Grund & Markarbeten
rävlyan: Då får du dra ut ett helt rör från huset på frostfritt och göra en stenbrunn frostfritt ca 3-4 meter ut , den kommer mycket vatten från en VP som riktig vårflod nästan Rekommenderar inte att dra det dräneringen
vectrex: [citat] Skulle jag handblandat och haft dem förutsättningarna hade jag också skippat kantbalk. Hade det inte varit för cellplasten hade du antagligen kunnat ställa ett 20-våningshus på en 10cm tjock, armerad platta utan kantbalk. Jag hade absolut stoppat dit cellplast, det är en så liten kostnad i sammanhanget och gör att du får ett bättre klimat där inne, en torrare platta och
Frostig: Trött i huvet här, räknade på husmåtten. Du har rätt. Det är ju en del när du lägger upp det sådär :D
heimlaga: Blandade och gjöt du 0,9 kubikmeter ensam:surprised::surprised::surprised::surprised::surprised: Normalt skall man vara tre man på en sådan gjutning. Om man köper standardcement i säckar och blandar med 0-16 krossgrus och vanlig grovsand blir det mycket billigare. Har man stora gjutningar med hemblandat lönar det sig att köpa cementen i 1000 kg storsäck. Inte skall man betala
Stringfellow Hawke: [citat] Hur är det med tillfällig toalett, tillfällig bod för rast mm? Ska ni stå för det eller ingår det eller anser markfirman att det inte behövs? Tråkig överraskning om det kommer senare. En tung post i vår markentreprenad var att anlägga en 50 m lång väg fram till plattan så att 30 ton tunga betongbilar kunde ställa sig bredvid. Du verkar dock har lite bättre
rävlyan: Köp ett putsnät det ha rutor 10X10 mm och fäst det med rostfria skruv och brickor i stenen så får du ett bra fäste för bruket och blir som armering på bruket , putsen hamnar både bakom och utanför nätet då , slamma lite först ett tunt lager ( kastas på så det blir en botten att fästa på ) håller bättre mot att spricka
pjapen: Enkel förklaring till hur detta fungerar med geogrid och stödmurar. [MEDIA=youtube]0olpSN6_TCc[/MEDIA]
milimani: Ja, tyckte det var dyrt. Alternativet är att lägga marksten på ytan fram till garaget här ungefär. Problemet då är att få det snyggt där det går i vinkel. Är det lätt att skära marksten?
tapaza: [citat] Tack för tips, ja, har tänkt gjuta som ett lock. Om jag även bygger ut källardelen så ökar kanske kraven, behöver jag tänka på något särskilt? Har tänkt att lässa isodrän runt om och utöka dräneringen utanför nybyggnadsdelen. Det jag känner mig osäker på är vilken omfattning jag behöver säkra upp de bärande delarna. Funderat (som ovan) på att fästa balkar i livet
Claes Sörmland: Annars är ju fyllhammare gjord för att gräva just i sådan här packad och grov morän.
Phasio: [citat] Tack för informationen tills vidare. Området vi bor på är känt av husägarna med källare att vattnet ligger hyfsat ytligt. Enligt min brunn så är vattenspegeln på 1,8 meter från marknivå. Som sagt så kommer jag att gräva upp en yta utanför för att inspektera hur dräneringen ser ut i dagsläget. Har ägt huset i drygt ett år därför jag inte har så mycket info om
useless: Mattor direkt på marken låter väldigt konstigt? Det är inte så att man har lagt ett tunt lager sand på undergolvet för att jämna till ytan?
heimlaga: Det blev Termit som är en form av cementbaserad snigeldynamit. Den gamla Cobran från 70-talet gick i strejk så det blev att hyra en nyare så borrandet blev till någonting. Jag vet ju från tidigare att stenkilar fungerar dåligt då man börjar på en sluttande yta och min rygg är för dålig ännu för att jag skall kunna börja mitt på och arbeta bort flera kubikmeter sten. Hydrauliska
rävlyan: Rikta upp och justera in brunnen på den nivå du ska ha Fyll med betong som en strut upp enligt rött eller mera som blått ,så kommer den att stå kvar vid övrig gjutning , vänta något dygn och kapa sidostöden vid gult
Knallen: Hej, Tack för svaren, Röret som sticker ut från huset är ett betongrör, men som sedan övergår i ett inre plaströr. Genom att slå sönder betongröret kan dräneringsslangen komma ca 5 cm djupare. Utelämnar jag 5 cm makadam just över röret, så blir det nog tillräcklig. Plaströret kan jag också, som sagt ovan, gräva ur runt, så att jag får ytterligare ner det en bit om det
Åsa Lund: Numera görs kryprummen täta mot marken och omgivande luft för att hålla låg fukthalt. NCC har i vår krypgrund satt värmekabel som styrs av fuktgivare. Den ska då värma luften tills dess att fukthalten går ner till 70%. Drar ca 1500 kWh per år. Vi har satt dit en Woods avfuktare istället. Den har slangutlopp för kondensvatten. Det vattnet leds ner under plastfolie på marken. Minskar
sollentuna: Vi ska anlägga ny entrégång och har hittat ett företag vi vill anlita. De har varit hos folk vi känner och vi har fullt förtroende för att de gör ett bra jobb, men däremot är deras offert urusel. Jag vill gärna anlita dem, men vill alltså hjälpa dem med offerten. Finns det någon som har en offert för stenläggning/trappbygge som man kan kika på som mall? Organisationsnummer och
mexitegel: Återfyllningen ska ske enligt monteringsinstruktionen. För isodrän och liknande ska man återfylla med befintliga massor och absolut inte singel/makadam. Precis som det skrevs innan. Har ni isodrän så måste ni också vara försiktiga när ni packar då skivorna inte tål så mycket tryck.
JimmieHellström: Jag funderar på vad som är lättaste lösningen. Att lägga ränna är en möjlighet men vill fundera genom alla alternativ. Jag tänker mig att jag kan ha en lutning på 1 cm från huset mot garaget, hade det funkat med möjliga vattensamlingar? Fler förslag? Jag är jättetacksam för att ni svarar här :-)
kasperw: [citat] Och vattning, lerig jord kommer inte täppa till duken över tid? Tänkte att det fanns en anledning till att Isodrän inte hade gjort så på sin typritning [bild]
Shiraz: Tack, kände verkligen att jag inte ville ha grus så är det så här underlättar det jättemycket
rävlyan: Priset är svårt men det går åt ca 5,5 m3 betong på höjden över mark + ner till foten + den fot den ska stå på 1,5 m hög har dom räknat med någon form av ankring baklänges , den är hög och fordrar antingen ett djup på ca 30 -40 cm under mark och en fot på min 40 bred och 15 djup eller lite mindre fot och djup med jordankare på baksidan
Dan_Johansson: [citat] Det beror på hur det är dragna ... Fördelen med att ha dem över är att man inte trampar/kryper på dem i onödan .. Man ser också ev läckage...
holmberg87: Nästa steg är att lägga ut dränerande material ex 8-16 kanske. Där kan du lägga dräneringsslang runt plattan och rör för dagvatten och leda det till lämpligt ställe. Du kanske inte behöver en stenkista om du kan dra dagvatten till ditt befintliga system. När makadamen är utlagd och packad kan du börja med formen (y)
JanneJanne123: Googla på lyftsax, så hittar du nog det du söker.
rävlyan: Ska det vara körbart så måste det finnas en botten som en ränna ska stå på och inte sjunka eller kalva i sidled så den blir sned i marknivå , en bredd på betongen som är lämpligt är min 200 mm som rännan pressas ner i . Rännorna är inte starka utan kan spricka lätt om dom inte har betong runt sig
Mazen: Som skrivet ovan lägg gräsarmering i två rader passande hjulspåren, men plast är tråkigt.... https://www.benders.se/sortiment/mark/plattor/grasarmering/
Kane: Det blir fuktigare på sommaren......:cool: (Fast nu har jag stängda ventiler och avfuktare)
NoOne2k: Som andra har påpekat så är det distansbrickor, i ditt fall avståndet till avstängningsventil och servisventilen. Ofta är de 10-15 cm stora lock över ventiler. Avstängningsventilen sitter på huvudledningen och servisventilen sitter på servisen, där du ska ansluta dig. Vanligtvis lägger man någon meter slang från servisventilen så att det blir lättade att ansluta. Tänk på att du