Isolering
M@ZE: Hej igen, Av olika anledningar så har detta inte blivit av. Men nu sitter jag med listan för beställa material. Först och främst tänker jag beställa 6,5m långa Fingerskarvade 45*145 så jag får CC60 mellan takstolarna och bättre bärighet. Sen tänkte jag på 45*70 ståendes på högkant för extra 70mm isolering i tak. Väggisolering 145mm. Tänker mig att ha 10-12 grader, uppvärmt
GHP: Planerar fasadbyte med 50 mm tilläggsisolering. Jag tänkte köra på 50mm fasadskiva (isover 30 aluminium) Har någon använt denna (eller tidigare produkter med annat vindskydd)? Jag tänkte flytta med fönstren men är inte helt klar över hur jag kan flytta ut dessa om isoleringen ska gå ända fram mot karmen? Första tanken var att lägga en 45a runt fönstret och släppa isoleringen fram
Rabbithole: Vanliga mjuka skivor med glasull eller stenull funkar bra. Kör du med 45mm så kan du lägga lite extra där utrymmet är stort. Sprayisolering funkar bra också men ljudisolerar inte så bra, om det nu är ett problem i ett stenhus? Det blir en diffusionstät barriär av den isoleringen som kan vara fördel och nackdel beroende på huset i övrigt men funkar oftast utmärkt.
Oldboy: Problemet här var att det var kondens på insidan av dropp-/kondensskyddet. Det förekommer endast om luften på vinden innehåller mer fukt och/eller är varmare än uteluften. Orsaken är att varm fuktig luft från bostaden stiger upp på vinden. Om det bara är lite så kan det räcka att öka ventilationen om den är dålig. Oftast räcker det inte, utan man måste hitta var det läcker och
Albireo: Fick inte klart för mig varför jag skulle välja denna lösning. Så jag frågar igen [citat] Vilken fördel är det att lägga XPS:n direkt under betongen? Min idé är att lägga XPS:n mot backen (utan fiberduk). Sanden i marken är dränerande, men inte kapilärbrytande, vilket både XPS:n och dränisolering är. Osäker vilken isolering som klarar konstant fukt bättre. Men spontant känns
Bernieberg: Jag tycker att det låter vettigt som du tänkt. Om det befintliga yttre vindskyddet (asfaltspappen) är i skick så behöver du bara ångbromsen men inte något extra mellan plank och isolering. Men det är nog inte fel att sätta dit något om det befintliga är så gammalt. Ångbromsen närmst den varma sidan är den viktigaste att du får med så är det något du ska slopa i din plan så är
Fundersam99: Under putsen är en betong vägg, bakom det finns träbalkar med en liten luftspalt och sen glasull gips osv. På ett ställe så är ca 1m av putsen är under gjord så där ska det dräneras. Några ställen av putsväggen kommer också att ha jord ca40cm upp på väggen, dräneringen är gjord men vi har inte fyllt i det igen. En av puts väggarna är helt över jord. Under träfasaden har vi
Oldboy: [citat] På fråga 1 svarar jag ja, (om det är 100% säkert att inga gnagare kan ta sig in innanför ytterpanelen). På fråga 2 svarar jag att du inte behöver ngn fuktspärr då du har tre skivlager (med förskjutna skarvar) på insidan, endast papp på utsidan, samt endast 95 mm isolering. (Möjligtvis om garaget ofta är mkt fuktigt, men då behövs antagligen ngn tät (& giftig) färg
Garmen: Går inte att sänka innertaket... Första bilden, igensatt fd takfönster. Ca 20 cm från innertak till råspånten. Nästa bild är hallen där man ser hur lågt det är i tak. Jag tror att när förrådet har börjat nyttjas som boyta så har värme gått upp i isoleringen och inte kunnat ta vägen någonstans utan kondenserat och droppa ned i isoleringen där av fukten. Sista bilden sett
as_79: Det verkar stämma! I så fall helt ofarligt att hantera så känns ju bra. Lite oklart när någon tidigare ägare byggt bastun men gissar 70- eller 80-talet.
Fundersam99: Så här ser framsidan av vårat hus ut just nu [bild] Fönstret på övre plan ska bytas hus och flyttas lite så vi tänkte passa på och tillägsisolera båda våningarna innan vi fixar putsen på nedre plan. Jag vill gärna kontrollera att min byggar göra allt rätt för art undvika fukt osv. Vad isolera man med under träfasaden och vad använder man under putsen? Nedre plan är byggt av
Polaren Per: [citat] Byggt på slutet av 70 eller början på 80. Betonghus. [citat] Troligtvis. Normal takhöjd, tippar på ca 2,40
Skallagrim: Tack för svaren! Märkte att duscha var ett bra sätt för att få bort det. Gick bort efter 2 dagar Trodde först att jag hade fått in några micro glasbitar i huden, fick panik men det var bara att ta det lugnt så gick det fint.
Vulcan61: [citat] Ok för väggen som öppnades är säkert 30 år gammal hade enbart panel brädor på insidan sen isoleringen direkt innnför. Och allt såg fräscht ut
rävlyan: Mura igen det med lite sten,tegel , eller annat som fyllning , och lägg en asfaltspapp mot trät ,det ser ut att vara murat eller gjutet förut
Oldboy: Finns det inget utrymme alls mellan rören och takboarden? (FTX har inget med luftspalt att göra. Det är ventilation. Eliminerar inte behovet av luftspalt.)
tobiasc: Tänkte nog inte alls;). (Var inne på ngt resonemang kring luft i rörelse vid sidan). Men kör på att lägga i kors. @oestlund Skippade plast i väggarna, verkade som om det var konklusionen om man bara ska ha frostfritt
Betasurfarn: Av två anledningar. 1. Passar på när det ändå ska upp väggar. Vem vet det kanske kommer en värmekälla i framtiden. 2. Garaget står för nära bostadsbyggnad, så det måste brandisoleras.
epw: Tack för svar allihop. Här är bekräftelse på det ni precis pratar om. Fick detta skickar till mig av leverantören. Sjukt dålig info på deras hemsida.
basseman: [citat] Glasrocskivan är helt oorganisk och den tål därför fukt bättre än kartongklädd utegips.
basseman: [citat] Vi har ett gammalt hus med plankvägg och vi skruvade upp skivorna och vi behövde inte tänka på var reglarna var bakom isoleringen. Vi lät vindpappen som satt på väggen sitta kvar och den hamnade under den nya isoleringen.
Latitud79: InTämmer i Knock on Woods kloka ord. Låter riktigt välbyggt.
guggen: Tycker du kutterspånen luktar illa eller om du är osäker på kvaliten kan du köpa nya på granngården. Packade balar med kutterspån som säljs till häst-hantering kostr nästan ingenting, en sån packad bal expanderar till säkert 2 löst fyllda. De köper de in direkt från sågverk och är helt rena och enligt min erfarenhet mycket fina spån. När det gäller fukten och ev ventilation,
rävlyan: Har inte jobbat med den tekniken så jag är ute , men den ska väl fungera OK , men kolla det med rören som jag skrev om , så du får stopp på draget mot rören , i ena grabbens hus gick VV ,KV , och värme i kattvinden som ditt , ville frysa , det var dåligt med isolering , jag flyttade in rören mot väggen och lade isolering , vindväv ,isolering och en skiva en bit upp vid takfoten , det
Jahlen: Hej Pelle, Vi har uppenbarligen skaffat samma friggebod! Har du funkis-varianten också? Jag har precis blivit klar med golvet, så nu är tak och väggar nästa steg... Precis som du reagerade jag över att det inte verkar finnas något vettigt sätt att få till en luftspalt i väggarna. Har du kommit fram till någon lösning, eller är det bara att köpa läget? Angående taket så vet jag
justusandersson: Den stora skillnaden mellan stenull och glasull är volymvikten som är högre hos stenull. Det kan ha betydelse för väggens värmefördröjande förmåga om isoleringsskiktet är någorlunda tjockt.
Oldboy: Det är det klassiska snabba sättet att tilläggsisolera. Tar man bort den gamla panelen helt så kan man dels fixa den befintliga isoleringen, samt att man får lite tunnare vägg. Viktigt är att det absolut inte kan passera ngn luft i/runt/mellan de gamla panelbrädorna. Lämpligen också att det är helt gnagarsäkrat. Vindpappen bakom panelen ska sitta dikt an mot isoleringen. (Kanske jag
Mattsan33: Hej! Jag ska isolera mitt snedtak med takfotsventilation och funderar på vilken luftspaltskiva man ska välja som är enklast att jobba med. Taket ligger på så jag kommer att isolera underifrån. Det lutar emot en sådan här:https://www.jackon.se/assets/FileUploads/luftspaltskiva-montering.pdfhttps://www.jackon.se/assets/FileUploads/luftspaltskiva-montering.pdf Är nog inte billgast men