Värme allmänt
Wide Glide: Det stämmer nog när jag tänker efter att det var ett kylmedel (kanske glykol) i slangen. Vet inte mer än att det "rann ut i sanden" med det projektet. Han var i alla fall en stor del av att jag själv är nyfiken på att fundera på olika alternativ på ev. problem. Vårt hus drar mellan 4.500-5.500 KWh / år i uppvärmning och det har varit många små och även stora förbättringar för
GK100: Det blir ungefär lika dåligt som ditt första alternativ inte lika direkt och definitivt som när det stängs i tvårörstypen men ändå praktiskt oanvändbart. Du får i princip kortslutning vid varje koppel och summerat mycket låg difftemp och stora flöden som ger snedfördelning mellan olika delar av systemet. Dvs du kommer pumpa ihjäl dig till ingen större nytta sett till
Marcussjogren: [citat] Det är klart man får vara ironisk :) man får gärna även vara av motsatt åsikt ;)
Murdoc12: Bumpar denna gamla tråd Hur retsam är detta tickljud? Är det konstant eller oregelbundet ? Undra också om man måste lägga isoleringsmaterial under eller har den det inbyggt?
Anonymiserad 172252: Tack så mycket för alla goda svar så här långt! Väldigt värdefullt och lärorikt. Fantastiskt att så många är inne i forumet och hjälper till - tack igen!
Liteavvarje: Pannan har en fläkt och den ändrar väl fart efter panntempen , när tempen kommer upp så saktar fläkten ner Har ingen patentlösning men om det är samma temp in och ut så är det ett flödesproblem , Säkerligen så har du bara självcirk och då tar det tid att värma 1 att pumpen inte gör det den ska 2 termostaten öppnar inte i laddomaten utan flödet går bara runt , men finns en
Liteavvarje: Först måste ni ha mer än 70C , eldaar ni hårdare kanske den kokar om ni inte gör gör av med värmen En gammal luring , tror det är en s.k. överbrännare , elden går mot toppen i pannan , och ut . På inkastluckan en liten lucka och längst ner en liten lucka , den nedre kanske med en kedja på , allt beror på hur dessa luckor står , den nedre brukar öppna och stänga sig via kedjan
Masajäkel: [citat] Rackarns, gjorde som du skrev. Räckte med att strypa övriga element och öppna dom två kalla och dom blev kanonvarma. Tusen tack för hjälpen !!!
martin43: Bara om VP reglerar framledningen med en inomhusgivare kommer de jobba mot varandra. Om den istället jobbar med utomhusgivare och framledningskurva går det utmärkt att sätta i några termostater. Har man ett system där VP matar elementen direkt utan acktank måste ett antal radiatorer alltid vara öppna annars kommer VP starta/stoppa eller ändra varvtal hela tiden. Så ja. Det går fint att
Snickerick: Samma dimension som sitter på den nya panna. Självklart. (Slår mig för pannan ;) ) Jag skrev det ju till och med själv ovan... Tack, för den, så blir det givetvis, 28mm om jag inte missminner mig. Synd bara bygghandlarn inte hade den dimensionen i halvhårt, så man kunde bocka rören.
InsidersUnited: Eller ta en sådan här, allt du behöver. Lite mindre pump, men bor du i Skåne så...Vv kör du bara på el som nu. https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-w50-package-hydrobox
rubberduck89: 1. Räkna ut Kv på samma sätt som ovan(Kv=flödet i m3/h dividerat med roten ur tryckfallet i bar.) 2. Leta rätt på diagram för aktuell ventil, t.ex på IMI's hemsida. 3. Välj storlek på ventilen i diagrammet enligt framräknat Kv-värde. 4. Inställningen får du i diagrammet, Slut.
Bengt_j: Jag tycker du ska behålla elementet under fönstret för jag tror inte du kan få tillräckligt varmt i köket när det är som kallast på vintern med tanke på åldern på huset. Vattenburen golvvärme naturligtvis tillsammans med jordvärmen är en bra kombination. Lägg golvvärmen på en egen shuntgrupp så du i framtiden kan bygga ut golvvärmen till andra rum och/eller wc. En låg
Murdoc12: hej Vi har lite kallt om golvet i kök/hall och har redan golvvärme i toan vilket gör det änne mer attraktivt att fixa mera! Får tyvärr inte anv vattenburet och då vi vill bara vill ha komfort(från 19-20 nu, mätt med kötttermometer btw) så har vi sneglat på sådana man får? Lägga själv och som kopplas i vägguttag. Ytan som behövs är 10kvm totalt. Några frågor. Vi har laminat nu
Liteavvarje: Det går att ställa den i manual automatik I automatik sköter den sig själv via reglercntaralen I manuell så får ställa efter ( siffrorna eller den stigande skalan på den ) då blir det ställa om lite när tempen ute hoppar upp och ner , lagom vid noll är ca 4 har jag för mig Edit shunten får en spänning i form av impulser i olika tidsfaktorer ( längd ) från RC och då värms det
useless: Från Arctics vilkor: 4. Vad försäkringen gäller för Försäkringen gäller för det objekt som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen gäller vid så kallad maskinskada på det försäkrade objektet och ersätter det avdrag för avskrivning som görs genom den försäkrades villaförsäkring eller motsvarande försäkring, samt den självrisk som den försäkrade har erlagt med
Krypstocken: Hej Det låter kanon, är ledig morgon och kan ta bilen förbi(om det är på någon av de öarna). Jag skall använda den på Styrsö till helgen, återlämnas mao på söndag kväll eller under veckan om det passar bättre. Skickar ett PM. Kristoffer
sprwl: Jag hade gjort som sagt gått upp för skarvning och även gjort möjlighet för avluftning där enligt vad Bernieberg sa. Annars får du rulla upp nog med slang så du kan lägga senare när du renoverar om hallen. Men lite tråkigt att ha den rullen liggandes i hallen tills det blir renoverat...
mexitegel: Nibe 1226 kan producera upp till 63 grader varmt vatten. Tänk på om du ska ersätta din 1215 att 1226 är en effektivare pump och kommer därför att hämta mer energi från din energibrunn (eller mark-/sjöslinga) vilket i värsta fall kan göra att din slinga fryser ihop och då kommer pumpen enbart gå på eltillskott. Kontrollera därför erforderlig kollektorlängd med produktbladen.
Liteavvarje: Eftersom det finns värme i huset , så rör ingenting nu , förrän du har har haft någon som kan det med EL på plats eller om du själv har kunskap om det , och felet har hittats
Anonymiserad 144342: Kan den ha sugit in luft? Eller att den inte får i sig disel?
Killen123: [citat] Jo det har jag läst men det kan va flera grunder til det exempel värme slingor som har bränt ut eller varit fel dimisjonerade i förhållande til tak höjd och rums storlek. Som jag har förstått var vanligt, har hört om så kallad ont i huvudet värme altså för hög temperatur på tak i förållande til höjd eller pga av att för lite slingor blev lagt från början och på så
Micro: Såg nu att det var några år sedan Ts skrev...så det är nog redan fixat..:oops:
etompau: Då är första steget att du kollar hur och med vilka signaler du kan styra värmesystemet och elpatronen. Är det bara en termostat du vrider på eller finns det andra sätt att styra temperaturen på? Efter det kan man skissa på någon lösning.
Daniel 109: Drt är ju en vettig vedpanna. Så den vinner man inget på att byta.
sgraned: Har en Solo plus 30 KW från 92 Den har funkat ok, men börjar bli till åren. Bytte keramik 10. Nu gick termometern till pannan sönder ( vet att det inte är en stor kostnad) Sen har jag 2 st acc tankar på tot 2000 liter. Det sitter värmeslinga i den ena. Det jag har funderat på hela tiden är att dom är seriekopplade. Får ju inte skiktningen utan en värms först sen den andra. Har en
useless: Är det en CC160 och EHP-AW? Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund så blir det lättare att dra någon bra slutsats.