Grund & Markarbeten
belanna66: Vi ska bygga till en glasveranda (vinterbonad) på ca 15 m2 och funderar på att bygga med krypgrund. Tanken är att det ska vara en oventilerad varmgrund. Kryputrymmet blir ca 800 mm. Det befintliga huset, som är byggt 1948, är grundlagt med källare (oinredd) som är hyfsat uppvärmd på vintern (ca +16-17). Där tillbyggnaden ska utföras finns två källarfönster som kommer att kunna
kalle26: [citat] Jag har samma fråga (Gammal tråd blir som ny):) Går det att avfukta samtidigt som man radonsuger? Det är i mitt fall frågan om en källare med väggar i blåbetong, där sugen kommer att placeras i golv (ovan plattan) Funkar Munters sorptionsavfuktare för kontinuerlig drift? Om ja... är då flödet anpassat till radonsug ( tillräckligt lågt luftflöde) Dessutom så undrar jag om
Plura: Hej Hur gjuts en betongplatta i en källare (som ska ha golvärme, inredd osv)? Kan L, F, U kantselement användas? Hittar ingen leverantör som visar detta i skisser utan bara när de placeras ovan jord. Enl denna tråd går det inte med L element (kan ifs vara andra osaker som gör att det inte går) Även lättbetong och lättklinkertillverkare har inga skisser på hur det ser ut ex. Maxit som
Åbacka: Ja, jag ska ju inte gjuta en husgrund direkt. Och så får jag väl se till att armera ordentligt.
Anonymiserad 5589: Jag tror det är löst. Jag tog kontakt med ett företag som arbetade med Betonginjekteringar. Som sysslade precis med sådanhär sprickor :-) Nackdelen med Sika var att det inte är en temporär lösning utan måste förnyas, (enl telförsäljare) Ang att bila och gjuta igen var nog inte heller så bra ide, för att om sprickan rör på sig så kommer det spricka upp igen och igen osv...
Mats: jag skulle nog skicka i 8-16 fräneringsgrus närmast plattorna för att hjälpa dem lite.
arneanka84: Hejåhå Har lite problem med mitt garage just nu. Väggarna börjar spricka pga vad jag tror trycket från sidorna. På ena kort och långsidan så ligger där jord från ca 1 meter till 2 meter upp som lutar ner mot garaget så antagligen är det de som gör att det börjar ge vika. Garaget är murat och har säkert stått där i minst 50 år. Vill helst inte riva det för det är alltid bra
thewolf: Gör en form i trä och gjut med betong. Kan vara bra ide att borra några hål och trycka ner armeringsjärn så att det nya klacken sitter ihop med det gamla..
pellepite: Jo, jag har sett dom åxå, tänkte bara att plåten skulle gå ända in till insidan av porten som extra skydd och minska risken att den ska kunna brytas lös. (hade hänt på gammelgaraget som jag rev) // Per
a_elias: [citat] Jag tycker min grund ser torr ut nu (65-75% med avfuktare påslagen) och tänker stänga avfuktarna och öppna ventilerna innan jag åker från stugan efter semestern (hoppas krisen är över mao och att det inte regnar mer...). Senare i höst planerar jag gräva ner dräneringsröret djupare på den gavel där problemen finns (röret ligger vid ytan i ena hörnet). Ska även försöka
Tovan: Jag tror inte att det är ruttna löv. Jag har lövsilar, men där är aldrig några löv eftersom jag inte har några höga träd i närheten som kan ge löv till taket.
zpyke: Jag lägger nog ner ventilations rör i singlet under plattan o drar upp dom över tak + ett plast skickt med ålderbetständig plast. Ser till att alla rör genomföringar är täta med. Det e nog som du säger "fsn" att det spricker lite i rör genomföringarna. Frågan är väl om man ska koppla en fläkt för o skapa ett litet undertryck i rören under plattan för o "suga" ut för att
Kenoli: Hej! Jag undrar hur jag ska göra för att få grunden torr, då dräneringen från utsidan är gjord så att vattnet går in genom grunden från dräneringsrören på framsidan till baksidan av huset. Denna lösning gjordes för att huset delvis står över en bergsficka på framsidan så vattnet kunde inte ledas runt på utsidan på huset, med resultatet att det givetvis är blött i grunden
Beape: [citat] Jäkla bra med en instruktionsvideo. Även om man kanske hellre vill använda Isodrän/Pordrän är filmen i sig mycket illustrativ.
Beape: Tack för det :) Lite märkligt att Pordrän rekommenderar klass 2 när det enligt ditt schema verkar vara klass 1 som gäller för dränering.
tihimas: appropå "sjunker ner lättare": Anledningen till att ett material sjunker är att det inte är komprimerat. Alla material som en konstruktion skall vila på skall komprimeras till dess att de inte "sjunker" mer. Det är inte något dåligt utan snarare tvärtom. Ett material som komprimerar mycket blir hårdare och mer homogent än ett material som komprimerar lite.
teec: har ny information. uppreglingen är det ingen fara med. dock måste vi få dit folk som fixar till vårt (kommande) nylagda golv samt städa ur krypgrunden, lägga plast och installera fläkt. och så måste de installera till/från ventilation i varje rum. men det verkar inte bli en alltför dyr historia . ca 60 000 med arbete, utan rotavdrag.
Beape: OK, tack för snabbt svar. En bekant hade bokat en 1-tonnare för min räkning (för 1200 kr/dag). Ser ut som om vi får riva upp denna bokning och söka en större och dyrare grävare...
fsn: Är det inte specat på konstruktionsritningarna? minst S200 i balkarna gissar jag på iallafall. Jag hade lagt S200 i balkarna och S100 på övriga ytor. Finns det bärande väggar utan att det är balk så hade jag lagt S200 där med.
pellepite: Jag dränerade min källare innan jag ska till och gjuta en garageplatta mot väggen. Jag paddade sedan varje 20-30cm lager 3 varv med en 200kg padda. // Per
JeRo: Hallå! Tack för svaren. Det blev minigävarlösningen och det var en bra lösning. Nu är fyra stora stena borta och altanen är halvvägs färdig. Låtit stenrana vara kvar var ingen bra idé eftersom de låg så nära ytan, annars hade de förstås få vara kvar. //JeRo
cheetah1: 7,5 cm ner har jag skurit bort, men å andra sidan hamnar det ju typ 15-20 cm utanför porten, så det har lång väg att vandra innan det kommer in nån kyla.. Sen är det ett knappt uppvärmt garage det ska bli, och inte världens mest energieffektiva villa, så det gör nog inte så mycket heller...
Jojje_63: 90 gradersböjar går bra i dagvattenrör. I avloppsrör i använder man 45 graders böjar för att det man spolar ner inte ska fastna i avloppet. (papper och skit) //Jojje
Jojje_63: Ja problemet är just det att vattnet måste längre bort. Du måste gräva en stenkista som är ordentligt djup lägga i markduk och fylla med dräneringsgrus. Det är det säkraste sättet att leda bort vattnet. Vart tar vattnet från taket på boningshuset vägen? Du kanske har ett befintligt regnvattenrör som du kan koppla på. // Jojje
Micke2: Hej. Tittar just på en tomt som vi är inresserade av. Tomterna skall styckas av från en tidigare fastighet och det mest verkar vara klart. När man läser detaljplanen på kommunens hemsida såg jag ett stycke ang de geotekniska förhållandena som jag behöver förklarat för mig: "Under ytlagret utgörs jordlagren huvudsakligen av lera på friktionsjord ovan berg. Lerans mäktighet varierar
poker1970: Tack för alla svar. Vi kommer nog att göra som en del av er skrivit. Gräva ut ca: 50-70 cm beroende på blålera och annat. Sätta filtduk. Hälla i makadam 8-16. (pris: 25 ton kostar runt 6000 kr) Gjuta en platta på ca: 15-25 cm tjock (snabbbetong, gåbart på 4 timmar) Storlek på plattan: ca: 0.7-1 m² Använda de befintliga plintar på ca: 70-80 cm höga (ej med på bild och i bra skick
cheetah1: Nja, 4,5x8,4 meter rör det sig om i det här fallet, knappt 5 kubik. Vi har dock beställt vibbfri, men det kan ju ändå vara bra med lite tips. Drar man av med avdragsbräda när man gjuter en platta med L-element? Var får man tag på en sådan isåfall? För inte använder man vanligt trä, det slår sig ju?
Anneli84: Det kan inte vara så att du har för lite ventilation i muren (grunden) runt huset? Det kanske inte räcker med de två som du nämnde?
Jan-Å: Nä de klart 150m2 e ju rätt stort :) Du skrev bastu, tvättstuga och liten relax vilket jag tolkade som "något" mindre :) Jag är inte nån dräneringsexpert, har "bara" grävt vår egen grund och förutom det som grävmaskinen grävde upp gjorde jag resten själv. Men som jag uppfattade dräneringen så mister Du en del effekt ju längre från grunden Du lägger den, jag håller i det fallet