Ved, Pellets, Flis
stedevil: sfinx.se har en väl dimentionerad TVA byggsats för bara 4600kr. Låda, isolering och backventil får du stå för själv, men det blir ändå flera tusen billigare än en Baxi.
August: Hej! Ska mura upp en gammal kakelugn mot befintlig murstock. Pipan var OK enl sotaren men han tyckte jag skulle skjuta in ett rör från öppningen in till pipan (ca 70cm). Räcker att 110's rör eller måste jag gå upp i dimension. Isåfall måste jag bila ur kanalen en aning. /August
mexitegel: Kika in biocomfort http://www.biocomfort.se också. De var jag riktigt sugen på innan vi till slut valde bergvärme....:o H-serien tror jag var de som var "sämre" isolerade och därmed billigare och torde vara de som passar dig bäst då du vill ha spillvärmen. Pannorna kräver dock ackumulator, vilket långsikitigt ändå är en bra investering.
Macke202: Jepp samma tips av sotaren, men även en provtryckning beställd på alla kanalerna för att utesluta att det läcker mellan några. Tack för svaret.
cheetah1: Utegivare måste det finnas för att systemet ska veta vilken grundtemp det ska ha. Sen justerar det denna temperatur i om innegivaren/rumstermostaten anger att det behövs. Vindgivare kan visst det fungera på ett bra och enkelt vis, dom behöver inte vara dyra, och kan ha ett mycket enkelt avläsningssystem som tar en sampling var 5:e sekund, sedan räknar ut medelvärdet under de senaste 5
tomas_w: Ganska smutsigt och kul d^_^b Ur med asklåda och roster. Ta även bort sec-luftröret. Åla in på rygg i askluckan, glöm inte en stark medhjälpare. Lyft ur den gamla keramiken, sidor först, den över sec-luften. sedan, om jag inte minns fel ligger det en toppsten på den bakre vertikala stenen, ta bort den och vertikala stenen längst bak. sist men inte minst bottenstenen. Fika (du är dock
2an: [citat] Du har för mycket luftöverskott/låg Co2, Co2 bör eftersträvas att vara 12-13% Med en Co2 halt på 6% får man en verkningsgrad på 67% om rökgastempen är 260° medans vid 12% har du 85% verkningsgrad http://www.agerods-bioenergi.se/forbranning.php Rökgastempen borde du försöka få ner till mot 180-200° iaf genom att göra bfflar så du förlänger rökgasvägen, Nu kan du ha
rog_ohl: Jag har inte spekulerat i varför Thermoventiler själva säger(står på hemsidan) att man inte ska montera en Laddomat21, utan en Laddomat 10 när pannan står högre än tankarna Men jag får intrycket av att det handlar om något annat än backventilen/självcirkulationen, kanske läge att ringa och fråga om det för klargöring :) Och absolut, en nödenergilösning är mycket bättre än
wodda: Ok jag får inte riktigt till det med värmegolven på grund av att jag får inte ner flödet tillräckligt på wirsbo(PEX) systemet. Dock kan jag meddela att gränsen för när jag börjar känna(förnimma) skillnad mellan kallt o varmt område låg på ca 20°K diff. Dock nådde jag ganska nära med returen på 27,6°C(Stigare 47°C) den gamla returen var ju på 26°C(Stigare 35°C). Kanske ska
keja01: Det är toppklass på den pannan. Den var bäst i test i tidningen Råd och Rön ungefär 1990. Den hade högst verkningsgrad och lägst utsläpp av alla pannor som såldes då. De bästa som finns idag är bara en aning bättre. Det är viktigt att springan i keramiken är hel och att det blåser tydligt från båda sidor av springan, för att det ska bli bra förbränning. Lågan ska vara
rog_ohl: Bara elda på Kom bara ihåg att pellets är kompaktare och då innehåller mycket mer energi per liter jämfört med ved, så risk för kok om hon hivar för mycket bara, annars inga större problem Det finns även att köpa "pelletskorgar" som man ställer in i fastbränsleldstäder med överförbränning, det fungerar utmärkt att elda med pellets även utan "brännare" /R
keja01: Jag har solo plus 60kW och 5 kubik ackumulatortank i ett uthus som leds med kulvert till två hus. Det räcker med två vedinlägg för att värma hela tanken från 30-40 grader till 80-90. Rökgastemperatur max 170 grader. En känslig del av denna pannan är springan i keramiken ner till underförbränningen. Det tillförs luft från från hål i sidorna på springan. Hålen har för mig delvis
lasseseger: Bara klargöra att själva spånen ligger inte på grus. men tex timmer när det kommer så lstas det av på grusplan. Sen går det en väg med grus runt om på området. Det är inte litet område som de har spånen på, tror inte det kan göra så mycket i sista änden eller?
stedevil: [citat] Dock får man betydligt större totala systemförluster på detta sätt. All värme i skorstenen går till kråkorna (inne i huset återvinns en del av värmen + att skorstenen och i viss mån husets ventilation hålls i bättre trim). All värme som läcker, både från tankar och panna, blir också 100% förluster i ett annars ouppvärmt uthus. Samma med kulvrtförluster. Så tankar och
stedevil: Men är du säker på att du har rätt uppgifter? tex /MJ är ju en väldigt konstig enhet att använda. Värden är ju oftast % eller mängd av 1m3 luft. Har inte ens sett uppgifter på m3 luft som används per tidsenhet på en panna. KANSKE det kan gå om man har någon form an katalytisk avgasrening och partickelfilter på skorstenen, tror det finns sådant i tex Tyskland, men det är jag inte
Matss: Sätt dit ett laddpaket, allt annat är bara dumheter, det kommer även att lufta undre röret, vilket antagligen dagens koppling också gör. Att vänta med laddpaketet ger ju bara mer arbete. Sen skulle jag rekommendera att du sätter en säkerhetsventil på pannan...
skogason: Tror nog att din lokala kaminbutik vet vad dom pratar om. Annars brukar man helt enkelt sätta i så stor slang som får plats. Svårt att få plats med någonting större om inte skorstenen tillåter det.
Avemo: [citat] Beror det inte på vad det är för motor? De flesta elmaskiner man har i hemmet är väl i princip likströmsmotorer. Dessa fungerar utmärkt att reglera med dimmer, och så gör man också i exempelvis borrmaskiner. När du skriver motorkonensator så antar jag att det är en asynkronmotor. Dessa är väl inte lika lätta att reglera på det sättet? Gamla tyristorstyrningar brukade
GK100: Om du läser av en gasmätare som visar Nm³ har du ca:11kWh/Nm³ vid naturgas och ca:24kWh/Nm³ vid gasol. Nm³ (normalkubikmeter) är vad som registreras av tex energiverkets debiteringsmätare så tittar du på den är det lätt att räkna ut.
rog_ohl: 1. Prata med sotaren, det är kostnadsfritt 2. Alla modifieringar/ändringar på rökkanaler ska alltid godkännas på nytt av sotaren, vilket leder dig till punkt 1 innan du gör något /R
don-tomazo: har skickat iväg ett mail till roslagsbrännaren så får vi se vad de säger!
Taxen: Jag vet/tror ej att det är vatten på motsatta sidan.Jag körde i 7 år med brännaren där och det blev ingen skada.Eftersom det var fast lucka där brännaren sitter så fick jag knäppa loss brännaren vid sotning.Askan tog jag upp med en liten skopa genom övre luckan.
Avemo: Jag upplever att gammal ved torkar avsevärt fortare än färsk. Har man den inomhus i ett par dagar blir den mycket torrare av det. Erik
buicksuper: Det är också så att man måste titta på hur mycket tillluft man har till kaminen/öppna spisen. En del nya kaminer kopplas direkt till uteluft så att man inte har problem med "drag" vid fönster m.m Man ska ha lika mycket luft in i huset som kaminen tar - annars blir det undertryck i huset och det röker in. Så har man bytt fönster och renoverat huset och tagit bort "drag" - då kan det
stedevil: Hmm, du har kanske för mycket drag i pannan? Kan suga genom för mycket luft och kyla av den för snabbt. Har du dragbegränsare installerat? Dessutom, att pannan småkokar i botten låter ju inte så bra. Hur märker du av det? Kommer det het ånga ut genom ångutsläppet eller?
Metzig: Hej Har provtryck kanalen och trycket vad bra men det kom ut lite rök i köket där kaminen ska stå "Murstocken helt framtagen inge puts" Kan tillägga att den blev underkänd Har fått tag på en 150mm rostfri pipa "gratis" som jag tänkte sätta i. svärgubben är plåtslagare så nån toppfoder blir det ju som man fäster röret i upptill. Nu till min fråga Hur ansluter man röret nertill?
hedde: Finns det någon här som köpt av dessa o kan rekommendera dom. Hur svårt är det att installera detta själv? Är väl rätt händig så, men har aldrig hållt på med just något sådant här. http://www.solvesborgspellets.se/text1_25.html
Fotografen: Räknar jag med 2000 liter volym, 1,5 bar drifttryck, 95 grader och 6 meter vattenpelare så får jag 248 liter erforderlig kärlvolym...så din röris kan nog ha fog för det extra 50-literskärlet. Högre drifttryck minskar erforderlig kärlvolym, ökad höjd på vattenpelaren ökar erf volym.
skogason: Om du kan sota inifrån kaminen på ett bra sätt så är det inga problem, annars är en gastät sotlucka i anslutning till rökkanalen en bra ide. Rakt eller snett uppåt spelar ingen jätteroll (ibland kan draget påverkas vid lång horisontal kanal), tänk bara på att du ska kunna komma åt att sota på ett bra sätt.