Isolering
SueCia: Som topic lyder, huset byggt 69 med mexitegel på kortsidorna. Vid en omfattande renovering tänkte jag passa på att slå på 45reglar på kortsidorna och tilläggsisolera. Det jag vet idag är att väggarna innifrån = masonit -> ångspärr -> regelar/isolering 90mm -> någon slags skiva ->??? -> mexitegel. Mellan reglarna och teglet så sitter det någon slags skiva (kände med handen efter
NorrbottenSanna: Hej! Tycker det här forumet är bland det bästa för här får man alltid svar på sina frågor speciellt när jag tjafsar med sambon, däremot vet jag inte om frågan hör riktigt hit. Vi har precis köpt hus från 1920-talet och på många sätt känns det som att man kommer tillbaka i tiden när man kommer in genom dörrarna. Så vi har börjat fundera starta igång med renoveringen nu till
Thesvensk: [citat] När vi rev ner den g:a isoleringen så fanns det ett musbo, men de luktade aldrig. Men om de nu skulle vara ett bo och man rev ner det, så kommer de väl komma igen? Går de att bli av med de helt?
Östlund: Det finns en produkt som heter Fiskacell, men som brukar kallas Liggunderlag på bygget. Finns nog lika många namn som tillverkare.. Dock så brukar vi bara använda produkten till att skydda nygjuten betong, eller till att täcka formar innan gjutning. Vet inte om den är godkänt för att gjutas in? Har även för mig att en hel rulle kostar runt 15000kr st .
huggan: 12% lägre blir det men endast grunden. Du har även sidorna och locket som läcker värme.
Riverground: Hej, ursäkta för sen feedback. Kom fram till att det var ganska enkelt att koppla isär röret, så jag köpte en isolerstrumpa från Soliduct.se, och efter ett par försök och mycket svärande så lyckades jag få på isoleringen, rätt nöjd med slutresultatet :) [bild]
Anonymiserad 144342: Funderar på att köpa ett hebre på två våningar. Bygga ut med 15 m2 och ev isolera det. Är det svårt eller är det bara att isolera på ut eller insida? Loftet är inte så högt i tak och jag misstänker att om man vill isolera taket så måste du sänka det rejält med invändig isolering och det kanske inte finns luftspalt där sedan tidigare. Och jag vet inte om det krävs bygglov för
huggan: 2. Du kan ta bredare reglar runt fönsterna så slipper du detta, ska du slå på 2 st 45:or så tar du 120 regel runt fönstret. 1. Det finns en isolering med vindpapp på som är hård som man skruvar fast med plastbrickor och distanser så man sedan kan slå på spikläkt där man fäster panelen på. Kostar mer men köldbryggorna blir minimala.
SBH: första frågan eventuellt fråga två också Tilläggsisolering av träfasad med Sundolitt fasadskiva Rensa fasaden från lockpanel så att fasadytan blir jämn. Sätt en längsgående bräda längst ned på fasaden för att hindra drag mellan fasadbrädorna. Brädan utgör också ett stöd för isolerskivorna under monteringen. Montera fasadskivorna med galvad trådspik och plastbricka (bara
torp55: Den här artikeln kanske kan ge något? Lycka till! http://www.klokahem.com/artikel/varis-bokalders-guide-till-schyssta-isoleringsmaterial
Stefan N: Man ska inte tro på allt man hör om asbest...... Låt det va och fundera inte mer på det.
Etriol: Ska tilläggsisolera min kallvind, nuvarande isolering är bara ca 20 cm. Har läst att man bör sätta vindavledare, tänkte sätta dit egna av masonitskiva. Funderar på om jag bara kan låta skivan gå så långt ned som det går i takfoten och sedan fästa mot undersidan av reglarna? Då slipper man ju såga till varke skiva så den passar i facket. Eller blir det för stor luftspalt, blir ju
SueCia: Då blir ju dock stabiliteten i väggen precis likadan som om det vore en 45 reglad vägg, hur stabil blir en cc60, 45x45 reglad vägg med OSB och ett lager gips?
mikst: Skall inreda en verkstad i ett förråd som är byggt i slutet av 60-talet. Taket är platt, liggande takstolar med cc 1050mm. Om man följt ritningen finns det idag troligen 100 mm isolering men eftersom det skall vara uppvärmt året runt tänkte jag lägga till 100 mm isolering och får då 2180 mm invändig takhöjd. Idag är det takstolar, aluminium/papp, spont 15x70 något och sedan gips.
carinashem: Jag funderar på att bara ta bort lockläkten på den gamla fasaden, lägga på en 45 regel, 50 mm lämplig isolering(vad det nu är), vindpapp, spikläkt/luftspalt och fasad på det.
Grahn Marcus: Sorry 90mm är väggens tjocklek. Hittade info om skivorna. Frågan är bara hur mycket isolering man måste lägga in. Behöver man bygga ut befintlig vägg?
vectrex: [citat] Nej, det var nog jag som missförstod hur du menade.
KnockOnWood: Jag förstår inte den första bilden riktigt, men tycker att du skall följa din plan och isolera 45 mm och sätta upp nya skivor. Det behövs absolut inte 145 mm isolering i ett så litet hus. Trevligt stuga för övrigt, kommer att bli ett utmärkt hönshus :thumbup: PS Våra höns bor i en liten stallbyggnad (utan hästar) om 50 m2. Den har 120 mm isolering, men eftersom den är så stor
huggan: Fördelaktigt att sätta den under innertaket så vet man att man inte får ner skit i uterummet.
ToRy: Vectrex - ingen dum synpunkt, tack! Frågan uppstår då om man kan få tag på fibercementskivor billigare än byggmax... Anyone?
tobbew: Testat tigersåg med träblad men föll för fogsvans till slut. Blir tillräckligt bra.
Per39: Jag har problem med fukt i krypgrunden samt markradon och har fått förslaget att skumisolera såväl mark som grundmurar i krypgrunden och på så sätt minska inträngningen av såväl fukt som radon och samtidigt få en högre temperatur i krypgrunden, vilket också skulle ha gynnsam effekt på den relativa fuktigheten i krypgrunden. Ett billigare alternativ skulle vara att enbart isolera
SBH: [citat] finns ju anledning varför man har glespanelen med sina "kanaler". har rivit många där dom förstört "kanalerna" och där det varit fult med mögel
Yrrol: Jag öppnade alla väggarna och pressade i någon cm förtjock isolering. Som jag tolkade hemmabio-folk så tar isolering bort det ihåliga ljudet som blir när man knackar på väggen. Det där fanatiska om luftspalt var inte alternativ då jag inte vill få tjockare väggar. Använde masonitskiva på ena sidan väggen, och vanlig gips på andra för att få två olika slags dämpningar. Viktiga
The_Nyll: okej. Har golvvärmeslangar i plattan iaf. nja. ok, ja rumstemperatur behöver jag nog inte. Kan nog tänka mig att när man inte är där så behöver de ju inte vara så jätte varmt. När man är där och ska göra nånting så om det är vinter t.ex så kanske man iallafall kan slippa mössan och tjock dunjacka ;) men tröjtemperatur. =) max 15 räcker, kanske lite mindre. Men som sagt, 10
Smoketoomuch: Hej! Ska ta bort vindstrappan i hallen och låta trappen vara öppen till vinden med dörr på vinden istället. Ytterväggen är oisolerad. Är det så enkelt att bara köra från insidan: Vindpapp, isolering, plast, OSB, gips? / Smoke
mape17: ett snabbt förenklat överslag på www.energiberäkning.se ger för ett hus i Säve (valde nått i V Götaland) -med 100m2 golv samt 100m2 tak och som -är byggt i kvadrat 10*10m med vägg höjd 2,5m=100m2 vägg. -Med Um vägg 0,15. Um tak 0.1 följande förbrukning (inga värmepumpar eller annat). - För 200mm cellplast (Um=0,19) i plattan ca 12700 kWh per år - För 300mm cellplast (Um=0,13) i
anders07: Ok, I hear ya! :) Just nu går tankarna till att skippa plasten helt i förrådet, försöka isolera 250 mm i tak och 300 mm vägg, en liten el-radiator och sen köra med ett sånt här: http://www.polarpumpen.se/ventilation/varmevaxlare/mitsubishi-electric-vl100 Verkar det vettigt?
Sir Duke: Tack för allt stöd, uppskattas! :) Men fäster man även det första lagret cellplast mot betongen med cellplastlim? Eller behövs någon annan sorts lim där? Och hur tjocka cellplastskivor behövs tror ni? Tänkte sätta 2 lager. Räcker 70 mm?
Marielund14: Ok. Tack för alla svar och tankar. Då funderar jag på följande lösning: Det blir nya innerväggar i 40% av rummen på övervåningen. Här drar jag således ned plasten en liten bit på väggar som vätter inåt och på ytterväggarna så plastar jag hela vägen ned. På de väggar jag inte gör om, så kanske jag kan dra ned plasten en centimet och sedan tejpa fast den med sån specialtejp.