Värme allmänt
skutten11: Verkar som en pyspunka Svårt att se var det kan vara då det finns mellanrum i golvet som rören ligger i . Rören ligger normalt närmast yttervägg En tanke bara Hur ser det ut på utsidan huset , i skarven mellan plattan och syllen , syllen ligger direkt på plattans ytterkant , med något slags band i mellan det kan gå att se om det är fukt eller vatten på betongkanten från utsidan
skutten11: 1,5 bar är arbetstryck och över detta så öppnar en säkerhetsventil som normalt är 1,5 bar vid villainstallation den bör då klara ett övertryck på någon eller några bar , för att inte bågna i materialet Vid övertryck kan det bli rörelser som inverkar menligt på konstruktionen som svetsar och annat blir s.k utmatning
JonnaT: [citat] Tack Thomas! Sexkantshuven sitter på motsatt sida, två stycken (en uppe, mittemot reglaget jag tagit bort, och en nere, mittemot sexkantshuvudet under reglaget). Då skruvar jag på dom ikväll!
Mysman: Det beror nog på fläktinställningen främst. Vid större hus kan en högre fläkthastighet fördelas bättre och kallraset från ventilerna blir inte lika kännbart. Kolla denna jämförelse, där de högre fläkthastigheterna har väldigt lite elpatron. [bild]
skutten11: Klart är att ska du elda med ved så är det acktank/ar ett måste och är beroende på vilken storlek på panna ( KW ) , det måste finnas plats för värmen Du får mäta och se vad som får plats , skissa på ett rutat papper då har du skalan med Tänk då på att om du får tag i en beg panna , att du ser till att det går att byta den lätt , massa avstägningsventiler så pannan kan bli
skutten11: [citat] Felsökningsordning , några är i dubble men behövs i den ordningen 1 Sluta elda 2 Stäng av alla pumpar 3 Håll koll på manometern , den indikerar hur allt reagerar 4 Höj trycket till ca 1,2 bar , stiger det snabbt ingen luft i blåsan 5 Ha alltid ca 1,2 bar innan varje prov 6 Tryck lite lätt på luftventilen på kärlet , ska komma luft , trycket ska inte sjunka snabbt 7 Öppna
Marcussjogren: Uponors support har dessutom ganska dålig generell VVS-kunskap är min erfarenhet. Men dem kan säkert sina instruktionsböcker utantill. Dem börjar dock halta så fort man hamnar utanför det området :( T ex om vilka kopplingar som går att använda tillsammans med deras produkter.
skutten11: På gamla tiden var det minst 2 tums stigarrör och jätteelement , som vart uppemot 70 - 80C i överdelen , självcirk , inga ventiler stängda , rakt ut bara och då fick dom elda sniket . I dag är rören mycket tunnare och en pump behövs , elementen har ventiler som stänger . Då blir flödet över pannan för litet och en övervärme blir . Stor risk för kokning , du måste kunna bli av
Keexet: Det låter ju otroligt att han lyckats få det hela helt passivt och det är ju attraktivt. Mindre attraktivt låter det stora grävjobb det innebär att inte bara gräva ner ett mycket grövre rör, utan även på större djup. Kanske kan det delvis bero lite på VAR i landet man bor?
fb35523: Shuntgruppen kanske inte behövs om man ser till ren uppvärmning, men jag skulle ha installerat en för att kunna styra golvvärmen separat (manuellt eller automatiskt). Eftersom detta är en kombinerad tvättstuga och badrum skulle jag ha delat upp slingorna så att man kan värma bara en del av golvet, typiskt vid badet, för komfortvärme. Tvättstugedelen kanske inte behöver golvvärme på
Rabbithole: Eftersom ni tyvärr inte har isolerat tycker jag inte ni bör ha konstant värme där. Infravärmare ger snabbt en behaglig vistelse och stängs av när ni inte är där. Annars är luft-luft värmepump ett vettigt val också men det blir mycket spillvärme i den stora oisolerade volymen
Rabbithole: Hur dyrt beror ju då på vad man väljer. Ett exempel: https://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/mitsubishi-electric/mitsubishi-w50-package-ecodan
Daniel 109: Nej då. Det stannar kvar så länge det inte kan komma in luft. Om jag öppnat en luftventil skulle ju vatten runnit ut i källaren. Det var en högst temporär lösning i perioden mellan upptäckten av ett läckande kärl på vinden och installationen av ett slutet i källaren.
Marcussjogren: Råkade hamna i den här tråden av misstag, verkar som att pumpen kan balla ur om inte T3 finns tillgänglig trots att man säger åt deb att den inte ska göra varmvatten. https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49336.0
skutten11: Som Josth säger , kolla olika farter på golvvärmen och radiatorpumpen Kan vara så att GV har för hög fart och stjäl nästan allt vatten . Prova med att sänga av GV helt pump och ventiler , blir det varma radiatorer , så sitter felet i flödesfördelningen [citat] Du ska nog ha pumparna i konstant läge , dom får inte variera i fart
Oldfart: Tack för alla svar! Då kan jag med andra ord lugnt planera vidare.
Gårdsboende: @useless @krilleman_215 Är det något mer ni vill se/veta för att man ska kunna vara helt säker/säkrare? Får fram att Elementet jag skickat foto på kallas EP2 4508 i ritningarna. Tillverkare Epecon men sen hittar jag ingen mer info. RSK nummret är som följer men har utgått. 672 50 22
Thyro89: hej alla glada. Vi ska göra om vårt kök till sommaren. Då vi ”jämt och ständigt” gnäller över hur kallt klinkersgolvet i köket är, när man passerar över det, slog tanken mig med att få värme där. Då vi inte vill bygga mer på höjden (för att slippa ful/fula lister eller trösklar) till parkett golvet. Då vi bor i ett en-plans, så funderade jag eventuellt på att köra upp
Åke Albihn: [citat] Hej Jag undrar om du har fläkten kvar Jag har 076 840 69 03 Hör av dig Åke
pelig: [citat] Nja, har faktiskt tagit upp extra tilluftsventiler för nåt år se'n pga upplevd dålig ventilation. Ändrar inget vid eldning annat än att glänta på ett fönster vid tändning. Huset har självdrag. 1,5-plan (markplan+övervåning), kaminen står i markplan.
GoForIt: Jag skulle rekommendera ett 230V system med traditionell löslagd kabel som flytspacklas in. Plastmattan bör du ta bort och ersätta med något icke brännbart. Är det ett träbjälklag på C/C60 så behöver det styvas med ex. golvgips.
GoForIt: Med dagens moderna vattenburna system är risken för läckage mycket små, vid korrekt montering. Tänk två gånger innan ni tar bort elementet, då det kan vara tufft att få till samma effekt vid golvvärme. Gällande skillnad i bygghöjd, så får man antingen höja det lägre undergolvet alternativt sätter man en övergångslist. En VVS-installatör kan självfallet själva
Dauen: Vi hade en sådan spis i förra huset, och för att göra värmekällan lite trögare fyllde jag ugnen med marksten och brukade ha en rejäl gjutjärnsgryta med lock och fylld med vatten på spisen. Påverkar ju inte värmespridningen direkt, men den höll värmen bättre. Som någon annan skrev här tidigare; man får elda aktivt för att hålla uppe effekten. Inte konstigt att det var en
Granne421: Ja, nu har de sänkt värmen. Men en granne hade kallt hemma hos sig och klagade. Ordföranden svarade att hon själv kunde köpa ett element (kostar också elektricitet). Någon sänkning i avgiften skulle hon heller inte få!
_Elman_: Tidigare när jag eldade pellets sänkte jag tempen 8-10grader för spara pellets över en långhelg och var borta så det räckte i magasinet men när man kom hem fick man köra ut minst 70grader i rad i 3dagar innan golv och väggar var varma igen.ytterst få vill vakna i kallt rum eller kök på morgonen. Nu jobbar jag med värme. I vissa fall gasar man på sennatten för magasinera värme i
Byggdjuret: Jag gjorde liknande som du skrev... Jag stängde av lvp och luftade lvp det var ingen luft där. Luktade de element på ovanvåningen. Fyllde på med mer vatten i lvp sedan startade jag om lvp och luftade elementen efter en stund. Sen dess har det fungerat får hoppas det håller sig:)