Byggmaterial & Byggteknik
Krille-72: [citat] Du tänker helt rätt. Man ska verkligen ta detta med emissioner på allvar. Ingen rolig historia för dom som verkligen blir drabbade. Nu ser jag ingen stor risk hos dig. Snarare tvärtom faktiskt. Ytan är primad. Fukt tillförs under en kort period, om fukten ens når limmet. Du har ett gammalt lim, högst troligt kontaktlim som tål fukt bättre än dagens vattenbaserade limmer. Hade
justusandersson: Hantverkare har normalt inte kompetens att bestämma lämplig dimensionen på en balk som ersätter en hjärtvägg. Beroende på takstolskonstruktion, snözon, talutning mm, är lasten på hjärtväggen troligen mellan 10 och 20 kN/m. Oavsett vad så är en 90x225 mm limträbalk otillräcklig. Det krävs en betydligt kraftigare balk.
Snickarkirre: Hej! Spika är enklast och går snabbast. Hyr en Spikpistol. Finns jättefina på batteri som är perfekt till panel.
justusandersson: Taklutning och stödbenens placering, sådant som framgår av en sektionsritning.
plåtrickard: Lindab o planja har skarprörsböjar i sortimentet, reinzink vet jag inte
Botdog: [citat] Hm, bra fundering - fukt/kondensproblematiken känner jag till, men aspekten med undertryck har jag inte tänkt på förr... kanske med andra ord tur att jag härjar i just grovköket - har frånluftsvärmepump och utsug i jusdt grovköket så är svagt undertryck just där. Tack för tipset.
Plettan1: [citat] Jag är inte kunnig i det här. Men då vet jag iallafall att det inte ska vara på det sätt det är nu. Tack för feedback!
myrstack: Flertalet bygglador har ju endast B-klassade rör och delar så det lär ju gjutas in ett antal rör som inte är enligt reglerna. Finns gott om trådar om det här med slutsatsen att Bauhaus, hornbach mfl går bort och man konstigt nog får åka till Biltema för att hitta bd-klassat (om man nu inte köper från något seriöst ställe)
jonaserik: Inget fel i det . normalt med gavel tät och själva takfoten sätts inte tät. Det ska kunna gå luft upp på vinden genom glesa springor med insektsnät ovanför. Inga flygfän ska upp där.
Oldboy: [citat] Ibland byts allt samtidigt, men långt ifrån alltid. Det kan vara att man får en skada (mekanisk eller fukt) lokalt och då vill/behöver man bara åtgärda där skadan är. Det kan också vara så att man t ex pga väder eller tid vill ta en vägg i taget. Det kan också vara så att ett fönster eller dörr byts och ändrar storlek och att man då behöver/vill slippa skarva
Höghus: Tre alternativ jag kommer på -6mm gips på spånet, kakla uppe på gips och puts med öppen skarv under kakel mellan gips/puts. -Som ovan fast spacklad skarv med pappersremsa. -6mm gips på spån och sedan ytterligare ett lager 6mm gips på hela ytan som ska kaklas Jag lutar mot alternativ 2 just nu. Funkar pappersremsa mot sprickor på målade gipsväggar borde det funka undet kakel också
Staffans2000: Sådär ja. Nu är det klart! Under sommaren har väggen rätat upp sig själv. Säkert på grund av torrare väder. Fastsättningen i taket löstes med några franskskruv samt åtskilliga ankarskruv samt vad jag hade hemma. För att ytterligare överarbeta konstruktionen svetsade jag fast, med reglerna längsgående plattjärn för ytterligare plats för skruvar. Tyvärr gick proppen efter fyra
Vante: Akustikplattor finns från 15mm som limmas med t ex Devils Glue.
Smarteus: Har en vägg som är banan-formad och ska få upp en längd med 3st vägghängda stringhyllor/lådor. Ca 240cm lång blir den med 4st string-konsoler. Väggen är tegel/betong = skruv+plugg sitter som berget. Då väggen är så böjd tänkte jag skruva up en planhyvlad furuplanka och måla. Ute i sidorna kan jag dra den med skruv+plugg dikt an väggen och mitten kommer en minst 1cm glipa bildas
Eribe: Bygger en trappa utomhus I natursten och fungerar kring hur stenar lämpligen fästs mot varandra. Det är en mindre trappa i två steg som är 180 cm bred. Som sättsteg så använder jag murblock i kalksten (ca 11x30x20 cm huggna block) och som plansteg så använder jag sågade hällar i porfyr (30 cm breda i fallandet längder). Utmaningen är att murblocken i kalksten är lite ojämna,
justusandersson: Jag är absolut ingen specialist på liggtimrade konstruktioner, men i det här fallet är det uppenbart att stagen har samma funktion som hanbjälkar: att motverka att taket trycker ut husets sidor. Jag tycker din idé borde fungera, att kombinera vertikala järn med dragstag som ligger under golvnivån. Lägger du till nya hanbjälkar på lämplig höjd så borde det kännas säkert.
Snickarkirre: Om du monterar dörren först med hjälp av distanser under så du får upp den i våg. Lägg distanser så att du får iaf 5mm spel på golvets högsta punkt så betongen kan rinna ut där oxå. Så tar du sen bort distanserna när dörren är på plats. Sen får du lägga en regel eller liknande som form på båda sidorna om dörren. Du får lägga den ena typ 10mm ut från tröskeln så du
Allmänobildad: En tunn mdf på väggen fungerar nog bättre än plywood om det ska bli så slät finish som möjligt. Mdf är ju dessutom hårdare och stöttåligare än plywood
Olalander: Hej. Mitt första inlägg men ofta här inne och läser. Jag bor i ett 1.5-planshus från -45 med källare som ligger till 75% under mark. (Fönster). Ett av hörnrummen i källaren har jag nu grävt ur, sänkt golv lite och gjutit nytt med EPS och armerat flytspackel etc.. Rummet är inte speciellt stort, cirka 13-15kvm. Tanken är att göra en liten myshörna med soffa, tv/projektor och lite
Jith: Hur har det gått? Byggt någon stuga?. Fick du tag på ritningar? [citat]
justusandersson: Du har alltså en helstensmur plus. Kanske 11/4-sten. Murtjockleken exklusive puts är då ca 12+6+12=30 cm. Att välja en HEA 160 verkar inte särskilt välbetänkt. Bättre med två balkar som matchar stenarnas djup.
nova383: Hittade samma fråga från 2018. Men menas fri höjd från trapp nos höjden mellan trappnosen och e.v tak eller balk att slå huvvet i ? Har en trappa i vinkel som går ner under köket, tänkte först inte ha något underskåp i hörnet, bara bänkskiva och stängt ut mot köket, men ser nu att med 10cm sockel kan jag gå fritt i trappan (jag är 182cm) fritt mått är ca 192cm där man går.