Tak & Vind
Allmänobildad: Det torkar ändå så länge det är öppet åt något håll
Bernieberg: Ja du kan som sagt sätta en plåt på bärläkten också. Det ser mest arbetat ut tycker jag. Men då ska du nog flytta ned läkten lite så att plåtarna harmonierar lite. Se bild från en av Benders läggningsanvisningar nedan. [bild]
lottis86: [citat] Sen respons, men tack för ditt bidrag! Altantaket börjar äntligen närma sig klart. Lite plåtdetaljer och sista lagret linoljefärg saknas. Det blev gammalt hederligt papptak och det ångrar jag inte en sekund. Inget ljud och bra solavskärmning varma dagar. Lägger in en bild när allt är klart ☺️
Karl_Pedal: Du kan ju använda dig av fallskivor också så får du ett jämnt fall men utan att behöva hålla på och fippla med lutning på bjälklaget. Se www.paroc.se/-/media/Files/Brochures/Sweden/Paroc-roof-SE.ashx
WarHawk: Jo det är mindre eftersom pappen är intryckt i gamla avloppet. Han har alltså satt en våd över avloppet, klippt upp den där avloppet sutitt och och vikt in den.
varga: Tack Daniel, som du ser har jag flyttat inlägget då några tyckte det var mer relevant att ha det under Byggmaterial och Byggteknik...samma ämne "Vattenskada pga felaktigt infäst balkong"
ankan_84: Det är innertaket som hänger. Det är just därför jag har förstärkt upp väggen som håller upp underarmen på de friska takstolarna. Allktså, de friska takstolarnas underarm ligger och vilar på en stabil vägg, därefter lägger jag balken på dessa takstolars underarm och sedan hänger upp de hängande stolarnas underarm i balken. Detta har jag kontrollerat med erfarna snickare och
snoddas2: [citat] Om man väger mindre än typ 200kg så skulle jag tro att 15mm på cc60 håller ganska bra att gå på.
jocke_mejsel: Nej nej nej! Ingen självtäck till brunnar! på undersidan av länsen ska en YEP3500 svetsas, absolut inte limmas, fast. Sen ska det svetsas en papp av svetsbar kvalitet typ SEP5500 eller liknande på ovansidan. En takbrunn är det absolut mest känsliga stället på ett låglutande tak och ska absolut inte utföras av lekman. Det är att skjuta sig i foten
Liteavvarje: Dom är nog en egen design och kommer med huset
KnockOnWood: 95 mm gullfiber är ju en rätt liten kostnad, så det skulle jag nog stoppat in innan jag spikade igen väggen. Men det beror ju också på om ytterpanelen i gaveln är vindtät, eller om det blåser halv storm mellan brädorna. Går det alltså att bygga ett sånt här [bild]
OXYD: Vid osäkerhet öka dina frånluftsfläktar. Då kan en del av den fuktiga luften ta rätt väg ut.
larsbj: Nja, jag gör det oftast i Excel På Byggbeskrivningar.se/dimensionering finns ett gratisprogram som fungerar bra. Men det redovisar inte beräkningen så det duger inte om kommunen kräver dokumentation.
justusandersson: Jag tror att en viktig faktor är taklutningen. Förr (1800-talet och tidigare) var taklutningen på många byggnader runt 45 grader vilket gav stora fördelar i flera avseenden. Sedan fanns det otroligt många tegelbruk i Skåne. Det enda som finns kvar idag i Sverige, Vittinge, ligger ju i Uppland, men norr därom var de nog sällsynta. Själv upplever jag att frostsprängda pannor är
abel48: Ok. Så de är inga fördelar med takåsfästen? Då kör ja med vinklar i så fall. Mvh Anders
Liteavvarje: Tveksamt om det lönt , men det ska inte jag avgöra , men det verkar vara stora kostnader , svårt att räkna på , ta dit någon firma och fråga , vad det skulle kosta i runda slänger , och säg vill veta bara mellan tummen och pekfingret
Mikael_L: Förutom att stoppa ev luftrörelse i röret så är det annars bara helt vanliga byggrelaterade saker att tänka på. Att klimatskärmen (den difftäta plasten) ansluts tätt mot röret, eller så tätt som möjligt iaf. Att all håltagning blir snygg och tillräckligt tät mot nederbörd, insekter osv, som kan behövas på respektive ställe. Dvs saker som är lika oavsett vad man tar hålet
huggan: Du tar dit en takfirma som svetsar en gummdiuk på taket och använder befintliga hål men med nya brunnar. Sedan isolerar du önksad tjocklek, lägger makadam och ny stenläggning. Brunnarna du ska använda är av en dubbeltyp som man även förlänger upp till stenläggningen så vatten kan rinna på stenarna ner i brunnarna samt ner genom alltihop ner til tätskiktet där det också rinner ner
justusandersson: [citat] Jag tror att man vid en noggrannare beräkning kan spara någon dimension, men har samtidigt inte haft tillgång till alla detaljer. Utnyttjandet av golvspånet, korrekt beräkning av spännvidden, etc. Samtidigt har jag varit intresserad av att se skillnaden principiellt mellan de olika tänkbara stomsystemen, även materialmässigt. Jag är helt medveten om att man kan bortse från
Liteavvarje: [citat] Ja gör så , men var inte snål med klistret , och lägg på lite extra vid kanten vid skarven mot det gamla , så det blir en jämn övergång , ingen kant ska synas , då rinner ev - vatten över utan att kunna gå in under
Deadeas: [citat] Jo, jag mätte efter jag tvättade för att kolla så att den verkligen fungerade som den skulle. Känner mig lite lugnare nu i allafall. Får som du sa ha det under uppsikt. Tack för hjälpen!
hul: [citat] jo precis, de är självklart inte svart eller vitt. man får nog som du säger se de från fall till fall. men de viktiga är ju att man har uppe fråga på bordet under projen.
john68: Öppna inifrån iställetför att torka ev. Det hade räckt med att du borstat taket. Prima hela med klister (finns särskilt). Laga hålet med asfaltsklister och sedan lagt på ett nytt lager med klet över hela. Har en stuga i lappland med lager på lager sen -52 som aldrig läckt.☺ Har även gjort så här med balkongen hemma utan problem. Håller 20 år till
justusandersson: För att kunna bedöma detta måste vi få veta: snözon dvs var i landet ligger taket, takets totalmått och lutning.
justusandersson: Det finns tegeltak från 1500-talet som fortfarande ligger kvar. Försök att göra om det med plåt. (Jag är en varm förespråkare för vissa typer av plåttak på nya hus, men tycker man skall behålla ett lertegel så länge som möjligt.) Med hjälp av algtvättmedel brukar tegelpannor bli betydligt snyggare, men vissa äldre är väldigt tunna och porösa. Nytt lertegel håller väldigt