Isolering
TimPellet: Tack för länken, mycket bra tips men prisskillnaden är fortfarande mer än vad jag skulle kalla [citat] Vad jag är ute efter är naturligtvis olika i olika projekt men primärt vill jag ha miljövänligt men det kanske den där space slab också är? Jag vill slippa det sticksiga från gullfibern men det verkar också vara bättre på space slab. Fuktegenskaperna hos linisolering passar mig i
Dea_34: Har en innervägg jag vill ljudisolera som bara går att komma åt uppifrån på en vind. Finns det nån lämplig lösull/granulat som funkar att hälla i ovanifrån? /Dea
Mering: "Det blir kallt fort här" sa en av säljarna och vad jag minns är 70-talshusen tunna. Rätt?
vectrex: Sorry, i mitt huvud skulle det vara öppet till nock, du skall ju ha en "vind". Ja, i så fall är det lämpligt med pappad isolering överst inne på "vinden". Är fortfarande tveksam till lösull eftersom du gör det underifrån. Skall det bli bra behöver det blåsas in med bil. Kan göras genom att man tar hål i diffplasten och sprutar genom hålen. Tror det både blir bättre och billigare
Lago: Det kanske är svårt att få tillbaka spånet,det skunker en del och specielt under fönstren är det besvärligt att fylla på efter hand,tror att någon skiva som föreslagits är att föredra.
wittsjo: Kanske inte helt svarar på din fråga men jag kan varmt rekomendera gjutning av flytgolv + stegljudsplattor som ljudisolering om du har möjlighet för det. Jag ljudisolerade ett sovrum i en lägenhet med denna metoden i golvet mot grannen under, över sänkte jag taket med ljudbyglar och stenullsisolering. Nerifrån har jag inte hört ett ljud efteråt, däremot stenullsmetoden med sänkt
ansgar46: Hej Jag är inte så praktisk men så här funkar det i teorin. Gamla dragiga hus får inte kondens eftersom hela väggen är varm (lite förenklat men i stort sett så). Det är på kalla ytor det kan kondensera, tänk på den väl kylda flaskan! När man tilläggsisolerar bidrar det till att väggen i de yttre delarna blir kallare. Fukten som bärs av värmen i det varma rummet kan då lätt
Sophie: Luftspalten är bara viktig vid vissa fasadfärger. Väljer man linoljefärg eller slamfärg behövs ingen luftspalt. Däremot sätter man ju oftast spikläkt utanpå asfan och då blir det ju en luftspalt ändå.
mlsat: Skall byta panel på vårat uterum, är ett uterum som används från vår till sen höst , men då dök tanken upp att plocka bort ett stort skjutpartier på 4m och ett par fönster i samma veva och isolera, så det går att använda året runt, det ligger golvvärme och eldar med ved, ligger ett källarutrymme under så det är inga problem att isolera mera under, varför jag vill göra detta
BeGe: 1 m3 trä kan suga till sig 50kg fukt utan att det tar skada, oorganiskt isoleringsmaterial klarar 0,25kg fukt. Kutterspån är väldigt bra för gamla hus. Man kan tillsätta kalk för att möss o ohyra inte ska trivas i det. Nackdelen med kutterspån är; brandfarligt o dålig isolerförmåga relativt mineralull (10cm mineralull motsvarar ca 20-22cm kutterspån) Cellulosafiber:
lordi: Lite återkoppling i denna tråd. Har nu löst det, som så, att jag tog ner de gamla reglarna och reglade upp med 45 mm plåtreglar mot teglet. Sen skruvade jag asfaboard på dessa. Reglade sen upp igen med träreglar och isolerade. Tog upp ventilationshål i teglet på utsidan, så luftspalten kan ventileras.
huggan: Det funkar men luftspalten måste vara på utedelen annars förlorar du mycket isolerförmåga.
BeGe: Isolera med ekofiber eller träfiberskiva o duk med 5ggr ångtäthet än framtida utvändig vindduk om du inte ska ha plast, det e så jag har förstått det. Med äldre hus e de bättre med organinska isolermaterial då husen e svåra att få helt täta
Majjijann: Vi håller på med en tillbyggnad där vi bland annat höjt innertaket något på övervåningen. Sågspånet på vinden har i samma veva östs ut och på kallvinden har cellulosafiber blåsts upp. I kallvindens gavelfasad sitter ett gammalt fönster. Det är ett originalfönster från husets barndom kring 1900, fönstret är ett enkelt glas. Det som gör mig lite konfunderad är att
andfra: Ok ska se över utifall det blir vindduk ist. Men hur menar du att man ska göra, som jag beskrev ovanför med att lappa? Eller finns det en bättre lösning?
blazern: Ska isolera en tidigare sidogarderob, ena väggen består av ett brutet tak, det som finns idag utvändigt sett är tegelpannor, takpapp och brädor. Är det bara isolering och någon form av papp/plast, plyfa, gips som gäller? Andra väggen består av tegel, någon form av tilläggsisolering mellan tegel och den gamla träfasaden och sen brädor. Är tillvägagångssättet detsamma här?
Londa: Det blir så att vi monterar vindavledarna - har inte lust att ta risken. Bara en del dumt jobb vi får göra om.
HaspAllan: Korrekt Lordi. Jag formulerade mig dåligt men menade generellt att plugg är att föredra om det är en källarvägg.
mandg: Hej alla! Håller på att bygga till där hemma och har nu börjat fundera hur jag skall isolera min anslutning av taket. Skall ha öppet mot nock i tillbyggnaden, dock är planen att dölja det "gamla" taket med en lodrät vägg rakt upp, fundera nu vad som är "korrekt" 1. Att fullisolera även taket som går över det gamla taket (höger om det röda) 2. Att inte isolera som punkt 1 utan bara
Fredrik Å: Ingen plast om det inte finns i övriga huset. Byggnormen är för nyproduktion. Har det befintliga fungerat sen 73 så kör på samma konstruktion,
Helioz: Om isoleringen har sjunkit i facken så räta upp eller byt ut den där så att den är heltäckande överallt. Annars kan ni behålla isoleringen om den känns och luktar fräscht. Var även medveten om att det är en riskkonstruktion som ni har nu med panel utan luftspalt. Det är förmodligen en av anledningarna till att panelen har ruttnat.
Johan-: Då jag kommer ha olika temperatur i källaren jämfört med våning 1 behöver jag isolera väggen mot källartrappen. Frågan är hur tjock isolering som behövs. Att regla med 70mm ger tillräcklig stabilitet i väggen, frågan är dock om isoleringen är undermålig? Det kommer skilja ca 7 grader mellan källare och vån 1.
Dea_34: Det var med tanke på ventilationen jag började fundera på att det nog borde vara en luftspalt, vilket det inte var original. Antingen struntade dom i att lägga isoleringen en bit från väggen eller så ger stenullen tillräcklig ventilation (vilket jag har svårt att tro). /Dea
Ewald: Isover Uni 35 har ett värmeledningstal på 0,035 W/mK enl. hemsidan. http://www.isover.se/produkter/produktvisning?id=38991 Här står 0,036 W/mK för Lambda_D http://www.isover.se/files/Isover_SE/Produkter/Byggisolering/Certifikat/DoP/SE001-36-A1-2.pdf
micke 183: Ingen plast någonstans i kök och hall sitter det tunna skivor på sponten sedan innertaket och i sovrummen satt det uppspänd väv som var målad!
hantverkare1: [citat] Det har jag mycket svårt att tro
Extra allt: Hej Vägen ser idag ut som följer utifrån o in Panel - vindpapp - luftspalt - frigolit - asfaltsboard - isolering - plast - gips Frågan är hu man ska göra nu när jag ska byta panel & tilläggs isolera 45mm Hur ska väggens uppbyggnad se ut ?? Kan man spara asfaltsboarden & frigoliten eller måste man byta det med ?? Nya väggens uppbyggnad blir... Panel - luftspalt - vindväv - 45 isoler -
KnockOnWood: Detta med värme och ljus i hönshuset beror också på hur och varför man har egna höns. Vill man ha ägg året om så skall det vara varmt och ljust året om, men då blir också hönorna "utslitna" efter ett år eller två. Och då kan man lika gärna köpa ägg i affären. Annars låter man djuren följa en naturlig årsrytm med mindre värpning under november december, för att sedan
SBH: [citat] nja. din "plank" ser plan ut. men normal tjock gips döljer snabbt ojämnheter. tunn gipsen döljer inte något