Värme allmänt
rastlos: 4 cm känns inte som några problem, en klämringskoppling kräver ca 1.5 cm tror jag. Men blir inte köket kallt om ni bara tar bort element?
Tottomannen: Svarar mig själv, ca 5 graders diff mellan stegen skall det vara...
johanpelle: PBS.nu är mycket seriösa. Leverans direkt på raketen. Avbetalning och checker försvann väl redan i början av 80-talet. Har du inget visakort så du kan betala som vanligt. Har aldrig hört talats om att någon köpt brännardelar över disk.
KnockOnWood: Jag tycker att du tänker rätt med L/L-värmepump, kamin och FTX. Har det själv ordnat så. Min uppfattning är att ventilationen sprider värmen till de rum som inte ligger så öppet, dvs. till sovrummen. De får alltså en del uppvärmning, men blir lite svalare, och det är ju så de flesta vill ha det. Jag har den minsta värmepumpen från Mitsubishi, och kör den bara på lägsta
Krilleman: [citat] Glömde du kostnaden för svarven och ämnet som svarvades ;)
Plutus: Braskaminer är trevliga men dyra, och ska de sänka köpt energimängd så det märks kräver det en motivation utöver det vanliga med eldningen. Vad är ni för personligheter? luftvärmepumpar är billigast, elvärmegolv i ett hus från 1924 kommer bli dyrare än ni tror att hålla varma. solpaneler kanske lönar sig om man har elektrisk varmvattenberedare, men det förutsätter att man
GordonE: Det är först under andra varvet som Kulle beskriver det som du behöver högre flöde för att inte pannan ska gå i kok. Det är därför du inte märker något ännu på olika hastigheter. Det verkar ju som denna panna har tubvärmeväxlare enligt manualen, är det så? Kan du inte knäppa några bilder på hur den ser ut? Jag trodde det var gjuten värmeväxlare som de flesta billigare atmos
myrstack: Det är så enkelt. Ett tips man kan göra för att snabba upp möjligheten att experimentera lite är att "fuska" genom att värma eller kyla termostaten. Kan minska antalet brasor som behövs en aning
GK100: Varför rekommendera lösning som strider mot de regler som så ofta brukar hänvisas till på forumet. Vad säger tex krilleman om att låta vatten stå i spillröret?
KnockOnWood: [citat] Det är väl enda sättet att fräscha upp den. Med en öppen spis är det väl oundvikligt att det blir lite sotigt ovanför öppningen. Vilken kulör man vill ha är ju en smaksak. På gamla putsade spiser vitkalkade man. Vad det är för typ av färg som gäller på tegel vet jag inte. Bara den inte är för blank så...
ntm: Lyfter tråden igen. Vi ska renovera vår nedervåning i vårt suteränghus. Idag som är så ligger det 70mm cellplast på betongplattan och ovan det spånskiva och sedan olika typ av golv i olika rum. Har ett provhål i ena rummet och när man sticker ner näsan där lucktar det fuktig källare. Så vi tänkte göra om golvet och har sett just cabel boarden.. tänkte lägga den på de 70mm
rikard454: Ptja.... man får väl betrakta problemet med tryckökningen som löst - det var helt enkelt påfyllnadskranen som inte höll riktigt tätt.... En ny är installerad och nu sköter sig systemet igen. /Rikard
Ny_husägare: Det visade sig vara både och... Nägra ställdon behövde bytas ut, några ventiler sjöng på sista versen och kopplingsboxen fick felaktiga signaler eftersom batterierna i termostaterna i rummen var slut. Det senare kan nog också förklara tillfälliga "värmechocker" i huset då temperaturen på några timmar gått från 17 till 22 grader utan synbar anledning. Man lär så länge man har
Krilleman: Jaha, du tänker så ;) Då kan du ju hävda att värmeförlusterna kommer lokalen till nytta. Hur som haver så kanske du måste räkna lite mer på detta med dimensioner och flöden. Och hur stor shunt du borde ha.
Krilleman: Svart vatten = dött vatten Kolla hur vattnet i en radiator ser ut som varit i drift sen 50-talet. Svartare än svart. Och godset i dessa radiatorer är som om dom vore sprillans nya. Rostar äldre radiatorer är det till 99,9% alltid pga yttre omständigheter.
HenrikP: [citat] ...förutsatt att du kan räkna hem mellanskillnaden mellan elpanna och bergvärme (inkl kompressorbyte) i rimlig tid. Lägger du till kapitalkostnad vid normalränta på samma mellanskillnad, så blir inte kalkylen alltid så självklar. Jag har sagt det förr; bergvärme är för stora och/eller dåligt isolerade hus :)
YamBo: Man kan läsa hur mycket tester som helst om verkningsgrader, men dessa tester grundar sig helt under helt optimala förhållanden, så några % hit eller dit spelar ingen roll bland de mest kända märkena. Man måste titta på varje enskilt fall, pris, uppvärmingsyta, sen det många glömmer hur stort är pannrummet, är det en trapp, hantering av ved, vem eldar...
lordi: [citat] Möjligt, men jag har aldrig råkat ut för det. De satt kvar under de 10 åren jag bodde där. I mitt nuvarande hus har jag målat bakom de flesta radiatorerna, men bakom ett par st har det suttit tapet i 5 år nu.
Hyltran från Veglemyren: [citat] Jag hoppas på att jag har fått den någorlunda rätt nu men, [citat] nu var den öppen åt fel håll, men jag har fixat det nu :) Eftersom att mängden flöde är baserat på innetemperaturen, så tror jag att det är ok nu. Vi får se om några dagar, ifall jag inte skriver mer i tråden nu, så är problemet löst. Tack för all hjälp gott folk :thumbup:
magnetens: vattnet som rinner ut kommer från troligen säkerhtsventilen på tappvarmvattenkretsen, detta är helt normalt och beror på att vattnet expanderar en del då det värms från kanske 30 till 90°C, alltså inget att oroa sig för :) Får samma problem som dig med hängningar ibland i min värmebaronen biomax och detta beror troligen på för trång/smal eldstad i kombination med för stor eller
Bigfoot: Då får det nog bli prisol hela vägen. (Tryckfallet är jag inte orolig för då det är små radiatorer där jag tänkt mig 12 mm och jag har tryckfallsberäknat hela systemet. Fast när jag tänker efter så inser jag att det blir löjligt lite 12-rör så jag kör nog 15-rör till alla radiatorer i alla fall för enkelhets skull.)
Jan Ullström: Har inte ens pratat om att masonit ska läggas för att få upp bärigheten. På spårade skivor har jag kommit fram till att det går bra med 8mm laminat och där skulle bara masoniten vara till för att höja golvnivån så den hamnar i nivå med resten av golv. Och på glespanelen va tanken att få ett jämnare underlag att lägga golvet på då glespanelen blir tillräckligt bärande vid
jtl: Hur mäter ni era temperaturer? Jag har anliggningstermometrar men mäter även med en IR-termometer mot rördelar jag tejpat med maskeringstejp, skiljer ganska mycket. Är sugen på mer permanent mätningen men har inte satt mig in i den djungeln än...
Isakare: Plasten gör nog varken till eller från, tveksam att fukt skulle stiga igenom golvspånet och furugolvet, men att du bytt från torv till mineralull, kan göra skillnad. Torven är ett material som kan ta upp och avge fukt, det kan inte mineralullen, så om du nu får upp fukt så blir det blött i bjälklaget. Kanske för sent nu, men jag skulle fyllt med kutterspån eller annat naturligt
Jacon: Problem solved. Det visade sig att det finns en ytterligare cirkulationspump i källaren på den slingan som golvvärmen var inkopplad i. Installationskillarna hade stängt av den och missat sätta på den igen. Det var ju enkelt åtgärdat. Huset är rätt nytt för oss så jag hade missat denna. Tyckte det borde räcka med de övriga 3 yttre cirkulationspumparna + 1 i värmepumpen. Men det
lj531: Vad tror ni om en air conditioner då? Nån som kan rekommendera någon?
HEM2121: [citat] Värmen skall vara av ett bra tag, tror det är 2-4veckor, men kolla upp det!
Isakare: [citat] Injusterbara ?? Har TA termostatventiler, gissningsvis från 80 talet, 3 st är bytta till Danfoss från nuvarande sekel.
ConnyN: Liten uppdatering! Jag har ju eldat någorlunda regelbundet, i princip varje dag och ofta två gånger om dagen (minst) sedan december månad. Har nu fått elräkningen för januari månad. 2013 hade vi en förbrukning på strax under 3000 kWh. 2014 var vi utomlands de första tio dagarna, men hade ändå en förbrukning på ca strax under 2500 kWh. Januari 2015 landade på strax under 1500 kWh!