Ved, Pellets, Flis
menygards: Roligt att du fick fart på laddningen av tanken! Jag hade ett motsvarande laddkoppel till min gamla panna, som gick i pension häromveckan. "T-röret" på returen från tanken är nog ytterligare en backventil. Verkar något onödig, men kan väl vara en rest från ett tidigare utförande av kopplingen mellan panna och tank.
Per sv: Hej Jag ska mura en murspis. Tänkte först använda lättbetong men vid närmare tanke har jag tänkt tegelsten för att lagra värme. Kamininsatsen är en sparterm. Och nu till frågan. Vet att det finns någon tumregel på hur stora luftintagen ska vara. Baserat på effekten i kaminen. Blir ett nere vid golvet och ett alternativt två vid taket. Förbränningsluften tas utifrån, så det är
stedevil: Googla på rocketstove Enkel och bra hemmabygge som dessutom minskar arbetsinsatsen för kapning/klyvning (funkar som toppmatad för helved).
stedevil: Till att börja med, Pellets är (betydligt) dyrare än ved (minst +50% räknat på ved köpt hugget & kluvet), men ger något mindre arbete. Så ska du köpa nytt, så börja bestäm dig för vad du ska använda och köp system efter det (en ny vedpanna + system anpassat för ved både kostar mer och är mindre effektiv än en pelletspanna för pellets). Sen rekomenderar jag inte 40mm PUR
DIY:aren: Lite återkoppling: Baxi skickade ny överhettningstermostat på en gång. Ny funkar pannan normalt igen och jag har testat den nya termostaten som denna gång inte var några som helst problem med att återställa. Den gamla var alltså något fel på från start. Konstigt. Det är inget vanligt problem enligt servicekillen på Baxi. De var hur som helst hjälpsamma och dagen efter hade jag min
saabdea: Själv så har jag en ctc v35, min syster har en värmebaronen vedolux cu, av dom två är det lätt val enligt mig, ctc:n. Vet dock inte hur värmebaronens fläktpannor är. Men jag hade velat ha större vedutrymme.
roke: [citat] Bra info tycker jag. Det är viktigt att kunna ladda med maximal temperatur.
Taxen: Har inte du nivåvakter? Kan sid 24,vara något? http://www.mrpellets.se/thermia/Thermia%20beQuem%2015D.pdf
gaia: [citat] Det är nog inte meningen att den högplacerade spjäll skall sluta helt tätt på grund av risk för kolmonoxidförgiftning. Spjället ska tillåta en minimal vädring. Det som är problemmet är undertryck i huset som nämnts innan. Det du får tätta bättre utan att riskera ditt liv och hälsa är luckan och luftspjäll i kasseten. Dock är det inte alltid möljigt att få det
dahl10: Hade ju tänkt att koppla det parallellt och precis som du säger mata in i sidan ena sidan väggen och ut på andra sidan där nere. Göra likadant med shunt och plattvärmeväxlare dvs diagonalkopplingar. Tycker själv att det borde kunna bli bra.Men det blir ju lite längre sträcka än om man hade haft dem på en rad.Men det kanske bara blir en marginell skillnad? Skissade upp lite grovt hur
Kluraren: jag satte min cronspis med lerbruk så som man gör med gammla ugnar och då kan man blöta ner den o de löser upp sig dock är min klädd med skivor o annat som sitter med glasfiberbruk mm mm... dvs murad med lerbruk då borde de gå. har du skorstens anslutning bakåt o kanske nästan på topp... då är de kanske inte så mycket att riva. du har inte plats ovanpå för att dra
johanpelle: Jag satte fast min givare till returledningen genom att trycka givaren mot röret och spruta med isoleringsskum över. Sedan ett varv med metalltape och sedan rörisolering. Tycker den reagerar snabbt.
Jonas_81: Jo jag har sökt lite här och hittat en massa intresanta trådar om just tryck och annat också... men det verkar vara så att det är helt ok hemma hos mig det är luft inne i expansionen (blåsan) då det är kallt och mera vatten då det är varmt, skall kolla luft trycket ännu om det skall gå att fylla på. // Jonas
Majgårdarna: http://www.transtemper.se/newlook/index.php?page=video&video=1
GustavW: Jag har inte FTX för värmeåtervinningen utan för komforten. Du får luften där du vill och just nu är den 18 grader in isället för 3 grader. Det är en j-a skillnad i komfort....
skogason: Jag skulle använda mig av Keramiskt bruk istället för C-bruk. Håller bättre men är dyrare. Keramex är grymt bra.
rog_ohl: Vet heller inte vad dom heter, men jag har sett att våra vänner i öster bygger sådan än i denna dag, ja just nu i denna dag vet jag kanske inte Men mitten på 80-talet hade jag en del ärenden kring nyproducerade Älvsbyhus i norra Finland och där observerade jag med förundran stora "stenkolosser" på säker båda 10 och 20 ton sten och andra liknande material ibland tegel ibland
PST: [citat] Ja det är en rejäl skillnad på hur man kopplar in en olje- eller pelletspanna direkt till radiatorerna jämfört med om man går via en acktank. I bägge fallen vill man dock hålla panntemperaturen någorlunda hög och konstant. Kopplar man in utan acktank förutsätter det att pannan kan gå någorlunda "kontinuerligt" (Snabba till/från eller annan styrning av bränsletillförseln).
pr95: Vilka fodringar bör man ställa på en vedpanna? :rolleyes: Först att förbränningen sker så fullständigt som möjligt, tjärbildning ska inte förekomma. För att eliminera denna olägenhet finns flera lösningar ,gemensamt för dessa är i princip omvänd förbränning de flyktiga tjärgaserna får passera genom ett glödande träkolsskikt och förbränns härvid till största delen. Hur
stedevil: sfinx.se har en väl dimentionerad TVA byggsats för bara 4600kr. Låda, isolering och backventil får du stå för själv, men det blir ändå flera tusen billigare än en Baxi.
August: Hej! Ska mura upp en gammal kakelugn mot befintlig murstock. Pipan var OK enl sotaren men han tyckte jag skulle skjuta in ett rör från öppningen in till pipan (ca 70cm). Räcker att 110's rör eller måste jag gå upp i dimension. Isåfall måste jag bila ur kanalen en aning. /August
mexitegel: Kika in biocomfort http://www.biocomfort.se också. De var jag riktigt sugen på innan vi till slut valde bergvärme....:o H-serien tror jag var de som var "sämre" isolerade och därmed billigare och torde vara de som passar dig bäst då du vill ha spillvärmen. Pannorna kräver dock ackumulator, vilket långsikitigt ändå är en bra investering.
Macke202: Jepp samma tips av sotaren, men även en provtryckning beställd på alla kanalerna för att utesluta att det läcker mellan några. Tack för svaret.
cheetah1: Utegivare måste det finnas för att systemet ska veta vilken grundtemp det ska ha. Sen justerar det denna temperatur i om innegivaren/rumstermostaten anger att det behövs. Vindgivare kan visst det fungera på ett bra och enkelt vis, dom behöver inte vara dyra, och kan ha ett mycket enkelt avläsningssystem som tar en sampling var 5:e sekund, sedan räknar ut medelvärdet under de senaste 5
tomas_w: Ganska smutsigt och kul d^_^b Ur med asklåda och roster. Ta även bort sec-luftröret. Åla in på rygg i askluckan, glöm inte en stark medhjälpare. Lyft ur den gamla keramiken, sidor först, den över sec-luften. sedan, om jag inte minns fel ligger det en toppsten på den bakre vertikala stenen, ta bort den och vertikala stenen längst bak. sist men inte minst bottenstenen. Fika (du är dock
2an: [citat] Du har för mycket luftöverskott/låg Co2, Co2 bör eftersträvas att vara 12-13% Med en Co2 halt på 6% får man en verkningsgrad på 67% om rökgastempen är 260° medans vid 12% har du 85% verkningsgrad http://www.agerods-bioenergi.se/forbranning.php Rökgastempen borde du försöka få ner till mot 180-200° iaf genom att göra bfflar så du förlänger rökgasvägen, Nu kan du ha
rog_ohl: Jag har inte spekulerat i varför Thermoventiler själva säger(står på hemsidan) att man inte ska montera en Laddomat21, utan en Laddomat 10 när pannan står högre än tankarna Men jag får intrycket av att det handlar om något annat än backventilen/självcirkulationen, kanske läge att ringa och fråga om det för klargöring :) Och absolut, en nödenergilösning är mycket bättre än
wodda: Ok jag får inte riktigt till det med värmegolven på grund av att jag får inte ner flödet tillräckligt på wirsbo(PEX) systemet. Dock kan jag meddela att gränsen för när jag börjar känna(förnimma) skillnad mellan kallt o varmt område låg på ca 20°K diff. Dock nådde jag ganska nära med returen på 27,6°C(Stigare 47°C) den gamla returen var ju på 26°C(Stigare 35°C). Kanske ska
keja01: Det är toppklass på den pannan. Den var bäst i test i tidningen Råd och Rön ungefär 1990. Den hade högst verkningsgrad och lägst utsläpp av alla pannor som såldes då. De bästa som finns idag är bara en aning bättre. Det är viktigt att springan i keramiken är hel och att det blåser tydligt från båda sidor av springan, för att det ska bli bra förbränning. Lågan ska vara
rog_ohl: Bara elda på Kom bara ihåg att pellets är kompaktare och då innehåller mycket mer energi per liter jämfört med ved, så risk för kok om hon hivar för mycket bara, annars inga större problem Det finns även att köpa "pelletskorgar" som man ställer in i fastbränsleldstäder med överförbränning, det fungerar utmärkt att elda med pellets även utan "brännare" /R