Ved, Pellets, Flis
geka: Vet inte om ni läste mitt förra inlägg tillräckligt noga, men jag är numera ganska övertygad om att pellets är min melodi. En av de leverantörer på bygden jag talade med hävdar bestämt att huset inte tar skada vid byte till värmepump, men det tror jag det gör. Så därför blir det pellets. Jag vill givetvis kunna byta panna om 3-10 år utan problem. Så mitt huvudbry nu är just: -
Daydreamer: Tänkte förbereda för en contura 520/510, hur stort extra mellanrum behövs i takgenomföringen till brännbar takstok/råspont? Gasoliner nämner 280mm rör, men man behöver väl lite extra ställmån/säkerhetsacstånd.
Rodgeman: ok.. Min erfarenhet dom sista åren är att stenull är bättre än Glasull.. Tack för svaret Matss
gaia: Hej Jogge Vi har 3000 liter - 2½ ilägg vid minus 10 och 20 grader i botten och 40 i toppen. 1½ ilägg vid plus 5 och 20 grader i i botten och 40 i toppen. Vi har 350 m² uppvärmd yta. Gaia
KalleT: [citat] SOLVÄRME!!! Har en vedeldare på jobbe och det bästa han har gjort var att sätta upp 7,5kvm solfångare. Han laddar sin gamla ack med en extern värmeväxlare från toppen via en temisk ventil som släpper 60gr till tanken. Han har varmvatten från maj till sep men får stödelda någon gång på sommaren. Han är lyrisk :-)
JanneT5: Kör en handöl 10T i enplans 160m2 byggt 91. Då vi har luftelvärme används detta system för att sprida värmen i huset med. 6Kw el ersatt med 9kw(max) ved. Elförbukningen sjönk från 27000Kw/h till ca 14. Tumregeln vid egen montering är minst 30K? beroende på takhöjd, avgifter(bygglov) och tillbehör. (t.ex skorsten ca 1000Kr/m)
Ardexsmitten: Jaz, kolla in den här sidan, dom har lösningen för dej Schiedel : Sweden: Första sida Jag kan rekommendera Schiedel SEMs blockskorsten, bra passform och lätta block att jobba med. Är man lite händig, och tar reda på brandbestämmelserna, så klarar man av att montera skorstenen själv.
Matss: [citat] Nog fixar du det! Det finns miljoner sidor liknande denna för programmering... Vad har du köpt för grejer?
Matss: Skiktning vid iladdning är oftast onödigt eftersom man vanligtvis "fyller" tanken med energi så det är inget att oroa sig för. Problemet blir att ladda tanken full. Min första vedanläggning byggde jag 1990 och bygger på självcirkulationsprincipen. Tanken (1,5 m3) ligger uppe på pannrummet. Rördragningen är 1 1/2 men trots det blir självcirkulationen dålig när tankens botten kommer
2an: Solenergi solfångare solpaneler vakuumrör solvärme Sfinx Solar tar 800:- för plattvärmeväxlare till solfångare.. Här finns en tråd just om solfångare från sfinx där 3 paneler går mot 1600 l acktank o i torsdags höjdes tempen frå 28° i botten 45° i toppen till 64/73° i torsdags, Den tanken laddas via vvx till toppen/på samma sätt som vid vedeldning o inte med laddning på olika
chippen: det är rektangulära tankar, ska ställas dikt an mot varandra. Varmvatten på sommaren löses med nåra kranar antar att det blir parallellkopplat när man öppnar kranarna. Isånafall kan man ju testa vilket som funkar bäst serie-parallell. Om man jämför min rörmockares system, baxi bonus+2*750 baxi blå tankar seriekopplade, och mina föräldrars, effecta panna och 2*750 färdigisolerade
ylven: Att jämna ut murarens lagning är nog inte så lätt, om man inte tänker sig att putsa om hela skorstenen, vilket förmodligen är det korrekta och ordentliga sättet att göra det på. Eftersom ni inte var sugna på den stora lagningen nu, så är det väl bara att fylla i där det är hål och måla det i någon trevlig färg, för att ta tag i det stora när ni ska ta upp bakugnen och byta
KalleT: ÄR man ute efter varmvatten på sommaren så inte skall man köpa sig en elberedare man skall köpa en solfångare!!
Matti: får nog tänka om lite och bygga en teknik-/slavtank i första hand och sätta elpatron(er) i den... vilken volym är lämplig, jag har sett att baxi har en "tekniktank" m 300l volym, räcker det eller bör jag ha en 500 l tank. Jag har även det dillemmat att jag kommer att behöva ha radiator och pannkretsen skilt, är en normal sling-värmeväxlare tillräcklig eller bör man använda en
prototypen: Har gjort det överallt utom ett tak där det blev glespanel, och vad jag ångrar det. Protoypen
apersson850: Det var väl en bra beskrivning. Man tar bort en lucka baktill på ovansidan och en nertill där bak. Lyft ut turbulatorn och dra igenom medföljande borste i kanalerna. Jag har inte räknat dem, men det måste vara minst sex stycken. Sen kör jag med grovdammsugare och suger ut det som ligger innanför den nedre luckan. Det samlas en del damm på en kant under övre luckan också. Det blir inte
Papsen: Bevego, Clas Ohlson, Silvan, Krauta säljer rörisolering.
pellefant: jag köpte en liten telfer på jula idag för e 500ing, jag tänker montera den vid klippen så jag kan lyfta fram stockarna från uppläggningsbordet till rullbanan.
Ninjas: Det skjuter inte när den är varm utan innan och efter.
Swix: Hittade denna killen när jag surfade runt. Känns inte riktigt seriös, eller vad tycker ni? /Roger
Rodgeman: I paketen med.. Ja det är ju riktigt missvisande.. Jag har nu gjort så att Jag har gått till en Rörfirma som Saluför Solfångar paket, Bygger egna Tankar, Och så får jag det priset som Genaralagenten släpper pannan för. Sedan tillkommer Arbetet.. Men Jag gör det mesta själv. Bär in Pannan, Hämtar och ställer in tankarna på plats, Moterar Solpanelerna Drar Rören till Panelerna,
LinaoMarkus: Sotaren bör kunna vara till god hjälp! Att det brinner fort tycker jag tyder på "för bra" drag. Tilluften ska ju - idealt - inte strypa förbränningen
LinaoMarkus: Måste man ha fläkt tycker jag man ska försöka få en nedåtgående luftström för att få ut värmen vid golvet - den gör mer nytta där. Detta är ju lite emot naturlagarna, men som sagt - om det ändå behövs en fläkt...
Spackelspade: Jodå allt är bara större :-) Men det funkar på samma sätt, när temperaturen sjunker så matar skruven fram lägger i briketter en brännar platta går i gång och hettar upp briketterna där efter sätter fläkten i gång och ger syre åt glöden sen när när elden visar sig för det som jag tror är ett optiskt öga så matar skruven på en ny laddning, sen matar skruven i med jämna
pjac: Har alla år först låtit veden ligga ute... förra året lånade jag en vedmaskin och mha transportör körde in det direkt i ladugården (staplade det där)...sk-tsmidigt! Tog bort ngra panelbräder på motstående sidan och lät dörrarna vara öppna. Dvs bra genomblås. Fungerat utmärkt och man slapp att köra in och stapla mitt i sommarhettan.
johan124: Hej. Tack för alla synpunkter och erfarenheter från er som jag har fått. Detta var precis vad jag ville uppnå med min fråga och beslutet är inte längre så svårt. Förugn blir det inte!!! MVH Johan Nilsson
Matss: Vill man utnyttja tankkapaciteten fullt måste man fortsätta elda när tankens botten kommit upp i temp. Det kan vara ett problem att pannan slår av då pga för varmt vatten in. Då kan lägre temp på termostaten vara en fördel.
hamjon: ingen som svara men om någon undrar så har jag kört en Viking bio i min panna nu i 6mån utan minsta problem utom att förådet tar slut =) så det funkar med andra ord utan något specielt ingrepp montera allt själv med min far som är elektriker och fick en specialtillverkad lucka...