att riva bort befintligt spån och torv, sätta en regel till på takstolarna så att jag får lite mer djup och sedan sätta iCell-skivor 145 + 45 mm mot yttre råsponten, innanför den en ångbroms av något slag (troligtvis ingen plastfolie då det verkar farligt att göra det heltätt?) och
nmeden: Inifrån kattvinden (dels ner mot takfoten och dels upp i snedtaket)
Lukas Levin: Tack! Man vill inte bygga in problem i framtiden. Uppskattar hjälpen oerhört!
GHP: Mitt problem blir utöver fuktproblematiken som du själv nämner (och går att undvika genom lite tankemöda) så blir mitt ganska trånga hus ännu trängre med 50-80 mm invändig isolering. Annars är det en tanke. Framför allt så är det panelen som ska bytas och då förefaller det enklast att isolera utsida.
AskeHolst: Kan hålla med om att det inte är fullt så jämn känsla på Ursa. Det som stör mig mer är förpackningarna, jag haft ett flertal paket som öppnade sig i änden när jag flyttade på dom. Påverkar ju inte isoleringsförmågan, men det är opraktiskt med öppna paket.
Bert19: [citat] Det fanns i mitt också efter en vattenläcka, skurade med grönsåpa vilket gav ett utmärkt resultat.
Metroid: [citat] Ingen som har ett bra förslag? Asfaltboard? Någon diffusionsöppen plast? Osb-skiva?
Daniel 109: Jag har ett liknande hus. Jag har bytt taket i år. Där la jag en fuktspärr, sedan byggdes takstolarna på 195mm med isolering, vindduk, läkt för luftspalt, spont, papp, tegel. Taket är numera byggt som ett modernt hus. Vinden kommer att bli varm. Ytterväggarna har jag inte gjort något åt än, men planen är att lägga en fuktspärr på utsidan av timmerstommen och sedan lägga 2*95mm med
witten: [citat] Det är nog ingen fel med ångbroms men jag skulle välja (och har valt) plastfolie i det här fallet. Det finns ju ingen fukt man vill släppa igenom. Jag tycker att ångbromsar mer hör hemma i våtrumsytterväggar, sommarstugeväggar och extremt välisolerade konstruktioner i tex passivhus. Lufttäthet är dock långt mycket viktigare än valet av ångspärr.
guggen: Eller köp en skiva träfiberskiva (Woody, pavaflex etc) o tryck dit med vindpapp mot yttervägg.
M@ZE: Hej igen, Av olika anledningar så har detta inte blivit av. Men nu sitter jag med listan för beställa material. Först och främst tänker jag beställa 6,5m långa Fingerskarvade 45*145 så jag får CC60 mellan takstolarna och bättre bärighet. Sen tänkte jag på 45*70 ståendes på högkant för extra 70mm isolering i tak. Väggisolering 145mm. Tänker mig att ha 10-12 grader, uppvärmt
GHP: Planerar fasadbyte med 50 mm tilläggsisolering. Jag tänkte köra på 50mm fasadskiva (isover 30 aluminium) Har någon använt denna (eller tidigare produkter med annat vindskydd)? Jag tänkte flytta med fönstren men är inte helt klar över hur jag kan flytta ut dessa om isoleringen ska gå ända fram mot karmen? Första tanken var att lägga en 45a runt fönstret och släppa isoleringen fram
Rabbithole: Vanliga mjuka skivor med glasull eller stenull funkar bra. Kör du med 45mm så kan du lägga lite extra där utrymmet är stort. Sprayisolering funkar bra också men ljudisolerar inte så bra, om det nu är ett problem i ett stenhus? Det blir en diffusionstät barriär av den isoleringen som kan vara fördel och nackdel beroende på huset i övrigt men funkar oftast utmärkt.
Oldboy: Problemet här var att det var kondens på insidan av dropp-/kondensskyddet. Det förekommer endast om luften på vinden innehåller mer fukt och/eller är varmare än uteluften. Orsaken är att varm fuktig luft från bostaden stiger upp på vinden. Om det bara är lite så kan det räcka att öka ventilationen om den är dålig. Oftast räcker det inte, utan man måste hitta var det läcker och
Albireo: Fick inte klart för mig varför jag skulle välja denna lösning. Så jag frågar igen [citat] Vilken fördel är det att lägga XPS:n direkt under betongen? Min idé är att lägga XPS:n mot backen (utan fiberduk). Sanden i marken är dränerande, men inte kapilärbrytande, vilket både XPS:n och dränisolering är. Osäker vilken isolering som klarar konstant fukt bättre. Men spontant känns
Bernieberg: Jag tycker att det låter vettigt som du tänkt. Om det befintliga yttre vindskyddet (asfaltspappen) är i skick så behöver du bara ångbromsen men inte något extra mellan plank och isolering. Men det är nog inte fel att sätta dit något om det befintliga är så gammalt. Ångbromsen närmst den varma sidan är den viktigaste att du får med så är det något du ska slopa i din plan så är
Fundersam99: Under putsen är en betong vägg, bakom det finns träbalkar med en liten luftspalt och sen glasull gips osv. På ett ställe så är ca 1m av putsen är under gjord så där ska det dräneras. Några ställen av putsväggen kommer också att ha jord ca40cm upp på väggen, dräneringen är gjord men vi har inte fyllt i det igen. En av puts väggarna är helt över jord. Under träfasaden har vi
Oldboy: [citat] På fråga 1 svarar jag ja, (om det är 100% säkert att inga gnagare kan ta sig in innanför ytterpanelen). På fråga 2 svarar jag att du inte behöver ngn fuktspärr då du har tre skivlager (med förskjutna skarvar) på insidan, endast papp på utsidan, samt endast 95 mm isolering. (Möjligtvis om garaget ofta är mkt fuktigt, men då behövs antagligen ngn tät (& giftig) färg
Garmen: Går inte att sänka innertaket... Första bilden, igensatt fd takfönster. Ca 20 cm från innertak till råspånten. Nästa bild är hallen där man ser hur lågt det är i tak. Jag tror att när förrådet har börjat nyttjas som boyta så har värme gått upp i isoleringen och inte kunnat ta vägen någonstans utan kondenserat och droppa ned i isoleringen där av fukten. Sista bilden sett
as_79: Det verkar stämma! I så fall helt ofarligt att hantera så känns ju bra. Lite oklart när någon tidigare ägare byggt bastun men gissar 70- eller 80-talet.
Fundersam99: Så här ser framsidan av vårat hus ut just nu [bild] Fönstret på övre plan ska bytas hus och flyttas lite så vi tänkte passa på och tillägsisolera båda våningarna innan vi fixar putsen på nedre plan. Jag vill gärna kontrollera att min byggar göra allt rätt för art undvika fukt osv. Vad isolera man med under träfasaden och vad använder man under putsen? Nedre plan är byggt av
Polaren Per: [citat] Byggt på slutet av 70 eller början på 80. Betonghus. [citat] Troligtvis. Normal takhöjd, tippar på ca 2,40
Skallagrim: Tack för svaren! Märkte att duscha var ett bra sätt för att få bort det. Gick bort efter 2 dagar Trodde först att jag hade fått in några micro glasbitar i huden, fick panik men det var bara att ta det lugnt så gick det fint.
Vulcan61: [citat] Ok för väggen som öppnades är säkert 30 år gammal hade enbart panel brädor på insidan sen isoleringen direkt innnför. Och allt såg fräscht ut
rävlyan: Mura igen det med lite sten,tegel , eller annat som fyllning , och lägg en asfaltspapp mot trät ,det ser ut att vara murat eller gjutet förut
Oldboy: Finns det inget utrymme alls mellan rören och takboarden? (FTX har inget med luftspalt att göra. Det är ventilation. Eliminerar inte behovet av luftspalt.)