Ved, Pellets, Flis
JerkaV: Tack för tips och råd. Testade era förslag :) och sedan ett par dagar fungerar det som det ska.
puia: [citat] Tack för kloka synpunkter och för tipsen Matss! Förbereder med ett T-rör för anslutning till tanken framöver. Vi är nyinflyttade i huset och det tar sin lilla tid för att få ordning på saker och ting, som bekant.. Turbulatorer sattes in av förra ägarna, mest för att få ner rökgastemperaturen. Isolera rören står faktiskt på tur efter exp-bytet. Därefter tror jag att det
gasoliner: Nu har grejorna kommit och blivit inburna!, 3st Stoora pallar :o med allsköns grejer. ska först bygga en avbärning för en bärlina samt ram för skorstenshuvinfästningen på vinden och sätta klar naturstensomramningen runt täljstenen jag satt upp så ska jag börja såga upp i innertaket till veckan. vill INTE ut på taket nu.. tokstormar ute-ca 1,5 meters sikt..
danso: Ok, ska själv handla till sommaren hede jag tänkt. Kanske lite fler omdömen finns då också, inte för att jag tvivlar på att styrningen inte skulle vara bra... Problemet är att keramiken är helt kass i min nuvarande panna, var tvungen att byta ut en sten mot en gammal uppsliten som jag hittat i uthuset ;). Den som satt i gick i fyra delar (bottenplattan som veden ligger på). Vill inte
storahuset: Tack, det rådet sparade mig en del arbete och pengar. Martin
mattias_75: Vi har våran längs en yttervägg, skorstenen går sedan upp på vinden och följer en takstol upp till nocken. Då slipper man problemet med en lång skorsten ovan tak. Angående placering, tänk på att inte ha soffa/fåtölj för nära kaminen. Det kommer att bli så varmt att du inte kan elda för fullt.
somelvis: Just Corténstål har väl egenheten att det tyvärr spricker. Därför har en del tillverkare slutat med Cortén och kör tryckkärlsstål istället. Mvh
KalleT: Det kallas rökgaskondensering(RGK) ;) blir oftast inte bra i en villa. På värmeverket kör vi vår 25MW biopanna med RGK, men då har vi skorsten i syrafast (72m = dyrt) men vi släpper normalt bara 35-45grC ut från pannan efter kondensering :D Ger vid fullast på pannan ca: 7MW beroende på returtmperaturen från fjärrvärmenätet. En arbetskompis gjorde ett projekt hemma på sin
Kasch: Det är en fyrkantig kanal, glidgjuten så den är slätare än bara tegelkanalen, men inte som ett rör naturligtvis.
ab-cd: Är det en gammal kakelugn murad med lerbruk? Då måste den förr eller senare sättas om. Det är viktig att elda en sådan kakelugn på rätt sätt för att inte "slita" ut den i förtid. Antagligen slipper man inte åt att täta rökkanalen utan att man monterar ner den. Tror att man ofta byter man ut teglet innanför vid en ommontering.
Thor: [citat] Precis är oxå inne på samma sak men det verkar lite lurigt att göra.
danso: [citat] OK, röret på fläkten går kanske att modifiera lite om det skulle behövas. Annars går ju alltid rökröret att förlänga bakåt, har inget i vägen eftersom jag använder ett vinkelrör. Kan iofs, styra en fläkt där uppe med rögastermostaten på pannan (av och på slag). Men en skorstensfläkt är dyr och så måste kablar dras ner till källaren också. Vill inte lägga en
daniel_168: Det är avtagbart. Annars hade den inte gått in hos mig :) Men, det var vvs-montörerna som fixade det så jag vet inte om det är jobbigt.
apersson850: Om vi förutsätter att du tar ut varmvatten och framledning från tanken, vilket ju är det vettigaste, är det rimligt att tro att pannan är sämre isolerad än tanken, och alltså borde svalna snabbare. I mitt fall tar det ett dygn för pannan att komma ner till rumstemperatur, ungefär. För tankarna tar det flera dagar, om inte belastningen är sån att det är den som kyler ner dem.
yonna: Jag har inte läst instruktionsboken ordentligt än ;D. Hittills har jag faktiskt klarat mig med att bara elda mellan 18-24 varje kväll. Ljuset/solen genom de stora söderfönstren värmer huset tillräckligt om dagarna. Har inte behövt använda någon värme för övervåningen heller då kaminen sprider värmen bra. Jag räknar med att utnyttja timerfunktionen för termostaten dvs låg värme
Stenper: Nu blir jag lite arg på mig själv, att jag inte gjort den uträkningen förut :-? Visst är det så man måste räkna, tror att den suger ut mer energi ur veden en de andra också, åtminstone pekar den låga rökgastemperaturen mot det :)
daniel_168: Det var dock vvs-arna, dvs. Sävar Energitjänst som drog rören. Norrlands grundmontering som gjöt grunden var riktigt bra att ha att göra med. Hjälpsamma, trevliga och roliga.
Vestax: Håller på att välja värme system nu. Är lite inne på vattenmantlad braskamin och till detta tänktejag koppla en 1000l acktank. Från denna acktank tänkte jag ta tapp/duschvatten och elementvatten. Olika kaminer överför olika mycket värme procentuellt till vattnet respektive luft. Det borde vara önskvärt att få så stor del som möjligt till vatten eftersom man då får värmen i
ylven: [citat] Det som är den springande punkten i resonemanget här är olika sorters kubikmeter. Men eftersom du nu vet att det är ca 30 fub björk, så kan du ju mäta vad du får ut i andra änden. Du lär få minst 60 kubikmeter ostaplad kluven ved. Dessutom är det så att rensorterad björk ger hyggligt betalt av skogsbolagen, men så fort det är lite blandat, t.ex. med al och asp, så är det
jungman: [citat] Jag har nyligen byggt om en 3m³ oljetank och det fungerar utmärkt! Du får vara beredd på mycket arbete. Att göra rent tanken är första stora jobbet. Att inreda tanken med köpta eller egentillverkade värmeväxlare. Håltagning, svetsning, anslutning av panna, expansionkärl mm. Mycket av jobbet skall göras även om du köper en ny ackumulatortank men mycket tillkommer när du
2an: [citat] Ja du kan montera fler o större tankar sen.. lindqvist heating pannorna funkar utmärkt för pellets men inte nån hjödare med ved, Verkningsgraden närmare 90% med pellets o 75% med ved.. Den är heller inte miljögodkänd som vedpanna i tätbebyggt område.. Om du t.ex ska köra pellets då det krävs värme under vintern o elda ved för vv så kan du klara dej gott med 500 liters
Andreas111: Tack för hjälpen! Ska höra med installatören ang. programvaran. Ha det bra! Andreas
Matss: [citat] Du har räknat rätt! Jag har räknat med 0,5 m runt om. Sen skulle vi kunna lägga till botten. Där är ju förlusterna mindre eftersom det nästan jämt är kallt. Vid 30 grader i tankbotten, 0 i plattan den står på och 10 cm isolering: 0.04*30*1/0.1 = 12 W => 12*24 = 288 Wh Slutsats det är dumt att inte isolera tankens botten mera om det går. Det lönar sig att isolera toppen