Värme allmänt
-MH-: När jag ändå hade grejerna framme. [bild] [bild]
Kjell_G: [citat] Hur långt bort borde det stå? Luftens temperatur skiljer sig väl inte så mycket, förutom att varm luft stiger uppåt men ingen ska väl behöva gå i taket för att bli varm ;) Men jag behöver lite kunskap kring hur termostater fungerar och hur de påverkas av tillförd värme, kanske tänker jag fel eller så är den påverkan ytterst försumbar
lantzen: [citat] Tack för all hjälp, det uppskattas av denne okunnige herre. :ok:
evvelina87: [citat] Ja precis, det sitter antagligen en adapter på då själva ventilen ser alldeles för fräsch ut för att vara från 1969. Jag tog en bild till där ventilhuset syns lite bättre, det har som en ”pigg” på undersidan
AnnaAnka: Jag försöker just nu få till en lösning innan grunden är påbörjad. Har redan beställt och betalt en FLVP, och har egentligen inte planerat in en kamin som man kan elda med ihop med FLVP. Så jag kommer antagligen få ha en vattenmantlad kamin , eller på något sätt göra en vattenmantling på kakelugnen , men det verkar inte finnas som tillval. Min idé är att ha en vedeldad kamin i
Granström2: Mitsubishi LN eller Toshiba Daisekai får du för 20 000 hos postorderfima som Polarpumpen. Sumo kanske något mer. Efter att ha provat på Polarpumpen och deras ägare Bygghemma så skulle jag ändå rekommendera en bra lokal installatör för dessa maskiner även om det blir lite dyrare. Bygghemma har ett listigt upplägg. Blir det fel i leveransen eller fel på varan får man först snacka med
kristofer12345: [citat] [citat] ja, jag ska faktist mäta flödet jag har idag o se, där står 2,29 water flow vid -7/45 men sedan vet jag ej om det är mätt vid 300 kvm o 6 m högt osså vidare kan ej riktigt hur jag ska testa detta innan, förslagsvis om jag skaffar en cirk pump som mäter flödet , tror en wilo pico kan man se flödet på så antar jag att om jag har mindre än 2,29 vad det nu står för m3
Jumilla: [citat] Jag var lite ute efter förbrukningen, inte kostnaden, den följer nu självklart hur mycket vi använder. ska försöka skruva lite på elpannan, och se vad som händer. Trist när man tycker man stryper på allt som går att sänka, och förbrukningen ändå är högre när vi inte ens varit hemma
Pete74: [citat] *BUMP* Hur justerar man Styrventil 2-vägs (V1) Jag har motsvarande upplägg som trådstartaren? Vill justera ned inblandningen av varmvatten från kretsen från pannan. Är det V1 jag skall justera då! :-)
Avemo: Min spontana reaktion på de ritningarna är att det är för många dörrar och dessutom en trappa som hindrar hela huset från att värmas från bara en plats. Jag har hört någon tumregel om att temperaturen i rum andra än där luftvärmepumpen sitter blir c:a 2º kallare för varje vidöppen dörr som värmen skall passera. Och en trappa är ännu sämre ur den synpunkten. Om du har en till
Amrich: Tillåter ekonomin tycker jag det finns goda skäl att redan från start satsa på markvärme dimensionerat för både hus och garage. Fördelar: Bara en enda värmekälla som ska köpas in, servas, repareras och senare bytas ut. Bättre cop totalt sett = billigare. Nog för att dagens luftvärmepumpar är bra men de ger som lägst verkningsgrad när värmen behövs som mest. Oljudet,
BSOD: @bossebus45 Syftet med "FTX via borrhålet" är ju främst att få frikyla på sommaren, utan att använda en värmepump. Sedan får man lite högre temp i borrhålet i början på hösten, vilket ger bättre COP. Och minskar risken en aning för att man tar ut för mycket energi i berggrunden. Det är ju inte samma läge för din del, Dessutom kan man fundera på hur många kWh pumpenergi det
Bygg Arebob: Hej, Jag skall installera en ny gjutjärnskamin och har gjutit och stålglättat ett betongfundament som kaminen skall stå på. Fundamentet skall även utgöra gnistskydd. Men jag skulle vilja lägga på någon form av dammbindare så det blir lätt att hålla rent. Dammbindare kan av förklarliga skäl inte vara eldfängd. Jag önskar behålla utseendet av rå betong så långt som möjligt.
Bygg Arebob: Hej, Jag skall installera en ny gjutjärnskamin och har gjutit och stålglättat ett betongfundament som kaminen skall stå på. Fundamentet skall även utgöra gnistskydd. Men jag skulle vilja lägga på någon form av dammbindare så det blir lätt att hålla rent. Dammbindare kan av förklarliga skäl inte vara eldfängd. Jag önskar behålla utseendet av rå betong så långt som möjligt.
kristofer12345: tittar på 2 st cirk pumpar till golvvärme , typ identiska, men undrar det står olika på max flödeskapacitet 1,5 ca o den andra 3,3 ? vad menas? och varför skiljer det sig så? https://www.rskdatabasen.se/kategori/vatten-varme/pumpar/cirkulation/varmekyla/yonos-pico-251-6-130-5758675-3
KungAnka: [citat] Man kan ju testa. Om jag stänger cirkulationspumpen och släpper ut lite av trycket ur systemet så bör det spruta lite mindre. Så får jag hoppas att det är där det är fel, det kan ju vara rostflagor som fastnat nånstans.
jim_b: Sen ska man inte glömma det estetiska. Innedelar till luft/luft är otroligt fula och kan föra en hel del oväsen. Ytterligare en aspekt är att de har en tendens att avfukta luften, vilket kan vara både bra och dåligt beroende på vilka förutsättningar man har.
thomasx: Hejsan Jag behöver hjälp med att mura in en ganska stor kamin i en murstock. Kaminen är en Supra avsedd att muras in. Några tips på en trevlig och kompetent murare i Göteborg som kan hjälpa mig?
jonaserik: Tänk till lite, det behövs en plats/rum att ha en VP i ., på ritningen finns igen plats avsatt för det. Man brukar säga, kyrkan ska stå mitt i byn, då går det att få ihop alla delar bra.
jonaserik: Jepp vet inte hur shunten står i läget , därav att ta av motorn och se indikerings läge, dessa shuntar går att snurra 360 grader och och motorn kan få vilken placering man vill på axeln. Det behövs inte mycket fel för att det inte ska fungera riktigt.
Wigert: [citat] Glöm inte att du måste få ut tillräcklig effekt för att värma ytan till önskad temp. Du vill inte behöva öka framledningstemp för att det ska räcka. Lägger du inte hela ytan kan du lägga tätare på resterande. Be någon dimensionera.
jonaserik: Blir radiatorerna varma då , det är en pump i VP som ska knuffa ut flödet totalt och GV ska ta från det, om GV-pumpen går för kraftigt så blir det mindre till radiatorerna GV stjäl flöde, så pumpen i VP kanske måste gå på hög fart och den för GV på lite mindre fart . Ett expl. från VP 10 och GV vill ha 10 och kopplade på samma stam, då finns det inget kvar till radiatorerna,
-MH-: https://www.proffsmagasinet.se/vvs-inomhusklimat/varme/element/tillbehor-element/ta-3014009192-propp-for-radiatorventil-g15-2361361 Gissar på M26, finns för M22 också. Mät nyckelvidden på muttrarna vid radiatorn (den ovanför vredet, och den till vänster om nedre kopplingen). Numera har man avstängning i ventilen resp. nedre kopplingen, men är kanske inte värt att byta.
MathiasS: Det är ju vatten och tryck i systemet så det är naturligt att det kommer ut lite när du öppnar avluftningskranen. Men, fördelaren ska ha lite lutning så att ändstycket där man avluftar är högsta punkten på fördelaren, då brukar luften samlas där under drift. Har man mycket luft i alla slingorna kan det hjälpa att ta en slinga i taget och spola, men det brukar ändå följa med
BSOD: Går den ej att rubba skulle jag leta efter en dräneringspunkt. Brukar finnas lågt, nära golvet. Sen får man sätts dit lämplig slangadapter och dra dit en trädgårdslang och fylla systemet via dräneringen istället.