Isolering
SueCia: Då blir ju dock stabiliteten i väggen precis likadan som om det vore en 45 reglad vägg, hur stabil blir en cc60, 45x45 reglad vägg med OSB och ett lager gips?
mikst: Skall inreda en verkstad i ett förråd som är byggt i slutet av 60-talet. Taket är platt, liggande takstolar med cc 1050mm. Om man följt ritningen finns det idag troligen 100 mm isolering men eftersom det skall vara uppvärmt året runt tänkte jag lägga till 100 mm isolering och får då 2180 mm invändig takhöjd. Idag är det takstolar, aluminium/papp, spont 15x70 något och sedan gips.
carinashem: Jag funderar på att bara ta bort lockläkten på den gamla fasaden, lägga på en 45 regel, 50 mm lämplig isolering(vad det nu är), vindpapp, spikläkt/luftspalt och fasad på det.
Grahn Marcus: Sorry 90mm är väggens tjocklek. Hittade info om skivorna. Frågan är bara hur mycket isolering man måste lägga in. Behöver man bygga ut befintlig vägg?
vectrex: [citat] Nej, det var nog jag som missförstod hur du menade.
KnockOnWood: Jag förstår inte den första bilden riktigt, men tycker att du skall följa din plan och isolera 45 mm och sätta upp nya skivor. Det behövs absolut inte 145 mm isolering i ett så litet hus. Trevligt stuga för övrigt, kommer att bli ett utmärkt hönshus :thumbup: PS Våra höns bor i en liten stallbyggnad (utan hästar) om 50 m2. Den har 120 mm isolering, men eftersom den är så stor
huggan: Fördelaktigt att sätta den under innertaket så vet man att man inte får ner skit i uterummet.
ToRy: Vectrex - ingen dum synpunkt, tack! Frågan uppstår då om man kan få tag på fibercementskivor billigare än byggmax... Anyone?
tobbew: Testat tigersåg med träblad men föll för fogsvans till slut. Blir tillräckligt bra.
Per39: Jag har problem med fukt i krypgrunden samt markradon och har fått förslaget att skumisolera såväl mark som grundmurar i krypgrunden och på så sätt minska inträngningen av såväl fukt som radon och samtidigt få en högre temperatur i krypgrunden, vilket också skulle ha gynnsam effekt på den relativa fuktigheten i krypgrunden. Ett billigare alternativ skulle vara att enbart isolera
SBH: [citat] finns ju anledning varför man har glespanelen med sina "kanaler". har rivit många där dom förstört "kanalerna" och där det varit fult med mögel
Yrrol: Jag öppnade alla väggarna och pressade i någon cm förtjock isolering. Som jag tolkade hemmabio-folk så tar isolering bort det ihåliga ljudet som blir när man knackar på väggen. Det där fanatiska om luftspalt var inte alternativ då jag inte vill få tjockare väggar. Använde masonitskiva på ena sidan väggen, och vanlig gips på andra för att få två olika slags dämpningar. Viktiga
The_Nyll: okej. Har golvvärmeslangar i plattan iaf. nja. ok, ja rumstemperatur behöver jag nog inte. Kan nog tänka mig att när man inte är där så behöver de ju inte vara så jätte varmt. När man är där och ska göra nånting så om det är vinter t.ex så kanske man iallafall kan slippa mössan och tjock dunjacka ;) men tröjtemperatur. =) max 15 räcker, kanske lite mindre. Men som sagt, 10
Smoketoomuch: Hej! Ska ta bort vindstrappan i hallen och låta trappen vara öppen till vinden med dörr på vinden istället. Ytterväggen är oisolerad. Är det så enkelt att bara köra från insidan: Vindpapp, isolering, plast, OSB, gips? / Smoke
mape17: ett snabbt förenklat överslag på www.energiberäkning.se ger för ett hus i Säve (valde nått i V Götaland) -med 100m2 golv samt 100m2 tak och som -är byggt i kvadrat 10*10m med vägg höjd 2,5m=100m2 vägg. -Med Um vägg 0,15. Um tak 0.1 följande förbrukning (inga värmepumpar eller annat). - För 200mm cellplast (Um=0,19) i plattan ca 12700 kWh per år - För 300mm cellplast (Um=0,13) i
anders07: Ok, I hear ya! :) Just nu går tankarna till att skippa plasten helt i förrådet, försöka isolera 250 mm i tak och 300 mm vägg, en liten el-radiator och sen köra med ett sånt här: http://www.polarpumpen.se/ventilation/varmevaxlare/mitsubishi-electric-vl100 Verkar det vettigt?
Sir Duke: Tack för allt stöd, uppskattas! :) Men fäster man även det första lagret cellplast mot betongen med cellplastlim? Eller behövs någon annan sorts lim där? Och hur tjocka cellplastskivor behövs tror ni? Tänkte sätta 2 lager. Räcker 70 mm?
Marielund14: Ok. Tack för alla svar och tankar. Då funderar jag på följande lösning: Det blir nya innerväggar i 40% av rummen på övervåningen. Här drar jag således ned plasten en liten bit på väggar som vätter inåt och på ytterväggarna så plastar jag hela vägen ned. På de väggar jag inte gör om, så kanske jag kan dra ned plasten en centimet och sedan tejpa fast den med sån specialtejp.
AG A: [citat] Det värsta är om huset är målat med sk plastfärg. Då fukten inte kommer ut genom träet. Är det däremot målat med slamfärg, typ Falu rödfärg så är det inte så farligt. Men, som sagt var den ev. skadan redan skedd då det redan fanns plast. Du gör det alltså inte värre genom att lägga på lite mer isolering. Det värsta som kan hända är att panelen sakta ruttnar. Då
Chronaus: Ingen som har någon idé? Får för närvarande inte fatt i killen som ska isolera då han gått på semester så jag kan inte få någon ny input därifrån heller....
Differentialen: Det man tydligen skall göra är att ha vanlig frigolit ovanför markytan och några centimeter under. Och det beror tydligen på att eventuell puts släpper lättare från isodränet. Isodrän har heller inte påtagligt bättre kapillärbrytande förmåga på så vis att vatten skulle påtagligt ha svårare att transportera sig uppåt. Så det verkar vara svårt att få tag på något perfekt
GoForIt: Bidrar med några tankar.. Det är väl inte fel om det går att gå upp till 45mm luftspalt, med tanke på att undertaket väl buktar något i mitten. Är inte oljehärdad board bättre än asfaboard? Borde väl gå att skruva även i kortväggens utsida, inifrån. Istället för skivmaterial kanske råspont är mer lätthanterligt. Jag hade nog låtit golvet vara intakt och monitorerat/mätt
Yrrol: Nu har du redan läst om alternativen men jag nämner det ändå; stängda fönsterluftventiler kan ge kalla golv också.
tobbe9012: Lånar tråden. Håller på att isolera en kallvind och funderar hur man gör på gaveln och dess vägg. Har kört luftspalt i taket men behöver man någon luftspalt när man bygger gavelväggen eller kan man skippa det helt? Huset är tilläggsisolerat med tegel på utsidan om det gör någon skillnad.
Snailman: Ska köpa byggplast snart, har två alternativ skiljer väl några tior i pris efter rabatter icopal 2,7m 25m 0,2mm http://www.icopal.se/~/media/UploadFolder/Others/icopalse/relaterade_dokument/vagg_golv_grund_fukt/angsparrar/produktinformation/icopal_pb_akvaden_110413.pdf byggmax innovexa/protego 2,7m 25m 0,2mm http://www.innovexa.se/Documents/Details/87LPIENIFOU2 De har båda samma
tobbe9012: Hur löser man isoleringen vid gaveln, ska det vara luftspalt mellan innerväggen och den yttre av plankor? Huset är tilläggsisolerat på utsidan med tegel ifall det spelar någon roll (antar att det finns en luftspalt där). Golvet är för dåligt att använda som det är. Bör man lägga lämpligt skivmaterial på golvet innan eller efter isoleringen?
yakumo: [citat] Tack för svaret. Jag grävde hål till plintar tills jag hade ont i hela kroppen. Hoppas att du också hade en trevlig helg :-)
b8q: Vadå "sista"? 100 mm är typ ALL isolering hos mig. Tog jag bort det skulle det bara vara ren plankvägg och antagligen ruggigt dyrt att värma huset...
Krillian89: Håller på att köpa loss en mindre gård av en äldre herre. Huset är typisk skånelänga byggt sent 1890 tidigt 1900talet och är uppbyggt med obränd lertegel/sten. Är idag tillläggs isolerat med isolering och plåt utanpå men då huset behövs rustas upp helt tänkte jag passa på att göra huset så passivt som möjligt men frågan är vad som händer med så pass mycket tilläggs
SueCia: Som topic lyder, jag var uppe på vinden för ett tag sedan och gjorde den fantastiska upptäckten att fuskbyggarna som byggde det här huset inte skarvade plasten ordentligt och att dom gjorde en satans massa hål i den. Med mögel på vinden som följd. Funderar på att eventuellt riva alla innertak och plasta om, men är det ens möjligt? Alla innerväggar sitter ju antagligen klämda mot