El
Oldfart: Fast nu finns det ju en hel uppsjö med färdiga bibliotek för RS485/MODBUS till Arduino. Så jag tror inte själva seriehanteringen är några större problem heller. Det finns även adaptrar från RS485 till USB om man vill koppla det direkt till en Raspberry Pi eller liknande.
Wand: Du får väl göra en NCIS/Hawaii five-åhh/nån-annan-bokatavskombo-serie å låtsas vara killen/tjejen i labbet. Skrapa av geggan lägg det i en lösning (vatten) i en genomskinlig behållare (glas), blanda å se om det sjunker partiklar mot botten. Använd en stark magnet på utsidan av behållaren å kolla om partiklarna drar sig mot magneten. :geek: :ok::cool:;)
kllman: Tog en bild på baksidan av strömbrytaren ifall det inte var enl. skiss: [bild]
prototypen: Du får spänning på både 3 och 4 så de bör isoleras med en ubåt eller en WAGO Protte
freddan83: [bild] Alla tre är nu bytta. Kablarna såg bra ut men den ena bottenplattan såg ut som skit. Tack för all hjälp!
Håljom: Har för närvarande en 3kW byggpanna, men det går trögt upp på värmen. Så ska prova ÄMV och köra upp med 6kW och hoppas på 3kW sedan
useless: 4 st 2,5mm2 (2 faser, nolla och skyddsjord) ska inte vara några problem utrymmesmässigt. Viktigt att faserna är separata inkommande faser. Sen kan man alltid diskutera huruvida det uppfyller överskådlighetskravet, men sitter uttagen i direkt anslutning till varandra och skyddas av en tvåpolig säkring så borde det vara helt ok.
hempularen: Som sagt Gulgrön är skyddsjord, och den måste man ha koll på hur den skall kopplas eller inte. Gör du fel så blir det akut livsfarligt (just felkopplad skyddsjord blir väldigt farligt). Sedan så får man absolut inte bara sno ihop trådarna på det där sättet. Det ger dålig kontakt, och blir varmt, stor brandrisk.
Bo.Siltberg: Det är en riktigt fin förimpedans. Den tillåter 2.5 mm² mellan stugorna om det skulle passa bättre.
juanxxx: Tack för hjälpen! Jag fick det att fungera. Hade även "vänt" kablarna fel. Men nu fungerar alla brytare som de ska.
pellefant: Fluke har olika mätsladdsett. Dom med mera tillbehör levereras i fodral. Använder dom dagligen, sladdarna får man byta ut då och då, antagligen eftersom jag sliter i dom och lyfter upp mätinstrumentet med dom. Bra längd på dom men trasslar ihop sej som alla andra.
tommib: Den typen av utfästelser ska man nog ta lätt på. I mitt hus stod det också att "JFB finns". Mäklaren t.o.m. pekade på en normkapsling nedanför gängsäkringscentralen och sa att "där är den". I normkapslingen satt tre C10A dvärgar, samtliga av olika fabrikat. Jag valde att inte ta den diskussionen.
Nillenalle: Dokumenteras den och läggs av Raychem Certifierad PRO installatör så är det 20års garanti, 12år annars. Men du la den inte själv?
Bo.Siltberg: Jo, PEX-isolering är lite tunnare så det kan man ta till när det kniper.
GK100: Inget problem med det, som beskrivits tidigare i tråden är det ofta så det görs. Dvs vill man ha TNC och kabeln är femledare viks N undan i båda ändar och läget märks och skyltas.
elmont: Bra tanke (y) Då blir han säkert enklare att ha och göra med.
Ljus: Det är inte så många versioner sedan det stod i föreskrifterna att "i system där nolla används bör nolla vara blå" Iofs så var tolkningen på den tiden att bör = skall i författningstext. Just saying:cool: Lita aldrig på färger!
Loccon: Jag fräste spåren i tretex efter att elektrikern markerat linjerna. Tog åtskilliga timmar som jag är glad att elektrikern slapp debitera mig. Jag använde mest en multitool med träblad att skära med. Gick ganska bra men man fick ständigt kyla ned bladet ed vatten.. typ efter var 5-15 sekund.. blev riktigt varmt så var mycket uppmärksam i arbetet!
P-plats: [citat] En sån har jag monterat i min soffa och är grymt nöjd. Finns på Bauhaus och Gelias återförsäljare. [bild] [bild]
DjKool: [citat] Då får det bli att anmäla 20A till nätbolaget som passkontakterna är på. Då säkringar tidigare gått när vi haft 16A i är det inget alternativ.
Liteavvarje: [citat] Missade att den följde med , men ändå en så gammal armatur och försöka få liv i den som ny , är inte i mitt tycke bra ide , men TS bestämmer
Ljus: I princip så är det så man gör. Om armaturen består av bara en sockel byter man ut denna mot en i ickeledande matrial och byter ut sladdstället så att sladden går med ytterhöljet in i den nya isolerade sockeln. Glöm inte dragavlastningar och ev, genomföringar. Är det en lampkrona med flera socklar blir det mer komplicerat. Många gamla armaturer har allt skarvat och ihopkopplad i
inspectah44: Glömde ju att återkoppla. Får plocka ut rören när det blir dags för centralen. Tack för diverse förslag. Med facit i hand hade jag fastnat i nån slags dimma då jag bara såg krångel istället för utmaning. [bild] [bild]
Bo.Siltberg: Det är ok att koppla in TM i denna befintliga anslutningsdosa men man behöver kontrollera vad som finns där. Gamla TM kanske var trefasig utan nolla så vet vi inte om vit är en nolla. Man behöver också kontrollera att skyddsjorden är på plats. Det är också behörighetskrävande att ansluta en TM fast. En jordfelsbrytare är dessutom fin-fint. Vill du modernisera så behövs byte av
etompau: Utgår från att medlevererad kopplingsplint är gjord för seriekoppling. Det ser ut som det sitter byglar i uttagen som sedan tas bort allt efter antal inkopplade spottar. Chansen är stor att drivenheten ska funka med din dimmer.
Liteavvarje: Men den här då , hagers egen produkt