Grund & Markarbeten
axwi: Att gjuta in de gamla stenarna varkar vara en "quick-fix" som inte känns 100... Skall man inte ta bort den gamla grunden (stenarna??) och gjuta hela vägen ut??
byggankan: Svårt att bedöma då jag bara kan jämföra med vad vi betalade inkl. material. Vi betalade 500 000 för vår grund på ca 160 kvm. Utöver det som du skriver ovan så var det då även markarbete för garage och uppfart (ca 150 kvm), grovplanering av tomt med dränering och stenkista med rör, 350 ton grus (var visst långt till berget...) och radonslang (fast den kostade ju inte så mycket).
TomasP: Ingen som har gjort nåt sånt här? Funderar på platonmatta. Eller behövs det inget alls? Anyone?
Zipega: Tack för snabbt svar! Just nu är fuktigheten 33% och avfuktaren har varit avstängd ett tag. Innan vi installerade den var fuktigheten nog uppemot 70% om jag minns rätt. Nu är fuktigheten så låg att vi inte behöver ha igång den jämt. Du menar att du skulle ytdränera trädgården och låta det vara runt huset? Det är lockande. Visst är det altanbygget man vill komma till! :-)
Ådala: En krypgrundsisolering kanske kan hjälpa dig. Den lägger man på marken i krypgrunden.
lavin: Hej, vi har en gjuten gammal terass i betong, och vi tänkte göra den bredare med 3 meter. Jag är dock inte helt säket på hur detta går till när den ska vara så hög! Ska man bygga en form som är 70cm hög, med armering och div och sen bara hälla betong rakt i eller ska man mura en hög sockel, fylla med grus och bara gjuta en platta ovanpå? Den befintliga terassen är ca 4x4,5m,
Josef.Andersson: Hej igen! Det här med att hitta en UV-beständig duk var inte så lätt. De jag kan hitta verkar alla vara tänkta att det ska täckas av något för att skyddas mot UV. Men jag behöver ju en duk som skyddar cellplasten mot UV. Någon som vet någon duk som kan fungera?
andersmc: Det kan du väl. Du får ju jämföra den gamla plinten med den nya så de är någorlunda lika stora.
mhns: Jag ska bygga 2-plans villa och söker den bästa grunden för detta! Jag har fått flera offert från entreprenörer som föreslår Dorocell, som system, med 300mm isolering. Men en entreprenör föreslår Alba balk system M25 med 300 mm cellplast. Har någon erfarenhet eller kan svara om det ena är bättre/tätare/säkrare mot radon eller liknande? Priserna är ungefär desamma Tacksam för
Mikael_L: Jag har ju ibland tjuvkikat lite på vad proffsen gör . :D Vissa grunder jag sett göras så har rörisen alltså "spårat" ner avloppet i makadamen, i den färdigpackade bädden. Jag tror det är en smart och enkel metod. Och det räcker med att fotpacka sedan, i alla fall så länge man inte håller på under kantbalken. Men exakta avstånd kan man nog inte få utan att ha t.ex. kantelement
etten: Har fått lite problem, med tänkande av grunden. Stötte på lite för mycket berg och sten, när vi schaktade ur, och det var nästan ända ner på berget med matjord. Jag hade först tänkt att ha betongplint och gjutit dessa. men nu vet fasen. Från ovankant till nerkant är det ca 40-45cm skilnad, och djupaste delen av berget är det ca 0.8m.. Och vattnet som samlas i mitten rinner ut mot
Waker: Är igång med och gjuta en platta till ett uterum. Hade dock inte räknat med att marken lutar så mycket förens jag grävde. tanken är att använda 400mm höga L element och 300mm isolering. På ena kortsidan vill jag inte ha en slänt. Kan jag där gjuta en 4 meter lång stödmur och sätta L elementet ovanpå och endast lägga emot massa medan jag gjuter?
jnel: Hej, Lägger just nu bud på en gammal gård från slutet av 1800-talet. På grund av den låga takhöjden har säljaren i ett av rummen grävt ut cirka 30 cm och fyllt på med makadam. Jag skulle, om huset blir mitt, vilja gräva ytterligare en bit. Kanske 30 cm till. Problemet är att man nu är nere i höjd med marknivån och därför kommit ned till nederkanten av de gråstenar vilka
Immobil: http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/137741-pris-pa-asfaltering.html :cool:
RoughChuck: Nej,det räcker med den ni lagt "därnere", för att öka bärighet och hålla massorna åtskilda. Den lilla ev. vandringen av material mellan bärlager och kapilärbrytande är obetydlig. Skydd dränrören mot uppifrån och från sidan mot jord och"övrig"mark med markduk, där duger billig duk typ Byggmax.
RoughChuck: Utgå från din kortsida och använd pytagoras sats ex. 3 4 5. Dvs 3 meter bort på kortsidan från ett hörn och 4 meter bort från samma hörn på en långsida ska det diagonalt bli 5 meter, då har du 90 graders hörn där, gör lika med alla hörn och dubbelkolla med avslutande kryssmätning.
Fetkubrick: [citat] Kanske inte så dumt ändå. Jag har obegränsad tillgång på sten i olika storlekar. Hur mycket sten kan man hälla i? 50/50? Mer? Man kanske skulle bygga en låda i armeringsnät i mitten av "klumpen" att lägga stenen i (nästan som en gabion) och så varvar man betong/sten. Då hamnar stenen med säkerhet på rätt ställe inne i "klumpen" plus att betongen i ytterkant blir
jagu: Hej! Håller på att bygga ett nytt hus och plattan har precis gjutits. Var idag ute på byggarbetsplasten för att kolla. Går runt och ser att på ett ställe har det blivit en spricka i ytskiktet (fiberförsärkt betong) på ett av Kantelementen (L-element). Känns spontant som att det är viktigt att det inte är några sprickor i ytskiktet pga risken för frostskador om vatten tränger in.
SBH: stenmjöl ska du ej ha som underlag för stenen. stenmjölen blir hård. ni ska ha sättsand. finns olika markduk för olika sysslor. finns så den armerar upp, skiljelager(för olika matriall) och även som "tät"duk
nypon: NCC och troligtvis andra aktörer har webbformulär du kan använda för att få kontakt och prisuppgifter. Det finns inga bra riktpriser eftersom storleken på en garage infart är väldigt varierande från 20 - 250 m2 Där ligger priser på från 350 kr/m2 ner till runt 110 kr/m2 + moms bereonde på vart du bor. Lycka till
BigGitt: Jag kan inte detta! Bara gissar! Om man hade slagit in ett antal armeringsjärn typ c/c 300, sen armeringsnät och betong? Typ 5-10 cm. Sen fyllt på med grus så mycket man behöver?
tobiast: Gjorde en tilläggsgjutning för en 10 år sen på ungefär dina mått. Förarbetet själv är lätt bara makadam fötter o armering, bara se till o naja ordentligt o tätt (min åsikt). Tycker klart du ska ta bil med K40 så du får jämnast o bra kvalité på plattan. Hör om han har vibba som han kan ta med sig så du kan vibba mens han fyller eller hyr en. tror jag fick 5 m3 o betalade runt
anaitis: Det verkar vara ett hus som byggts till? Sprukna betongplintar bör åtgärdas. Antingen reparerar man de som är skadade eller bygger man nya intill de skadade.
Octavianus: Då jag är helt novis vad det gäller att bygga grund, och letat och sökt efter hur man bygger grunder så har jag ändå dålig koll. Tänkte att ni på forumet som är så kunniga kanske kan hjälpa mig. Först går jag igenom förutsättningarna för att ställa frågorna längre ner. Jag har ett gammalt timrat brygghus som står på ovanpå en välvd gammal jordkällare. Funderar på att
whistleblower: Du får gärna pm:a mig vilka som gjort grunden då vi ska samla offerter på grundplatta i mälardalen själva snart.
Alexandersson_1: Hej! Har gjort villabyglar (vb12) i 10mm och ska ha dom på varje 60:e cm samt två 12mm uppe och två 12 mm nere. Plattan kommer att bli 8 x15 m
Sixten75: Hej, Vi har varit och tittat på ett hus från 70-talet som i höstas gjorde en stor renovering av golven på bottenplan. Nu är golvet uppbyggt på Nivell med nån slags mekanisk ventilation. Man bytte även syll på huset vid renovering. Eftersom jag inte är insatt i branschen så känner jag mig osäker.. hur säker kan man vara på att den nya konstruktionen fungerar bättre än tidigare. En