Isolering
Mr_T: [citat] Är det inte lika bra (bättre) att lägga vindpapp i facken? Känns som om de flesta fogmassor är bra i början men åldras snabbt? Eller finns det nåt bra undantag? /T
Isoleraren: Hej e. Jag jobbar inte så mycket med kulvertar,men jag kan ju spåna lite. Jag har självt undrat lite över detta med fjärrvärmeledningarna i backen och att tur och retur ligger så nära varandra i rören, ska själv greja en annan lösning med 2 separata rör och min 80mm isolering runt värmerören till mitt pannrum. Jag tror att VVS gubbarna har siffror på effektförluster i kulvertrör.
gogu: Fick lära mig att man inte ska ha papp på vind då det kan ge mögelproblem. Om pappen är trasig på en punkt så kan det hända att mycket varm(fuktig) luft passerar just i den punkten och det därför blir problem där. Tror inte det är så stor risk dock. Man varför ha papp i onödan ;)
Pelle1: "mp" Åtgärdsanalysen kostade 460 kr, och han rekomenderade att jag först och främst skulle gjuta igen matkällaren. När detta var gjort skulle man göra en "ordentlig" mätning i 60 dagar och sedan vidta åtgärder om det skulle vara aktuellt. Ett alternativ kan vara att sätta in en fläkt men han bedömde det vara mest nödvändigt att gjuta igen matkällaren, eftersom han var rätt säker
Yondalar: jadu det är mycket pillande för att få ut den extra takhöjden men ett förslag - spika, på takstolen, en ribba lika tjock som strävorna på takstolen - spika på en ribba till över hela som du sen lägger en skiva på denna skiva (masonit?) skall hålla emot isoleringen och skapa säg 2 cm spalt vid de tvärgående reglarna, vind och avleda eventuellt läckage så att det rinner ner
Annie: Tackar för svar. I år står vi nog över åtgärder, pengar och tid springer ifrån oss :-/ Får se hur vi går tillväga nästa år. Tusen tack för alla svar!
snuttjulle: Låter bra att du inte kan se några negativa brister efter 70 år och fukt skada. Låter nog mina vara kvar då jag åker på putsning av väggen och en isolering på utsidan som inte behövs då golvet jag nu brytit upp inte talar för att det är fuktigt och högt marktryck.
snuttjulle: Ska du nu sätta en tätt isolering så duger nog den från byggmax då marktrycket inte bör vara så stort. Men jag är tveksam om det är lämpligt att sätta en tät isolering på detta viset.
OddJ: Det är för lite för ett åretrunt-hus. Skall du bygga nytt så satsa på 45 + 145 + 45 reglar i väggarna om du bygger med "traditionell" stomme. Patentlösningar med lättreglar/reglar med bruten köldbrygga och liknande från diverse hustillverkare är några centimeter smalare men isolerar lika bra. Vinden isoleras som sagt med 400-500 lösull. Fönstren skall ha ett U-värde på 1,3 eller
TN-Funkis: Edit: Enligt flera av den äldre generationen är "slaggens" egentliga huvudsyfte brandskydd, där det då var tänkt att vid ev brand så faller slagget ner och kväver elden. Nackdelen med detta är just att det suger åt sig fukt som bara f-n. Så vi kör Gulllfiber längst ut-behåller och fyller på kutter där så behövs och slaggen förpassas till soporna.
ByggaNytt: Latex är bra till mycket! Limning av cellplast sköts väl däremot bäst med PL 200, det sitter dock kanonbra med montageskruv. Jo ett par spikar hade även jag genom taket trots planering men ta fram hammar´n och bocka tillbaka dessa försiktigt mot råsponten så kommer pannorna att stanna kvar PÅ taket ;) http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/stomme/isolering/komplett_1.jpg
Yondalar: jag tror också att isol uppepå taket är kanon just för att hålla emot kondens från kalla tak vid väderomslag och utstrålning sen när man skall isolera för att få ett varmt vindsutrymme med synliga bjälkar - så why not tjocka på till 4-500 taket ser lite "annorlunda ut" men man får ett större vindsutrymme principen isolering på utsidan håller långt
Per-Erik: Enligt min mening så har du lagt ditt ämmne i rätt Forums del.. Diffspärrens vara eller ickke vara... hur ska ni göra med övriga huset? tänker ni renovera ett rum efter varandra? eller är det här det sista? Om ni har långsiktigt (10 år?) tänkt att renovera rum efter rum så kan det vara idé att sätta in Diff spärr.. att bara göra det i ett rum tror jag verken gör till eller
Yondalar: håller också på ventilation under golvplankorna spika en vindskiva på takstolarna så att det inte blåser in från kanten i isoleringen sadla upp och blås ut ull utelämna 1-2 plankor längst ut för vent av spalten (inget ryms där ändå, använd dom plankorna som en bakvägg/stödvägg så att domdär braatthagrejerna ej förvinner i ullen)
Lidman: Jaha, du menar så. Jo vi har köpt ett gammalt hus och håller på att bygga ett badrum av en bit från vardagsrummet och har dragit avloppet i trossbotten. Det känns inte så kul att hälla tillbaka spånet så därför ska vi isolera med gullfiber. Det handlar bara om ett badum på knappt 3 kvadrat och vardagsrummet är drygt 30 så det blir en hel del yta kvar där ;D, men där får spånet
Yondalar: snabbt enkel huv som oberoende vindriktning "suger" ut luften övriga hinner ej fundera ppå nu
Hajen: Men värt att tänka på är att frigolit utvecklar mycket giftig rök vid brand. men det gör inte mineralull.
Yondalar: och man kan säga att det är vikt och ickeledning som ljudisolerar i/genom väggarna ytbeklädnad? och har man då en tunn väv/plastmatta på en gipsskiva så "låter det mera" när man duschar än om man har tex kaklat och varför inte använda en bra ljudmatta och se till att inte stommen transplanterar ljudet ljust i den väggen
HelleHjort: Tackar så mycket för alla tipsen! ;D
Yondalar: jag tycker att payback är ett klumpigt och en något orättvis måttstock på optimal isoleringstjocklek payback i sig är ett trubbigt verktyg, men ofta använt och ok för vissa jämförelser och uppskattningar dvs det är svårt att säga att tjockleken är ok om återbetalningstiden är 5 10 eller 20 år när det gäller isolertjocklek så tycker jag att man startar vid någon realistisk
SittinDuck: Hej, Några fler synpunkter någon? Jag har PE-plast i väggar och tak. Platta på mark med 300mm cellplast, PE-plast ovan nedersta lagret.
Per-Erik: Ja om det är täckt med 10 cm lösull så borde det räcka tycker jag. bara det är isolerat.. många hus har inte det så.. som det var hemma hos mig tex.. trät har ruttnat runt röret.. har fått byta en del av bjälklaget pga detta.. Ganska mycket jobb då det hade gått ner i en bärande del.. bärande del som var som kex.. känndes inte så stabilt..
Per-Erik: då skulle jag rekomendera cellulosa isolering. typ ekofiber, thermiaträ, mfl. Detta pga det andas, dvs kan taimot en viss fukt samt avge fukt.. 20 cm är nog ganska lagom.. du fyller hela utrummet mellan snetaket & innerväggen (glöm ej luft spallt & vindpapp här).. sedan 20 cm på "vinden" ovan rummet. så har ni förlängt sesongen ganska bra..
Yondalar: skulle man kunna tänka sig att täta det som tätas skall och använda ett (öppningsbart) förnster för att reglera vädringen med tills vidare? ;) sen dränera och isolera grunden/källaren på utsidan sen när allt har blivit? torrt om ett år så kan man börja fundera på om man skall täta källaren på insidan från innefukt kanske anordna bra utsug i källaren för att inte få upp den
Yondalar: det kan vara att ta i i Bohuslän för ett garage om man bara använder garaget för att snickra och mecka i nuochdå ty man brassar snabbt upp tempen när man skall vara där med tex ett elelement (jag her ej ens räknat på mitt eget garage men jag har ca som nu föreslagits, men en jätteotät (50mm Gullfigber, inga tätningslister) stor port/dörr och en dåligt isolerad sidodörr och håller
CarMan: [citat] tror inte det är et bra alternativ på just mitt hus. jag har nästan plat tak, som bara lutar åt et håll. på den låga sidan har jag in ventelation till vinden & på höga sidan har jag utventelation. mit i mallan sitter denna "huva" & strakst där efter är det ett trånkt pasake förluften att passera. om jag släpper ut luft kenom denna huva kommer bara luften att pasera