Ved, Pellets, Flis
keja01: Jag har solo plus 60kW och 5 kubik ackumulatortank i ett uthus som leds med kulvert till två hus. Det räcker med två vedinlägg för att värma hela tanken från 30-40 grader till 80-90. Rökgastemperatur max 170 grader. En känslig del av denna pannan är springan i keramiken ner till underförbränningen. Det tillförs luft från från hål i sidorna på springan. Hålen har för mig delvis
lasseseger: Bara klargöra att själva spånen ligger inte på grus. men tex timmer när det kommer så lstas det av på grusplan. Sen går det en väg med grus runt om på området. Det är inte litet område som de har spånen på, tror inte det kan göra så mycket i sista änden eller?
stedevil: [citat] Dock får man betydligt större totala systemförluster på detta sätt. All värme i skorstenen går till kråkorna (inne i huset återvinns en del av värmen + att skorstenen och i viss mån husets ventilation hålls i bättre trim). All värme som läcker, både från tankar och panna, blir också 100% förluster i ett annars ouppvärmt uthus. Samma med kulvrtförluster. Så tankar och
stedevil: Men är du säker på att du har rätt uppgifter? tex /MJ är ju en väldigt konstig enhet att använda. Värden är ju oftast % eller mängd av 1m3 luft. Har inte ens sett uppgifter på m3 luft som används per tidsenhet på en panna. KANSKE det kan gå om man har någon form an katalytisk avgasrening och partickelfilter på skorstenen, tror det finns sådant i tex Tyskland, men det är jag inte
Matss: Sätt dit ett laddpaket, allt annat är bara dumheter, det kommer även att lufta undre röret, vilket antagligen dagens koppling också gör. Att vänta med laddpaketet ger ju bara mer arbete. Sen skulle jag rekommendera att du sätter en säkerhetsventil på pannan...
skogason: Tror nog att din lokala kaminbutik vet vad dom pratar om. Annars brukar man helt enkelt sätta i så stor slang som får plats. Svårt att få plats med någonting större om inte skorstenen tillåter det.
Avemo: [citat] Beror det inte på vad det är för motor? De flesta elmaskiner man har i hemmet är väl i princip likströmsmotorer. Dessa fungerar utmärkt att reglera med dimmer, och så gör man också i exempelvis borrmaskiner. När du skriver motorkonensator så antar jag att det är en asynkronmotor. Dessa är väl inte lika lätta att reglera på det sättet? Gamla tyristorstyrningar brukade
GK100: Om du läser av en gasmätare som visar Nm³ har du ca:11kWh/Nm³ vid naturgas och ca:24kWh/Nm³ vid gasol. Nm³ (normalkubikmeter) är vad som registreras av tex energiverkets debiteringsmätare så tittar du på den är det lätt att räkna ut.
rog_ohl: 1. Prata med sotaren, det är kostnadsfritt 2. Alla modifieringar/ändringar på rökkanaler ska alltid godkännas på nytt av sotaren, vilket leder dig till punkt 1 innan du gör något /R
don-tomazo: har skickat iväg ett mail till roslagsbrännaren så får vi se vad de säger!
Taxen: Jag vet/tror ej att det är vatten på motsatta sidan.Jag körde i 7 år med brännaren där och det blev ingen skada.Eftersom det var fast lucka där brännaren sitter så fick jag knäppa loss brännaren vid sotning.Askan tog jag upp med en liten skopa genom övre luckan.
Avemo: Jag upplever att gammal ved torkar avsevärt fortare än färsk. Har man den inomhus i ett par dagar blir den mycket torrare av det. Erik
buicksuper: Det är också så att man måste titta på hur mycket tillluft man har till kaminen/öppna spisen. En del nya kaminer kopplas direkt till uteluft så att man inte har problem med "drag" vid fönster m.m Man ska ha lika mycket luft in i huset som kaminen tar - annars blir det undertryck i huset och det röker in. Så har man bytt fönster och renoverat huset och tagit bort "drag" - då kan det
stedevil: Hmm, du har kanske för mycket drag i pannan? Kan suga genom för mycket luft och kyla av den för snabbt. Har du dragbegränsare installerat? Dessutom, att pannan småkokar i botten låter ju inte så bra. Hur märker du av det? Kommer det het ånga ut genom ångutsläppet eller?
Metzig: Hej Har provtryck kanalen och trycket vad bra men det kom ut lite rök i köket där kaminen ska stå "Murstocken helt framtagen inge puts" Kan tillägga att den blev underkänd Har fått tag på en 150mm rostfri pipa "gratis" som jag tänkte sätta i. svärgubben är plåtslagare så nån toppfoder blir det ju som man fäster röret i upptill. Nu till min fråga Hur ansluter man röret nertill?
hedde: Finns det någon här som köpt av dessa o kan rekommendera dom. Hur svårt är det att installera detta själv? Är väl rätt händig så, men har aldrig hållt på med just något sådant här. http://www.solvesborgspellets.se/text1_25.html
Fotografen: Räknar jag med 2000 liter volym, 1,5 bar drifttryck, 95 grader och 6 meter vattenpelare så får jag 248 liter erforderlig kärlvolym...så din röris kan nog ha fog för det extra 50-literskärlet. Högre drifttryck minskar erforderlig kärlvolym, ökad höjd på vattenpelaren ökar erf volym.
skogason: Om du kan sota inifrån kaminen på ett bra sätt så är det inga problem, annars är en gastät sotlucka i anslutning till rökkanalen en bra ide. Rakt eller snett uppåt spelar ingen jätteroll (ibland kan draget påverkas vid lång horisontal kanal), tänk bara på att du ska kunna komma åt att sota på ett bra sätt.
duvan1: jo, fast det som är så konstigt är att en våning upp har jag en kamin (andersen 4) som det är otrolig fart på. Dörren står på vid gavel vid upptändning och inte så mycket som ett uns rökdoft... Den öppna spisen med keddyn numera installerad i står i praktiken rakt under inkopplad på pipan bredvid. Men det är två små vinklar, som förflyttar rökkanalen ca en halv sten i taget,
kricken_: Dom kanske inte ville konstruera en helt ny panna utan bara ändrade den befintliga som hade tryckadefläkt så att den fungerade med sugande ist. Detta är dock bara teorier från min sida, har inga som helst belägg för att det är så dom gjort.
strumpa: Vi har en 315. Kokplattan är i det närmaste oduglig - ska man lyckas använda den måste man elda så hårt att pannan har kokat för länge sedan. Mysvärmen är inte speciellt stor. Vi saknar radiator i köket och måste "stödelda" i vedspisen för att få tillräckligt varmt i köket när det blir minusgrader ute. Hällen, förutom plattan, blir sällan varmare än att man inte bränner sig
Matss: Tackar! Kul att få lite positiv kritik bland allt ifrågasättande :)
_ap_: har aldrig sett varken gnistor eller svarta prickar på taket trots att jag eldar med 70% spån och 30% flis. Då är det också lite skillnad (hoppas jag :eek:) på en Eryl och en modern panna avsedd för fliseldning. Vet an gubbe här i by som kör med en Veto i en gammal albin 720, hans cyklon påminner om något från en industri typ 1,5m hög! I den samlas lika mycke aska på 2 månader som
knekten: [citat] Jo förvisso! Köper du en ny tank kan du koppla in o köra annläggningen en stund.Kolla så att allt är tätt sen isolera.:)
stedevil: [citat] Precis. :) (Fukthalten mäts alltid som relation till träts vikt i helt torrt tillstånd så man kan tom få >100% fukthalt)
stedevil: [citat] Precis, någon ventil löser ut och släpper ut vatten. Följden kan bli att du får för lite vatten i systemet. Men som du säger, det är ju då bara komplettera med en extra exp då. Med bara 70-75 max temp kanske du kan klara dig om man räknar på att du använder 0,5 extra tryck med. :)
duvan1: Det var ju ett tag sen jag skrev i den här tråden. Kan bara så här i efterhand konstatera att jag råkade köpa precis samma modell som du JPe skaffade. En begagnad Vedex 2000. Det är på tok för tidigt att svara på vad jag kommer få ner min förbrukning till, men nog märks det redan att det kommer bli mindre! För att inte tala om hur mycket lättare eldningen är!!! Ca 2000 liter har
Kloge: Inget ombyggartips men kanske byta till en annan stoker?Jag har en Stjärnsundstoker och är nöjd med den.De kostar inte många tusenlappar på Blocket
banski: [citat] Vi har en separat VV-beredare som iofs har en slinga genom tanken. Under lågsäsong sen vår till sen höst värmer vi genom att köra när det är kyler på dvs periodvis. Det var den rapporten som jag hade läst. /Thomas