Värme allmänt
Anonymiserad 138940: Hejsan, Smyger in på tråden lite lätt.. Har ett c11 element 60 hög med samma koppel. Men jag undrar om går de att korta av röret i mitten så de passar ett c22 element 50 hög? Vi hade ju kunnat byta men antar att du redan fixat detta :)
Immobil: Är gummibälgen trasig, kommer det vatten när du trycker på piggen i luftpåfyllningsventilen.
Anonymiserad 138940: Haha nu åkta man dit...! För övrigt var man lite ivrig och gick in på en lokal firma och betalade (med 45% rabatt) 500 kr för dessa 4st anslutningar. Ej med kulventilerna dvs.
skutten11: Ja det ska alltid vara lite övertemp fram till en shunt annars kan den inte reglera Eftersom det är termostater så är det termodon på fördelarna , då kan det bli lite konstiga flöden i slingorna . Om en stänger så ökar det i en annan och visse värsa , det blir ojämn värme på GV-slingorna ut Mät upp tempen på slingorna det ska vara ca 4C i Delta T ( skillnad ) mellan fram och
Oldfart: Att få stop på droppandet är bara en tillfällig åtgärd fram tills dess att jag kan byta till en modern termostatventil istället. Så om det är bökigt får det helt enkelt vänta. Jag har kikat i MMA;s ROT-bok och det här verkar vara ett vred av typen "Bäst". Skall mäta dimensionen på röret senare idag och se om jag blir klokare.
afloom: Det stämmer, det är väldigt kort slinga i tvättstugan. Jag har dock termodon (bl.a. på slinga för tvättstugan) men jag har två slingor (två badrum) utan termodon. Så det ska inte kunna bli helt stopp på flödet även om termodonen stänger. Tack för all input! Lär mig hela tiden.
Rabbithole: Ny luft-vatten värmepump eller som nämnt beggad panna för den som inte har något emot lite arbete
Sir Duke: Ja den var bra! Jag som är sparsam skulle ha klätt på mig ordentligt och kört på i kylan.
Grim Pedersen: Annars är deras Tignum (https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-golvvarmespanskiva-17-180x60-/) också ett prisvärt alternativ, där du även reducerar bygghöjden avsevärt jämntemot den du länkad. Där har du 22 mm golvspån + 30mm cellplast (52 totalt), sedan golv. Kör du Tignum får du 22 mm endast, alt. 22 + 22 om du inte plockar bort bef. golvspån först. Ett annat pluss är att
Fällebyggarn: [citat] Ja jag funderar! Har ett litet projekt med att isolera en vindsvåning i min lada och där skulle dte var asmakligt med en liten kamin med kokplatta. Kaminer finns ju att hitta men om skorstenarna kostar nästan 20 papp så blir man ju fundersam. Har knappt över 3 meter mellan golv och nock i mitt lilla rum. Skulle bli glad med tips på vad man ska tänka på innan man får rummet
skutten11: Går inte att se om dom rören efter ventilerna bara går till dig från den s,k, stammen som går igenom alla hus , är det bara för dig ska båda stängas annars går vattnet baklänges men det finns ett lite tryck kvar som måste bort genom att öppna någon ventil lite Samt att om du tar bort luftnibbeln så kommer vatten att komma från övre delen av huset Du har PM
skutten11: Ja det gör det men du ska ett visst djup under flyten för den , kolla med dom som säljer mattor vilka som är godkända för värmegolv , det vet inte jag vilka det är Sen är det viktigt att givaren kommer rätt , den ska ligga mellan två slingor och inte intill någon av dom , då blir det fel värden för värmen
lordi: Du har en tryckvakt i pannan som stoppar den om trycket blir för lågt. Jag gissar också på expansionskärlet. Kolla så du har lufttryck och att blåsan är hel. En annan sak du kan kolla är om det läcker ur säkerhetsventilen på värmesidan. EDIT: Såg nu att du hade lite vatten vid säkerhetsventilen. Det kan ha samband med trasigt expansionskärl. Stiger trycket fort när du fyller på
skutten11: Om reglercentralen har sagt upp sig , så kan du använda termodonen , bara se till att styrspänningen är lika ( syns på donen vilken spänning dom ska ha ) och om dom är NC ( normalt stängda ) NO ( normalt öppna ) Sen det med vilken du ska välja är en prisfråga och vad du vill ha för styrning på avstånd dator , telefon eller annat
Mikael 81: Tack för snabbt svar! Bytet av kärl gick relativt smidigt - att få ut det gamla vattenfyllda krävde en tillfällig bortmontering av utloppet från en säkerhetsventil, men det nya kom upp på plats utan problem och tack vare det närmast obefintliga trycket i systemet slapp vi också bli våta. Och nu ligger trycket stabilt runt 1 bar och jag känner mig nöjd igen. :)
Hillpinch: Hej! Nu har vi löst problemet! Tack för att ni hjälper till! Det var en kontaktdon som var sönder så elektrikern fick byta den. Nu är det svettigt igen :-)
useless: [citat] Låter som ett solklart fall av trasigt expansionskärl. Ett nytt kärl kan kopplas in i princip vart som helst på värmesystemet.
Karl_Pedal: [citat] Kan vara att du behöver lufta systemet också. Sen kan det även vara så att systemet är dålligt injusterat om du upplever att golvet är olika varmt på olika zoner.
sune73: Behöver bland annat 3 fördelare, en 7 och två 5 krets. Det behöver med fördel inte vara med flödesindikatorer. Har googlat och tittat på Ebay. Jag kan tycka att tex Roth eller Purmo borde kunna hittas till vettigt pris i europa.
Maxwells demon: Har ingen koll på Mma ventilerna. Ang om flödet ökar på våning 1. Det beror på om du har en tryckstyrd/varvtalstyrd cirkulationspump eller ej. Dvs den bibehåller samma tryckfall/flöden över de öppna ventilerna om man stryper någon annanstans. Så har jag. Så länge du inte ändrar kurvan så är det samma lika. Är vanligt att man stryper vissa radiatorer mer än andra. Jag skulle
Josth: Kontakta en elektriker som kan mäta upp om det går ut spänning till värmekabeln samt mäta dess resistans. Även kolla resistansen på temperaturgivaren. Sitter det ingen skylt om el-golvvärme vid el-centralen?
InsidersUnited: [citat] Nej, en äldre vp som gör 10kw vid plus7c kanske kan göra 6-7kw (optimistiskt) vid 0c. 200m2 hus från 1971 plus källare drar mer än så. Att byta till golvvärme kommer inte räcka, även om du kan få ut någon extra kW genom att pumpen får göra lite lägre framledningtemperatur. Titta på en större pump och kanske att byta några raddar till c33 exvis.
InsidersUnited: Är det piggen på slingan som inte fungerar? Då hjälper det inte att byta donet, börja med motionera den så kanske du kan skicka tillbaka det nya styrdonet.
Rabbithole: Några fabrikat: Nibe/ctc Bosch/ivt Thermia Panasonic Mitsubishi Daikin Viessmann Kan vara värt att fundera på ditt element system också. Förbättra radiatorerna? Är det förtäckt något så dom inte får tillräckligt med luftomsättning? Har huset någon uppenbar värmeläcka?
Rabbithole: Går kanske att köra något mellanting? Sänka slangen där det är säkert och gräva ner i stranden/mark om det behövs mer?
Andreas Holmlund: "Förstär ej riktigt vad du menar med att regleringen nu fungerar bättre än nånsin men egentligen reglerar den bara åt ena hållet?" - Jag skrev det i fel ordning, detta var innan jag motionerade ändlägesswitcharna. "Testa att kopla in en brytare så att du kan koppla bort den efter testkörning." - Om jag förstår dig rätt så tänker du att jag ska ha en brytare i serie med switchen
Krilleman: Frågan är ju hur det är kopplat under VP som det är nu? Har radiatorerna en egen krets på ÖV kontra golvvärmen på BV? Sitter det med andra ord en shunt för golvvärmen vid VP?
Snickerick: Det visade sig vara SBS :) När jag skulle testa byta kondingen blev jag lite fundersam till pumpens konstruktion med avluftningen. Så jag kollade lite på det och insåg snabbt att jag missuppfattat funktionen/konstruktionen, och att pumpen visst kärvade. Så efter att ha vridit lite fram och tillbaka på den så hoppade den igång hur snällt och fint som helst :) Tjommen som sålde den till
Rabbithole: Absolut inte avveckla tilluftsdonen! Jag föreslår: Valfritt FTX aggregat för ventilationen (nej jag räknar inte flvp som ftx) Luft-vatten värmepump med tilluftsvärme i luftkanalen samt att dra in radiatorer där det behövs. (Golvvärme kan ju vara relevant om det ändå ska läggas om golv)