Grund & Markarbeten
Sanna L: Undrar vad ni som grävt för pool/ni som gräver för pool hos kunder säger angående kostnad för material gällande markarbetet. Det gäller en betongpool 4*8 meter med rördragning för el och vatten, till och från huset/anslutningen till dagvattnet (mellan 15-30 meter - olika rör) i Spånga, Stockholm. Vad betalar man för att ta bort schaktmassorna? För att ta hem krossmaterial för
KjellTimell: Under förutsättning att du har en oisolerad platta i källaren modell äldre: Du bör använda dig av diffusionsöppna material, för flytspackel t.ex gäller det att använda en difföppen primer. Rådgör med tillverkaren av flytspacklet att det tål tillskjutande fukt som det kan vara i oisolerade källargolv utan att det avger emissioner eller liknande. Har ingen erfarenhet av epoxi- eller
rikje: [citat] Ok, tack, kan vara bra att veta. Rummet har två innerväggar och jag misstänker att den andra är bärande. Ska kolla runt hur det ser ut under den nästa gång jag får tid att gå ner och borra lite. Om det är som du säger ska den alltså ha en liten sula som den står på. Det var ju synd att det var den väggen för där ska det senare gå ett nytt avlopp under.
Champ_: Snarare 100mm PIR = 154mm Mineralull . Ingen som har någon mer åsikt om bila eller inte bila?
Mikael_L: [citat] Jag skulle vilja påstå att det helt har med undergrundens beskaffenhet att göra, hur väl marken, markjobbet och bärlager är gjorda och tål belastning. Om undergrunden är vekast ute i kanterna så kommer överkantsarmeringen vara viktigast, om undergrunden är minst stabil mitt längs kantbalken så är underkantsarmering viktigast. Om man rent teoretiskt uppnår en helt 100%
holmberg87: Då ska du klara dig. Jag brukar plugga igen rör med cellplast sen lägger jag 0-16 och packar över det.
Johve: Jag ser inte riktigt hur de har gjort men man vill ju ha syllisolering ovan plattan innan syllen för att undvika fuktskador från uttorkande platta. Men har inga problem upplevts idag så är det ett fungerande system.
justusandersson: Fukt kan ha tre olika former, fast (is), flytande (vatten) och ånga (vattenånga). I luft förekommer bara vattenånga. Dimma är vatten fast i små droppar. Begreppet relativ luftfuktighet är ett mått på hur mättad på vattenånga luften är i förhållande till dess maximala mättnadsgrad vid den aktuella temperaturen. Vattenånga är osynlig. Ett visst värde på den relativa
jockeping: Tack för svar corre. :) Vem kan svara på om vridstyvheten är tillräcklig?
cal84: Det var lite så jag tänkt om det är lite tjäle nu och så tinar marken när stenläggningen är klar,då kanske det inte blir så snyggt?! Plattorna borde ju röra sig då. Det är nog bättre att vänta lite tills våren kommer på riktigt här i Gbg :)
Korsfarare: Hej! Jag ska under 2017 bygga en carport med anslutande förråd baktill. Vi har låtit schakta ur marken och fyllt ca 30 cm bärlager och paddat. Detta har legat i 2 år. För att komma upp i nivå med boningshuset behöver vi fylla upp med ytterligare 30 cm bärlager sen sättlager för marksten. Själva carportsdelen tänkte jag ställa på plintar. Detta är också fråga nummer ett. Om jag
doublepeak: Har kontaktat bygglov i Umeå och tydligen är det max 0,5 m höjdskillnad som gäller alternativt söka om marklov vilket kan kräva grannhörande. I bästa fall kostar det ca 1320kr och kan göras innan man fått startbesked.
Bruk: [citat] Jag måste höra med regeringen här hemma vilken storlek som ska upp på väggen... Men nu har skivorna kommit så det ska nog bli något jämnare hoppas jag. Dom är iofs dyra men heller det än att knacka ner och jämna till dessa väggar :) Är det något speciellt fix man ska använda eller? Det finns ju flexfix och hundra andra varianter verkar det som.
Marre E: Hej, bumpar tråden, gick det att göra så som du sa att isolera under plattorna? Vi ska göra samma tänkte vi. Mvh Martin
Snigla: Ujuj, motionspasset för dagen avklarat.. skottade mig ut till trekammarbrunnen.. (och kors i taket - jag fick loss locket) Givetvis skulle jag ju ha varit där när det bubblade.. så man såg det hela när belastningen låg på. Men nu blev det inte så.. Kontentan är.. att inloppet från huset ligger (iaf just nu) ovan ytan på skitkakan (så att säga) och skitkakan ser kompakt ut och har
michfris: Jag kan bara svara utifrån mig själv och hur jag tänker. jag anser att golvvärme ensamt eller i kombination med element/dylikt ger en bra uppvärmning. Dels för att ni redan har bv pump och golvvärme är i sig ett låg temperaturs system, men också för framtiden och att slippa tänka "vi skulle installerat golvvärme". Jag hade gjort det. Fundera hur ni kommer och vill använda utrymmena
Snickeboa: Man kan ju också tänka sig att fylla krypgrunden med lecakulor eller Perlite. Om det inte är för djupt. Perlite isolerar ju bättre och både den och Leca-kulorna går att få vattenavvisande, så att de inte suger vattnet uppåt. Går ju att lägga även i trossbotten
SwiftD: Jag funderar om det finns något reperationsmaterial på tub som du skulle kunna pressa in djupt i sprickorna. Jag funderar även över orsaken till sprickorna och om dessa problem är åtgärdade? Det ser ju även ut som betongplattan också har spruckit och detta tycks se ut som en sättning av huset. Är detta åtgärdat tro?
13th Marine: Skulle gissa på att detta är färg som målats på väggen, och att man i ett senare skede limmat på vävtapeten.
Hunnert: [citat] Ah, det låter ju inte så illa som jag befarade då. Tackar så mycket!
corre: Platon kompleterar man med ett isolerande skikt utanför. Tex lecakulor, cellplast eller annan isolerande skiva som tål mark(fukt). Isodrän är en porös, isolerinade skiva som fukt kan transporteras igenom, dels som ånga från väggen, dels som flytande vatten. Oavsett lösning, måste dränrör monteras med fall i schaktbotten, och i ditt fall ser det ut som man måste spräcka lite sten
david7777: Ja mest men ingen på framsidan hus men även lite runt altanplattan
Per i Hamrånge: Jag tog det säkra före det osäkra när jag isolerade om mitt torpgolv. Installerade en sorbtionsavfukare. Värt varenda krona. Och fungerar perfekt. Man har total koll på krypgrunds/torpargrunds miljön. Och behöver inte oroa sig för fukt och mögel. Jag tror inte trygghetsvakten är tillräckligt effektiv i en sådan miljö.
Cadazzo: I samband med villabygge i gamla Barkaby, Järfälla, kommer vi få schaktmassor över -främst lerjord och morän. Om ni finns i närheten av Barkaby kan ev transport ordnas utan kostnad.
hul: Att gjuta hela i ett svep blir mycket bättre kan jag garantera blir lite jobbigare att forma kanske måste fälla in någon renslucka/gjutlucka. men gällande formtryck blir de absolut inga problem. dessutom får du en bättre konstruktion, tätare och tåligare. i själva väggen räcker de att ha armering i den sidan som vetter mot "marken" där trycket kommer ifrån
Per i Hamrånge: Lite grus kan ju hhälpa till med avrinningen om det är ett öppet förråd där tex snö kan blåsa in och senare smält. Men lite överkurs är det nog.Jag hade hellre satsat på sätsand/grus, då får du plattorna att ligga plant. Kommer bli knöligt att lägga direkt på marken du grävt i.
G-83: Vi ska vara rädda om vårt grundvatten. Därför är stenkistor eller utkast det bästa. Vi hårdgör mer och mer mark och skickar vattnet rakt ut i vattendrag och hav när det bästa är att infiltrera det på det område där det landar. Undantaget väldigt styva jordar där infiltrering inte fungerar. Kommuner kräver ofta att dagvatten ska tas om hand på tomten alternativt anlägger man
klaskarlsson: Jag hade en gräsmatt som på vissa delar låg rätt nära krosset (var typ 4-16 singel då) -med bara ett par cm matjord under, och reste nav mattan låg med gott om matjord (+50 cm) - det blev svamp och mkt torrare på de delar som låg grunt - kanske hade kunnat skötas om lite mer, men krävde iaf mer skötsel... /K