Isolering
ByggaNytt: Bra dokument samt mycket bra site för övrigt: http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Isolteori.pdf http://www.paroc.se
Per-Erik: om man kör med miniralull (tex sten/glasull) så bör man ha plast i dom väggar & golv som går ut mot en kall yta tex kall vind, yttervägg. Plasten ska sitta på den varma sidan av väggen (alltid).
Peter_Funbo: Tack för tipset! Som sagt är det som mest 1 meter mellan mark och huset, men det är efter ytterkanten av huset. Huset är nämligen byggt över en bergås, så i mitten av huset är det ca: 10 cm mellan berg i dagen och hus. Någon som har erfarenhet av att sätta frigolit underst (50 mm?) med sättlim? Det borde i alla fall bli en hel del billigare än Mineritskivor... Kanske ska man isloera
mr_nameless: Kul att du undrar. 1. På marken ovan plasten spelade det ingen roll fick jag till svar. Gullfibern var lättare att lägga ut då marken var ojämn samt betydligt billigare. 2. På insidan ja. Jag undrar också över det men har tittat efter och ej märkt vare sig vatten, fukt , tillväxt eller lukt och ej heller under/på markisoleringen. 3. Som jag skrev gick avfuktaren mycket mindre i somras
arny: ByggaNytts beskrivning av att man dra ut folien på övre plan 20 cm på golvet och på nedre plan 20 cm i taket, antar jag att han menar om man isolerar ända ut mot ytterväggen både uppe och nere. I mitt och som jag förstått det i Alsti 18:s fall så har vi krypvindar uppe. En lösning som skulle motsvara ByggaNytts förslag skulle vara att dra ut folien 20 cm på golvet uppe, och att dra
mogge8212: Ja, det är ett hus för permanent boende. Ja, det är tegeltak. Taket är nytt, byttes av förförra ägaren, gissar på ca 3-4år sedan. Jag har inga bekymmer att hålla ca 20grader på ovanvåningen med en gammal vedpanna från början av 60-talet utan ack.tank. när jag eldar morgon & kväll Men visst, är det 15grader kallt ute och blåser bra så kommer nog tempen att krypa ner till ca
bjorn55: Låg takhöjd och sned tak åt alla håll. Hade tänkt 50 cm lösull. Det går ju inte in 50 cm över yttervägg, kanske 12 cm med 3 cm luftspalt. Hur gör man, finns effektivare isolering för kanten runt om? Ångspärren var ju tänkt ovanpå bjälklaget och det blir ju på den varma sidan men inte ute vid kanterna. Då måste folien pressas ner mellan bjälkarna för att få mer isolering
ByggaNytt: Eventuell skillnad i isolerförmåga torde ju vara av rent akademiskt intresse. Det viktigaste är ju HUR entreprenören isolerar. Som vanligt gäller nogrannhet/sunt förnuft över "superduper-material" så ta in offerter och välj den som du får störst förtroende för. Kan f.ö. också rekommendera FEAB här i Stockolm.
steffen: Jag har använt en borbehandlad trossbottenskiva av 9 mm plywood som jag lagt i bjälklagsfacken, ovanpå de, tidigare underifrån påspikade, bräderna(22x95). Med rätt passning så blir det bara några mm mellan skivan och bjälkarna. Sedan är det bara att snedskruva fast dem i brädan med 30 mm skruv(så att man inte får skruvarna i huvudet när man har ett ärende under bjälklaget). Det
arny: Jag skulle inte blåsa lösull i utrymmen som inte går att inspektera. Det är lätt att det blir luftfickor, speciellt i hörn och skrymslen. Ytterkanterna, och särskilt hörnen i ytterkanterna är ju viktigast att få täta.
skane67: Ett av de billigare sätten att få lite kvalitetskänsla är just att isolera innerväggarna, väldigt stor skillnad på upplevd ljudnivå, speciellt om ni har barn som kan tänkas röra vid väggarna. Sen tycker jag att det är bättre att fästa i dubbel gips än i enkel.
poiu: Står det inte i offerten hur mycket energi huset drar med de olika lösningarna? Begär att få UA-värdet för plattan med de olika lösningarna, och gradtimmarna för orten/huset. Så är det bara att multiplicera dem med varandra så har du förbrukningen vid de olika lösningarna, antingen i Wh eller kWh. Citerar mig själv, byt ut platta mot vägg så är det samma sak.
M@ZE: Hehehe bra .. då slipper man ju krångla till det :) dock blir det lite tjockare men det får man ta :)
Dem00niX: Ärligt så har jag inte kollat spec mycket på det. Detta var bara en tanke som kom fram när vi skissade på renovering av några rum. Det är iaf gips i taket idag. Det är en blåbetongskåk från -67. Tror det va 300mm isolering uppe på viden nu. om jag mätte rätt.
Pasta: Om er ursprungliga konstruktion ser ut så här: http://www.isover.se/sw5698.asp Så är u-värdet 0,190 Och med 45 isolering till på utsidan korslagd: http://www.isover.se/sw5702.asp I exemplet är det 170mm i mitten och ger 0,172. Med 195 i mitten ger det ca 0,158 Skillnaden ca 0,032 Vid norrlandsklimat som i urspungsfrågan tex (Umeå) då får du räkna med ca 140 000 gradtimmar ger ca 450
Badger: 60 cm lösull har jag själv. Men om lösull är ett alternativ för dig, så får du bygga ramfackverk och om du har utrymme för det. Varför jag drog på lite extra med isolering där är pga ryggåsen blir ett "värmefack" där värmen samlas (värmen stiger uppåt)
snart_klar: Jag förstår inte riktigt varför den temperaturskillnaden skulle bekymra dig för förådets del. Ju sämre isolering du har mellan förråd och sovrum desto varmare blir ju masoniten, och desto mindre blir risken för kondens på masoniten. Åt andra hållet: om isoleringen var oändlig skulle ju inte sovrummets värme spela någon roll för förrådet. Kan du beskriva problemet lite mer?
lastkaj: Det jag har märkt när jag har "rört upp" min lösull är att den blir mindre fluffig än den var innan. Fast det kanske finns någon typ av inblås - utblås maskin som fluffar upp ullen. Jag hade inte rekommenderat att göra det manuellt. :P
spocks_beard: Det finns en del varianter av skivor, som man monterar underifrån mot bef. blindbotten. Jag är dock tveksam att det hjälper så mkt eftersom det säkert är omöjligt att täcka alla vinklar och vrår underifrån. Jag tror på att lyfta golven inifrån och byta det du har i golvfacken till riktig isolering och i och med detta även vindtäta ordentligt mot grunden. Isover har ett
ByggaNytt: Ahhhha, isolering skall förvaras med respekt ;) Problemet är ju att bygga in fukt i konstruktionen, sen kan ju fukten komma ifrån olika håll.... a) Standardsvaret brukar ju vara att slänga skiten och köpa ny och hoppas att man har lärt sig något på köpet! b) Har du dock möjlighet att låta isoleringen torka upp ORDENTLIGT och den INTE redan är synligt defekt (skitig/möglig) så finns
Peter_K: Har bestämt mig för att skippa pappen, överambitiöst enligt försäljare av byggmtrl. Vad gäller plasten har du rätt, pratade med säljaren och det finns ingen plast i taket alls så det är nog bäst att det får var lite luftigt och dragigt :)
thrax: Så här är det. Med träfiberisolering så rekomenderas inte att ha plast som diffusionsspärr. Alltså kommer fukt att transporteras igenom träullen (så ska det vara), problemet är att en oljehärdad massonite är för "trög" (kall,, hård, tät) så den tranporterade fukten kommer kondensera på massoniten. Lösningen är att använda annat material i spalten eller använda plast, därr
Manga: Hej!! Jag har en massa bitar av skuren isolering, jag skulle vilja ha tag på nogon maskin som "tuggar" ner dessa bitar så att dom blir som lös ull som jag senar skall spruta upp på vinden. Är det någon som vet om man kan hyra någon sådan maskin någon stans? Jag bor i Göteborgs området.. ;D
CarMan: Här kan du läsa lite. http://www.stenull.paroc.se/produktdat/ http://www.stenull.paroc.se/produktdat/pdf_down/Nr3.pdf