Isolering
Snickeboa: Har isolerat hela mitt hus med kutterspån som vi packade undan för undan. Har inte sjunkit än och det var 9 år sen. I taket sprutade vi in cellulosa, men killen som sprutade in det sa att spån och cellulosa går bra. Det blir det nog i sommarstugan. Men mest mot värmen...
Snickeboa: Jag gillar bara att nörda ner mig när jag väl väljer något som man ska ha länge. Jag jämförde nämligen offerterna från thermofloc och ekofiber och ekofibers var mycket billigare När jag jämförde antalet kilo förstod jag varför. Läste dock på nu och ser att ekofibers material också är borfri. Jag jobbar inom långvården, men älskar bygg på fritiden. Men är man nöjd och vet
Snickeboa: Thermofloc uppger väl runt 20% bättre isoler-värde. Miljömässigt är det ju stora energikostnader vi framställning av mineralull och minimala vid cellulosa. Dessutom innehåller mineralullen farliga isocyanater. Inte nåt plus i kanten direkt. Men den stora fördelen måste väl sägas vara att den är hygroskopisk. Att den kondens som alltid bildas när kallt och varmt möts i isoleringen
Snickeboa: Pelletsen är nog främst tänkt som ljudisolering om jag fattat det hela rätt. De säljer ju säckar av vanlig lösull som du kan lägga ut själv. Ring killen på Ekoisolering, han var väldigt serviceinriktad och kom med en del bra tips.
hakaner: Cellulosaisolering kräver ångbroms eller ångspärr preics som glas-/stenullsisolering. -Den har en högre förmåga att ta upp & avge vatten, det ger en större säkerhet vid tillfälliga fuktbelastningar, MEN den kräver samma konstruktion med ångbroms alt. ångspärr innerst! -De som påstår att man kan "skippa plasten" bara för att man använder Cellulosaisolering har missuppfattat
Fred vom Jupiter: Ytong Multipor måste tydligen putsas innan målning. Jag misstänker att de är för mjuka för att utgöra ytskikt.
thomasonit: Om man inte sätter ångspärr, ska man sätta någon slags papp istället?
AnneFi: Vi är ljusår ifrån att få nästa rum färdigt med tanke på att elektriker inte hör av sig men jag sitter här hemma och funderar. Vårt hus har tegelstomme. Alla ytterväggar är original uppreglade och isolerade med glasull ytterst trätex. Innerväggar är puts. I framtiden kommer vi med största sannolikhet att isolera med cellplast och putsa fasaden utvändigt. Jag bor med en murare som
D09: En fundering Läste att mörkläggningsgardiner "isolerar". Någon som har koll på vad en sådana kompenserar upp, antar att man får räkna i u värde? Hade varit en grej att montera mörkläggningsgardiner med automatik. Hålla värmen inne på vintern och ute på sommaren. Om de nu ger någon effekt
Mikael_L: Har du nära till en såg/hyvleri så kan du kanske hämta sågspån/kutterspån billigt, eller kanske tom gratis att slänga ner i bjälklaget. Jag tror det dessutom ljudisolerar något bättre pga sin högre vikt (densitet).
flygarn22: Hej, Vi ska bygga nytt hus och kommer ha ett insprängt garage/förråd under huset. Väggarna på garage/förrådsdelen kommer vara i lecablock, 30cm. Frågan är om det är värt att ta isoleca istället eller om det är onödiga pengar. Total yta är ca 50kvm och vi kommer max ha 15c i det utrymmet. Tar gärna emot svar från någon som har koll på isoleringsförmågan och om det skulle vara
brajt: Som Ingemar skriver ovan så får du söka efter lite olika varianter som du kan välja på. Isoleringen ska precis som du är inne på sluta i linje med yv. Försök att hindra luft från att blåsa in i vindsisoleringen (täta). Var även noga med att montera insektsnät.
haavard: Har du luftspalt bakom eterniten i dag? I så fall MÅSTE du ta den väck innan du isolerar. Om du inte gör det blir isoleringen verkningslös.
Martti Mustonen: Bor själv vid Fridhemsplan i Stockholm. Huset är byggt ca 1930 och ljudisoleringen är riktigt dåligt tyvärr. Man hör bl.a. om grannen går på toaletten och pinkar. Betong finns i vissa väggar (gissar att bärande) men annars verkar det vara tegel lite överallt. Även mardröm att sätta upp hyllor på väggen eftersom teglen inka klarar av att bära hyllans vikt. En eventuellt orsak är
ecathan: Jag tänkte isolera en av husets ytterväggar inifrån mitt garage. Ytterväggen har isolerats inifrån av tidigare ägare så jag vet inte hur det har gjorts dvs om det finns ångspärr eller inte. Tyvärr är man nog sparat på isolering samt troligen även ångspärr för väggen känns kall och fuktig. Nu ska jag dra ny el i garaget och tänkte då även isolera den väggen då jag ändå
Oldboy: Takstolar och andra reglar skapar ju alltid mer el mindre köldbrygga. Om det går ventilationsrör under isoleringen (?) så minskar de ju den effektiva tjockleken på isoleringen där också. Sedan kan ju ventilationsrör kanske vara problematiska om det står kalluft i dem? Annars är det väl bara att lokalt fylla på med mer ull? Bara se till så att det inte blir för tätt mot
AndersS: "Intelligent ångspärr", när jag läser sådant blir jag frågande ;) Alltid intressant med ny teknik, men den som var inklippt ovan känns överdriven för att övertyga. Nyligen gällde enstegsfasad med putsade väggar utan luftspalt som konstruktion..................
vectrex: [citat] Papp har det väl inte handlat om på väldigt många år (50+?), men alla i branschen kallar det ju fortfarande så.
bax: Jag använde lindrev när jag byggde ut stugan i fjol. Undrar hur TS gjorde, så här 9år efteråt?
Ghost79: Det var lite det jag klurade på om plast behövs. Sätter jag det mellan isoleringen och OSB/gips isf?
Vegas08: Hur kan jag kontrollera det enklast? Jag skulle tro, efter att läst på och utan att ha kontrollerat (har inte tillträde än) att det inifrån och ut är: tapet-puts-lättbetong-luftspalt-yttervägg-puts. Tror du det skulle räcka med gips-plyfa-vindpapp på insidan? Det sitter ett vävspänt tak i väldigt bra skick som jag inte vill bråka med. Det blir mao en luftspalt där jag inte tänker
norrbottenstorpet: [citat] Skröna eller vetenskapligt dokumenterad skillnad? Mitt timmerhus är med stomme från 1700-talet och det har varit tillägsisolerat med mineralull sedan 60-talet. I somras rev jag bort fasad och isolering på en gavel (ytterfasaden var dock ganska slut). Fanns inte en tlllstymmelse till fuktskada på timret. Jag hävdar, som amatör utan att ha djupdykt i ämnet, att visst är det
Kompiz: Svar till Öringen... Jo jag tror nog att det kan var rätt, det var ren tur att jag målade med slamfärg... Kan tänka mig att en oljefärg hade täppt till väggen på ett helt annat sätt.
Barnrikehuset: Vad är planen, en extra bred lockstöt eller ska du byta alla panelbrädor? Jag vet inte när man började med luftspalt, risken är att panelen ligger dikt an typ asfaboard eller papp. Men med luftspalt tänker jag mig att det funkar, frågan är hur mycket det hjälper bara, blir ju fortfarande luftdrag.
cecar33: Det kan ju också vara så att man inte tätat leca blocken före slamning/putsning, För vanligtvis använder man färdiga grund element som består av cellplast med en mycket tunn yta av cementbaserat materiel. Vad du har för leca sten och varför vet jag inte men är inte en optimal lösning i alla fall. Men läs nedanstående det är från Leca Använd Serpomin Fasadsystem EF. Leca® väggen
KnockOnWood: Hej själv [bild] Det är två olika saker vi talar om: Det skall vara diffusionstätt mellan det uppvärmda rummet och den kalla luftspalten, för att inte varm luft skall kunna läcka ut och kylas av så att luftfuktigheten kondenserar och ger upphov till fukt- och mögelskador. Och om det är diffusionstätt är det troligen också även lufttätt så det inte blir dragigt. På den andra
vilmas: Jag räknade på ca 200 kvm vägg 170 mm och ca 150 kvm tak 400 mm och jag får det till 36000 kr på Byggmax, jag har fått ett ca pris för sprutning på 67000 kr så det är ju lite skillnad.