Ventilation
Consensus: Riktigt. Det är kalla rör, dvs avluft och uteluft som måste kondensisoleras i varma utrymmen. Knepigast är anslutningen till aggregatet. I genomföringen yttervägg kan man använda fogskum.
Tjoa: [citat] Det går åt mycket tejp i böjarna. Det man ska göra med tejpen är att " kamma " den. Brukar fungera bra med en vanlig isskrapa eller något annat plast liknande som är lite böjligt. Går till så att du drar skrapan några gånger över tejpen så att armeringen i lamellmattan framträder som ett rut system. Detta får tejpen att fastna betydligt bättre än när du bara klistrar
puu: Då är det ingen idé att göra en bygganmälan för enligt kommunen måste du ha två utrymningsvägar. Ett fönster där öppnings längd och bredd måste vara 150 cm tillsammans och ingen får vara mindre än 60 cm.
Thompa: Grundflöde, sen forcera upp när fukten kommer. Tack för tipset, ska kolla med dem.
Tjoa: Här har du ett annat don, dock med bygghöjd 7mm. Kanske gränsfall. http://www.klimatbyran.se/web/E5O.aspx Men på detta behövs det någon form av spjäll bakom i spiro röret då det annars blir fritt blås igenom.
hakaner: Exakt. Mögel & röta väggar & tak (& golv om torpargrund) Vanligast är nog på kallvinden (om ni har en sådan) iom att det överst i huset tom. kan bildas ett lätt övertryck som trycker ut fuktig luft. =Alltså inte bra, hur dåligt beror på husets konstruktion och utförande...
Tjoa: Ja det är lämpligt om det inte går att ta luften genom dörr springan längst ner. Monteras där plats finnes, och så långt bort från frånluftsdonet det går. Gärna lågt på vägg om det inte stör för annan verksamhet. (typ klåfingriga barn, all ätande hundar, klösande katter och dyl. :D)
pärzon: [citat] Då bör du välja den med kallrasspjäll. Väljer du modellen utan kan det dra in kalluft i backriktningen. Den utan kallrasspjäll installeras, som det står, i en kanal med naturligt självdrag. Jmfr en skorsten. Kallt ute vid utloppet och varmt inne nere vid eldstaden gör att varmluften innifrån bostaden alltid ligger på och stiger upp ut genom skorstenen.
goerana: hej! förstår inte dittt inlägg, vad vill du rösta om ? Hur är det installerat. är det gjort av yrkesmän eller en amatör installation ? Goerana
Gurravasa: Tar du ut frånluft precis utanför sovrummet? Verkar ju inte så käckt eftersom du då tar ut luften strax efter att den kommit in. Du vill att den ska sprida sig lite i huset innan du tar ut den. Det är lite svårt att få en bild av läget, men en ventil in i sovrummet kan ju inte skada. Gäller att den hamnar i motsatt ände av rummet från dörren in till sovrummet. Har du även tilluft
kalubah: Håller på att byta isolering i snedtaket och upptäckte att ändträet(finns inget hammarband) på plankstommen är något fuktigt. Vid takfoten är det öppet så det är inget som ligger instängt. Träet är annars i bra skick (90 år gammalt). Tänkte sätta dit en fläkt några timmar och se om jag kan få bort fukten. Kan det räcka, eller hur bär man sig egentligen åt om man ska torkar
sourfe: Nu har jag löst det med att sätta dit en tyst datorfläkt som hjälper till när självdraget är dåligt. Till sommaren har jag tänkt att vända på fläkten så jag får in kall luft istället. Just nu är fläkten avstängd då temp skillnaden är stor och det inte är något problem med självdraget. Fläkten en 12cm 12v bullrar bara med 8-18 db beroende på spänningen och drar som mest
hakaner: FTX F = mekanisk Frånluft (Fläkt) T = mekanisk Tilluft (Fläkt) X = Värmeväxlare mellan till- & frånluft Denna typ av ventilationen ger den överlägset bästa inomhuskomforten... -Inget kallras /kalldrag mm. -Dimensioneras och injusteras av proffs -Installera ljuddämpare, så blir den tyst
TobbeLenn: En klar fördel med (rätt inställd och fungerande) mekanisk ventilation är att man säkerställer ett undertryck i huset, (extra viktigt om man tex tilläggsisolerar vinden och har tveksam fuktspärr)
puu: [citat] Ja, en paxfläkt låter för mycket för ett sovrum. Det du skriver ser jag som den optimala lösningen för övervåningen men sen kommer ju resten av huset in som man får ta hänsyn till också (Friskrivning från min sida :)). Ja, du skulle kunna få till så att det bli tilluft/kallras i självdragskanalen i sovrum 2 men det finns risk att det inte jämt blir så utan att all luft
djb: Först och främst behöver det sluta helt tätt mellan kanalen och ventilen. Du behöver en ram + kontrollventil. Är detta tätt kommer du inte få några sus-ljud. Men däremot tror jag inte att du bara kan sätta ett galler då du inte kan strypa flödet när det ska injusteras. Således kommer fläkten suga mer än nödvändigt och du kommer få ett luftflöde som överstiger det
janwide: [citat] Ylven. Var hittar jag en sådan sugande fläkt? Har du någon att rekommendera?
lix: Hej, Skulle behöva förbättra tilluften i två rum i huset. Problemet är bara att där jag vill ha tilluften finns inte plats för en standard 80mm ventil typ Fresh 80. Istället skulle jag vilja sätta in några stycken 40mm ventiler bredvid varandra. Har letat bland Fresh och Mysons produktsortiment men inte hittat några 40mm ventiler. Finns det någon som vet var man kan få tag på en
Bambi: Hej! Tänkte rengöra ventilerna som sitter i taket, är det bara att dra de rakt ner och sen trycka upp efter rengöring?
Tico: Ventilerna fungerar olika beroende på vilket relativt tryck det är inne till ute. Normalt sätt är det undertryck i källare och övertryck på övre plan. Eftersom trycket är högre på 2:a våningen och det finns fler ventiler än tidigare så sticker luften åt fel håll. Du behöver nog kolla fläktens kapacitet .:rolleyes:
Consensus: Ett säkert sätt är att mäta luftflödet i avluft- resp uteluftkanalerna. Ett annat mindre vetenskapligt sätt är att känna vid nyckelhål när alla fönster och dyl är stängda. Då skall man känna ett tydligt kalldrag in i huset.
FrittDrag_II: Överarbetade lösningar är alltid målet vid hemfixande :D Menade mer att en sådan lösning med kanal i vägg för överluft blir mycket jobb för väldigt litet resultat. Har du FTX som går konstant så vädrar man ur badrummet rätt bra redan som det är oavstt var överluften kommer in (högt/lågt)
Bambi: Hej, Jag kommer inte åt att se sista biten av rören till FTX:n, jag måste bryta upp innertaket eller krypa ut på lösullsvinden för att komma åt, så ville höra mig för om de är lönt innan jag gör detta projekt. Samtidigt är det väl omöjligt att avgöra om det går att åtgärda innan man exakt vet hur det ser ut. Kan det läcka ur skarvarna på spirorören annars rinner det nog ner
BigGitt: Närheten av Sjöbo. Villa 1,5 pl -1976. Platta på mark+ lite isolering. 2x L/L värmepumpar. -6 gr ute. 22 gr inomhus. 28%.
HenkeE: Ventilationen kommer i princip att upphöra när du får in bergvärmen eftersom du inte värmer upp din skorsten längre och därmed försvinner självdraget. Du bör åtgärda detta, speciellt om du har källare i huset. Det finns både enklare lösningar och mer avancerade. Ett alternativ är att sätta en vindsnurra på skorstenstoppen, dock medför det ganska okontrollerade luftflöden. Ett
mape17: Sökte lite på nätet och fann att en villa på 120m2 normalt har en tryckförlust i ventilationskanalerna på ca 100 Pa inkl rör, böjar, don etc. Sen att en meter rör(inkl böjar har en dämpning på 5 Pa. Detta borde innebära att du tappar runt 5% för din del. Dessa siffror angavs som överslagsmässiga. Men man bör kunna se att det inte innebär någon större påverkan. /m
fredda_p: 2 plan med källare :) En roterande växlare (t.ex. HERU) har inga kondensproblem, finns inte heller någon dräneringsslang från denna.... Filter måste du normalt byta ca 1g/år, känns inte så jobbigt, däremot så kostar det ju en slant, 3-400 kr st har jag för mig, i herun sitter det två. /F