Byggmaterial & Byggteknik
C.Lundin: [citat] Många konstruktörer, samt även kontrollanter, kräver att armeringen ska vara rostig just för bättre förtagning. Du kan vara lugn. (Edit: OK, inte många. Men det är inte heller ovanligt) Så länge du inte ser att det rostiga järnet är betydligt större än de övriga, så är det ingen fara. Lite kuriosa är att vissa leverantörer flaggar för att deras produkter ska förvaras
major_tom: jag tänkte jag skulle dela med mig av hur det färdiga resultatet blev. min lösning blev att vända den kapade sidan av kakelplattan inåt mot nästa platta eftersom den på så sätt märks mindre. sen gjorde jag en 45-graders övergång mellan vägg och kakel med spackel, som sen målades in i samma färg som väggen. på det stora hela väldigt nöjd med resultatet. [bild] [bild] [bild]
Mawe85: [citat] Vi borrade också hål fast i överliggaren och upptäckte precis som du att armeringsnätet inte var jämnt. Till slut så drog jag ett streck med pennan för att markera exakt där hålet skulle borras och det blev bättre. Men det tog orimligt lång tid.
largab: Om du avfuktar så klarar ni säkert 2 månader med stängda ventiler. I värsta fall så får ni torka tvätt utomhus eller på boplanet istället. Luften kanske blir tråkig att vistas i, men inte farligt för byggnaden.
Huddingebo: Idag så rekommenderar många tryckt syll. Jag bygger lösvirke och använde det förra året. Dagens tryckvirke avger ingen luft om de blir fuktiga som gamla tider. Har självbyggaren byggt åt sig själv för att bo där är det kanske mindre risk att man tagit vanskliga genvägar för att tjäna några snabba pengar. Dålig kunskap kan ibland ställa till det, men jag skulle vara mer orolig om
Hillpinch: [bild] hej jag håller på att regla upp en timmervägg. På väggen ska jag ha dusch. Kommer skruva på 15mm plywood och sedan gips. Tätskikt och kakel. Men jag är osäker på var jag ska sätta regeln närmast karmen? Ska jag räkna med 15+gips och ytskikt? Eller behövs det inte på regelns sida? Anledningen till att jag har 95 regel i botten är att väggen inte är helt rak.
KJD: [citat] Hur påverkar en sandig jord djupet för plinten? Vi har 30-40 matjord, och sedan 120 cm sandjord inna vi har grus (Halland). Hur ska man resonera här? Kälfritt djup är 120 cm enligt husgrunder.se i vårt område.
tttomten: 1. Nivålist borde funka, finns ju även dom som du kan ta bort material på i grunda änden. 2. Trekantslist.
Karlsson-64: Hej. Finns det någon som renoverar lådor? Eller kan ge bra tips. Våran låda har sjunkit på mitten på ena långsidan och är sned i ena gaveln. Syllen är rutten och av på en sida med. Hur gör man på bästa sätt? Ta av all panel och börja från botten eller? Väldigt tacksam för tips. // Anders
Daniel__s: får nog bli renoveringsgips 6mm, men nästa fråga. Vilken klackfoder är lämplig för detta? kommer ju bygga 6mm extra runt fönster samt dörr.
jonas_720: [citat] Tack för ditt svar. Men sätter jag glespanel så blir den väl luggande och eftersom panelen ska va liggande så blir väl det lite knas när man ska montera den? Bästa alternativet verkar vara å sätta panelen först å sen skruva reglarna i den. Går min tanke med osb eller plyfa mellan takstolarna helt bort?
oakleafh: Tack för svaren. Jag skippar fogskum och kör på Casco Multiseal byggfog. Nu blir ju fasaden ventilerad så myror har i princip bara vindduken att gnaga igenom, sen är de inne i isoleringen igen. Men känns bra att täta där man kan ändå. Tack igen!
KMolinder: Grunden är väldigt fin, och det behöver inte dräneras. Jag har mailat några isoleringsfirmor så vi får se vad de säger efter påsk.
Bemmin Byggare: Människorna i närmaste färghandel kan hjälpa dig om du tar med några färgflagor.
justusandersson: Det är svårt att säga något annat med ledning av dina bilder än att det ser rätt prydligt ut. Om jag förstår saken rätt så har huset dels fått en tillbyggnad med ett pulpettak som ser ut som en förlängning i samma vinkel av det gamla taket, dels har det gamla taket fått ett nytt undertak av råspont. På första bilden ser man hur några av tillbyggnadens takbjälkar vilar på en ny
anders07: Det där med spännband var ju rätt smart... Jag hade funderat på någon forma av ställning... När de levererades kom de "trälådor" där det stod två paket på varandra på högkant. Kommer inte ihåg hur många paket det var per pall men det var tre pallar i alla fall... Nu har de stått utradade längs väggarna i garaget i tre år och jag börjar tröttna på dem... Nu finns ju någon
jesper33: Ta det du har i fickan eller bakom huset, du kan dra vad som helst tillsammans i rören, tänk bara på att vattenrör kan kondensera och droppa, så det kanske ska ha egen kanalistion för att få plats med ev.isolreing. Var inte snålmed rör om det finns plats, bättre för mycket än för lite
Patzie: Räcker med 50 skena om du inte har alldeles för djupa spots , det plus 25 hattar då har du ett djup på ca 60mm max för spots, plats för flexslang samt bygger ner minimalt(y)
Oldboy: Absolut. :) Har själv ett "traktorskjul" som numera är del av utebox till våra hästar. Samma typ av konstruktion med ett tak på stolpar. Eftersom det är en liten byggnad, LxBxH ca 4x2,5x2 m, så är också påfrestningarna relativt små från väder och vind. Den sitter fast i logen i bakkant. Dock får den utstå massiva påfrestningar i sidled numera då hästarna kliar sig mot stolparna,
jesper33: Som du sa, planteringslådor, uppfyllt på insidan eller utsida ? till ca 5 cm från överkant ( normalt ) Det med att ha en platon på insidan gör att inget vatten kan gå in i stenen, Den är genomsläpplig för vatten och på hösten torkar den inte ur, så tjäle inte kan bli i stenen, bra , sen att sätta isolering på en utsida är lite överkurs, det händer inte mycket på så låg höjd
Oldboy: Om den invändiga ångspärren med säkerhet går att få helt tät överallt så kan man principiellt lägga betydligt tjockare isolering. Men invändig vill man normalt inte offra många cm, då det oftast blir för smått och pyttigt utrymme. Så jag vidhåller minsta möjliga tjocklek för att inte bli av med välbehövligt utrymme. Det är inte många dagar (nätter) per år som det är så
Oldboy: Om det huvudsakligen är tomkartonger så bör du kunna ta 45x145/170/195 liggande på flatan enl din ursprungliga plan. 45x45 för 2 m spännvidd tycker jag blir lite väl klent och rackligt.
Lenza: Jag tycker det ser rätt normalt ut för den tätheten på årsringarna. Skickar med en bild på 3st 45x95 reglar från samma batch, med lite olika "impregneringsgrad". Den högra av de 3 nedan har riktigt extrem täthet på årsringarna, då blir det knappt något grönt alls på insidan av kärnvirket. [bild]
Rickard Axelsson: Jag har en hall på 1,6x2,3 m där jag tänkte lägga in golvvärme och klinkers. Just nu är det 22mm golvspån uppepå reglar med CC60. Är det bäst att limma golvgips på 12,5mm eller ha på någon form av flytspackel med armering på golvspånet? Elektrikern som ska koppla in golvvärmen har sagt att den golvvärme han ska sätta dit kan antingen sättas på prime’ad gips eller på
Lenza: Den största nackdelen med husfix till så stora ytor är att det inte är prisvärt. Jag skulle heller köpa en säck torrbruk (20kg C-bruk) och putsa upp ytan med. När bruket är härdat kan man gå på med vanligt väggspackel, lägg alltså inte för tjockt med bruk då blir det svårt att få rätt nivå på reparationen. Börja gärna i mindre skala så ni ser resultatet det kan krävas
justusandersson: Jag tror att det är svårt att tala om ett enhetligt utförande. Min egen minnesbild är att avloppsrören oftast är dragna under plattan och då främst i form av betongrör. Kallvatten brukade komma in underifrån till en plåttäckt brunn. Invändig rördragning skedde nog vanligen ovanför platta och ev övergolv. I början av 70-talet skedde ett materialskifte, från betong/gjutjärn till