Isolering
KnockOnWood: SBH, jag förstår fortfarande inte vad du vill ha framfört. Förlåt, men jag tänker kanske lite långsamt :o
Mikael_L: [citat] Jo, det är dyrare och det måste säljas med hjälp av en massa ljug och påhittade påståenden. ;) För det är inte alls så ... [citat] ... att det tål fukt bättre. Det har bara ett annat beteende vid upp och nedfuktning. Linisolering har inga magiska egenskaper som gör det bättre för dig i denna situation, snarast tvärtom. Skillnaden mot mineralull ligger i att MU binder
oceanis: Det verkar vara dagsnotering på vad sotarna tycker och anser. Jag har tvistat om en bjälklagsbjälke som sotaren ansåg ligga för nära skorstenen. Huset är från sent 1700 alt tidigt 1800 tal (lite ovisst) och bjälken har legat där sen huset byggdes och har alltid tidigare blivit godkänt. Men helt plötsligt med en ny sotare var det inte godkänt och sen kom det ytterligare en annan ny
deerstalker: Tack, precis detta var min tanke!
tomson70: Jo, AndersS. det blir det nog. Vad kan en lämplig isolering vara?
carra: Du ska absolut INTE ha spånplatta på vinden i den fuktiga miljön! Läs info från t.ex. Byggelit om vilken miljö spånplattor skall ligga i o för den skull också förvaras i avvaktan på inmontering. Aldrig spånplatta på din vind. Råspont är vad som gäller!
Claesk: Taket ska fixas sen. Ska även bygga ut på 2 håll. Fråga, hur fästa dom nya liggande reglarna på dom stående reglarna? Vinkeljärn eller dra skruv rakt genom nya reglarna?
TsT: Inget konstigt, vilken byggkonsult/konstruktör som helst bör kunna hjälpa dig med det. Google är din vän;-) Thomas
larsbj: Av bilderna att döma ser det ut som en isoleringstyp som var gjord av mald kork. Lämpligast är nog att ersätta den med cellplast av bättre kvalite.
viktorj: Japp ska spruta lösull emot. Blir snedtak i hela garaget.
steve5432: Hej! Tack för alla bra svar. Jag låg och tänkte lite igår kväll, och kommer nog att köra på vanlig mineralull istället för cellplast. Hela golvkonstruktionen kommer att plastas in ovanifrån (skarvoch från sidorna för att förhindra att regn och snö tränger in i isoleringen. Underifrån kommer det att vara öppet för att ventilera bort fukt och annat. Marken kommer att täckas med
olofh: Se bilderna som en serie där man kommer närmre den lodräta väggen under snedtaket in bakom isoleringen
Elias123: Ingen som vet? Blev i alla fall såhär sett inifrån rummet. innertak- gles 21x95- ångspärr- regel 45x95- korslagd regel 45x45- golvspån
Bödde: Härligt jobbat! Detta jobb kommer du vara glad att du gjorde så länge du bor i huset :)
larsbj: Ditt resonemang att cellulosa andas så att du inte behöver ventilation fungerar nog inte, det ska inte transporteras luft genom isoleringen för då gör den ingen nytta och den ångbroms+vindväv du tänkt använda förhindrar detta så någon typ av ventilation är att rekommendera. Att din väggkonstruktion är diffussionsöppen är något helt annat men hjälper inte ventilationen.
Arne999: Ok...tänkte att det va svårt att hålla det på plats utan kortlingar Jag ska ha stående panel 2x45 va ju för att minska risken för köldbryggor
stoffe88: Jag är i farten och renoverar några rum på bottenplan i ett stenhus från 1920, tidigare har jag haft putsad vass + tretex i innertaken men detta är nu borttaget för att ge plats till ny el och rakare innertak. Det som finns kvar är 25mm brädor. Detta är en väldigt vanlig fråga om man ska plasta eller ej... men jag vill ändå nämna mina förutsättningar och bolla idéer hur det ska
beerfueled: Lite resultat av efterforskningar: Varken Hornbach eller ens Beijer har isolering för cc-450 (åtminstone inte ull för träreglar). XL-bygg har men mer än dubbelt så dyrt som att köpa isoleringsskivor för cc-600 på Byggmax och bara skära bort överskottet.
Larsa: Markisolering ger hyfsad ljudisolering, men tveksamt om det är speciellt lämpligt i ett träplank. Jag har haft liknande funderingar och tycker träullit verkar vettigt. Träullit med distanser till trä och ordentlig ventilation. Tunga massiva material dämpar ljud. Viktigt att det är helt tätt i ljudriktningen, inga glipor eller springor....
Dahlgren79: Jag sitter med samma fråga egentligen, med samma typ av altan med kommande inglasning. Men undrar varför man inte ska sätta ångspärr? Det kommer säkert komma kalla vinterdagar då vi värmer upp uterummet tillfälligt till 20-25 grader. Finns det då inte risk att den varma luften kondenseras när det kommer upp i isoleringen på vinden? Jag har köpt en rulle diffusionsplast, men ska jag
Ponken2: Ventilationen är faktiskt dålig i huset, det kan nog öka känslan av drag. Jag fick ett tips att om det var undertryck i sovrummet så kunde jag borra hål i försterbågarna, några små hål upptill i innerbågen, och några små hål nedtill i ytterbågen. Men jag lyckades inte mäta lufttrycket för att fastställa om det var under eller övertryck. Kanske det inte är ngn märkbar
Dr Trä: Jag blev lite ställd när anders07 drog sin historia angående ljud då detta talade emot det jag har lärt mig angående ljudisolering. Mer tyngd i väggen ger bättre ljudisolering. Med luftspalt och brand/ljudtätning blir det ännu bättre. Tror inte Björn Melander pratar i nattmössan om detta.
eviljava: Det finns inget som säger vad man måste göra. Däremot är det självklart så att du inte får samma effekt av din isolering om du bara isolerar den översta biten. Personligen hade jag isolerat hela vägen om jag skulle ge mig på det. Jag gillar inte genvägar.
hahalj: Vi tilläggsisolerade vindsgolvet med lös Ekofiber. Ca 50 kvm, 40 cm tjockt, kostade ca 15.000:- efter ROT-avdraget. Egna förberedelser med uppregling för nytt golv, ca 1000:-. Totalt ca 16.000:-.
Mainstream: [citat] Med hjälp av dessa värden kan du räkna ut ett medel-u för huset. Detta använder du sen på energiberakning.se för att se hur mycket huset drar. Du kan göra beräkningen utan värmepump. I korthet ska du räkna ut antal kvm för varje del som gränsar mot uppvärmd inneluft (omslutande area). Lägg sen till ca 20% som schablon-tillägg för köldbryggor. Gissningsvis landar du på
hahalj: Så är det självfallet. För egen del ska det gå bra långt innan AC:n körs igång, brukar funka bra med öppna fönster/dörrar på skuggsidan av huset och tvärdrag... räknar därför inte in det som nån större besparing då det handlar om några få dagar man verkligen måste köra igång AC:n. En bieffekt jag märkt av är att temperaturskillnaden mellan över- och bottenvåning har
Neroza: Lägg vindpapp på botten sedan lekakulor och sedan linullisolering eller fårull. Båda ett fantastiskt material. Dyrare men väl värt pengarna. Linull finns att köpa på Bauhaus och fårull kan du söka på nätet. Jag ska själv skotta ur allt skräp som lades i golven förr i tiden och isolera med detta. :) Er fråga var ju för några år sen men kanske nån annan får nytta av mitt svar.
lt1cobra: Efter lite forskning verkar det som att väggar (och lutande tak) ska sprutas så man uppnår en 'packningsgrad' på runt 45-50kg/m3 för att undvika sättningar. Det klarar inte de små sprutorna av, har till och med pratat med tillverkaren av sprutan jag har på bild och han sade att den max fick till 20kg/m3. Verkar kört att få hyra en spruta också (entreprenörerna som kör lösull har ju
Snickeboa: Brandrisken är en märklig diskussion. För att överleva måste du ut ur huset på några minuter väl? Och det farligaste är ju gaserna som bildas av skumgummisoffor och konstmaterial. Då är det väl strunt samma om isoleringen ligger kvar efter huset brunnit ner! Vad missar jag? Mineralullen blir ju svart efter ett antal år, men om den ligger mot trä brukar träet bli dåligt om det inte