Isolering
norrbottenstorpet: I så pass begränsade frågor borde du kunna få svar antingen av din kommuns byggkontor eller räddningstjänsten. Exakt hur brandskyddskompetensen är fördelad i kommunerna varierar från kommun till kommun.
huggan: Nu när det inte finns din bredd blir det svårt men annars stannar skivorna kvar eftersom dom är lite större.
sysmali: Har kondens på avluftningsröret från Nibe 310p. Hade tidigare en annan panna så jag misstänker att röret ej är isolerat enligt rekommendationer. Isoleringen som idag sitter med nät mot röret är fuktigt/blöt och inte så tjockt - på vissa ställen ser man röret. Har förstått att man ska ha en kondensstrumpa längs hela röret. Men jag når ej röret hela vägen från pannan då
injonil: Ja, MB77, om man litar helt på att det är sant och att ljudisoleringen är det enda kravet man har. För min del litade jag inte fullt ut på principen att 1/3 ger fullgod ljudisolering och dessutom såg jag en fördel att med bättre ekonomi kunna ha vissa delar av huset mindre uppvärmda periodvis.
renoveringssmurfen: Det är tjock betong i källartaket som på ritningen ovan så det blir nog värre. :-) Frugan blir väl glad om sovrummet får renoveras och nya tapeter och matta så man får väl glädja sig åt det iaf ;-D
mycke_nu: Jo, det kanske tar lite väl lång tid..
daugaard: som jag har lärt mig så brinner/smälter tejp och byggplast bort innanför isoleringen men sprider inte till utsidan av brandskyddsisoleringen. vet inte exakt vart din plyfalåda sitter men mellan rör och intilliggande byggnadsdelar ska det vara minst brandskyddsklass ei15.
viggen_l: Någon som vet om det går att köpa slow Rising pu eller är det bara isolerings firmor som har tillgång till detta.
Daggen84: Nu när vi avslutat December 2014 kan jag konstatera att förbrukningen i December landade på 950kWh mot förra årets 1350kWh dvs en reducering på 400kWh... Medeltemperaturen December 2014 var något kallare än än December 2013, +1 mot förra årets +3 grader så nog gav den nya isoleringen resultat :wow: Återigen för att få mer exakt beräkning ska man ta hänsyn till gradtimmarna under
Torbjörn Einarsson: Om det blir rivning av isolering för att göra om så vore det dumt att inte sätta upp ett riktigt underlagstak (t ex en armerad plastfolie för ändamålet) istället för byggplasten som varken är dimensionerad för att tåla den vind eller det vatten som tar sig igenom det yttre plåtlagret..
anders07: Jag håller på med ett projekt att bygga in vår balkong till ett nytt rum inomhus. Glaspartier och ytterväggar är på plats nu och jag har börjat fundera på taket. Balkongen är "inbyggd" under taket på huset med kallvind så jag behöver inte bygga något nytt tak. För resten av huset ligger det lösull mellan takstolar och plast under det innan gipsskivor invändigt. Balkonen har varken
roland53: Nej, ingen bra idé att lägga skivorna ovanpå lösullen. Det är den stillastående luften som isolerar och då ska lösullen vara fluffig. Om du trycker ihop lösullen så försvinner en stor del av isoleringsförmågan. Däremot om du har möjlighet att kratta undan lösullen och lägga skivorna underst och därefter krattar tillbaks lösullen så den ligger över skivorna så funkar det
orparn: Drar det från balken är det ju också stor risk att det "drar i isoleringen" också. Då fyller den ju ingen större funktion. Jag tror du tjänar på att undersöka anledningen (ta gärna hjälp av en besiktningsman, särskilt om det kan vara frågan om "dolt fel") till att det drar och se om det inte går att åtgärda just det problemet i första hand så isoleringen som finns får en chans
Peter_K: Nej det är vanlig glasull. Huset är byggt 1929 men tillbyggt 1965 och det är i en av tillbyggnaderna vi bygger nytt kök.
Isakare: Är långt ifrån nån expert i ämnet, men har praktisk erfarenhet. Först ska du väl ha ångspärren längst in, bakom gipsen. Jag inredde en vind efter konstens alla regler, var mycket noga med ångspärren, överlappade, tejpade, drog ut den på fönsterkarmar, gjorde inga hål för elrör och dosor mm. Men, min far gick händelserna i förväg och reste en mellanvägg innan plasten var på
Harboe: Hej! Den kommer att vara uppvärmd med luft/luft värmepump. Har även kamin. Kommer sänka temperaturen i perioder när jag inte är där till en lämplig underhållsvärme, det ska aldrig kallställas då jag även drar in VA. Jag funderar på att slå på en läkt på reglarna så man får 95-100 mm allafall, vill inte krympa stugan för mycket invändigt. Skulle det sedan bli otroligt dyrt
injonil: Jag håller med. Jag skulle absolut inte gå vidare med den konstruktionen utan luftspalt och ändå isolering samt modern plastfärg.
Holpers: Tack för er ovärdeliga kunskap. Pappen är från 1930 men om jag nån gång byter panel så kan man ju släga på ytterligare ett lager med riktig papp och fixa luftspalt. Nu måste jag bara få nån isolering i väggarna utan att bygga om hela huset. God jul på er.
Oldboy: Var är bilderna? Brukar underlätta. Generellt är det ju ett riskprojekt avseende fukt/kondensskador (som kan bli). Då är det svårt att råda andra. Men, bilder och beskrivningar, specificerade problemställningar mm underlättar. Det stora problemet är nog ev isolering, som ändrar spelreglerna (fukt/kondens/daggpunkt), oavsett om den är hygroskopisk el inte.
Oldboy: För isolering, liksom alla andra produkter, så är det tillverkningsvolymen som avgör (tillverknings-)priset. Därför är produkter som säljs i hela världen billiga, medan specialprodukter anpassade för en liten marknad, som t ex Sverige, är dyra.
Jonas_123: Jag tror det också efter lite googling på asbestisolering. Däremot är värmeledningsrören klädda med något brunt vilket kan vara asbest. Värmeledningsrör och den trasiga vattenledningen: [bild]
tobbew: Jag har vindtätat med traditionell papp i garaget, som jag har hört inte klarar att fyllas med sprutisolering. I efterhand må det vara ett rätt kasst beslut. Så i så fall kanske man skulle skaffa skivor av cellulosa då? - Vilka är rätt ovanliga vad jag hört, men de kanske finns att få tag i. Eller så går det att spruta i isolering även här, vad vet jag.
Förpost: Jag har svårt att isolera marken. Det fins mängder av sprängmassor dumpat under grunden. Så delvis 40 cm krypgrund och delvis 140 cm. Borde inte daggpunkten flyttas ner från lättbetong bjälklag med påreglat trä till mineralulls isoleringen som väl inte kan mögla? Så ett alternativ är att isolera just den delen av bjälklaget där jag har golvvärmen och seden fundera på stödmuren
huggan: En sån uträkning tar max 30 min för hand. I datorprogram 5 min. Men nu har du ju ditt svar.
KungAnka: Jo, det var ungefär så jag tänkt. Vet att man kan göra det på vinden i alla fall.
jimmysvensson: Hej igen så här fick det bli. Ångbroms, 70mm reglar, 70mm isolering, ångbroms och sedan osbskiva over är jag rätt ute?? ska spika panel over sen :) [bild]
andersmc: Det finns säkert speciella instruktioner för att bygga fryshus. Men rent teoretiskt tycker jag att det låter rimligt med diffspärr på utsidan. Dessutom får man se till att hålla ett lätt övertryck inne i huset, så att ingen luft utifrån kan sugas in i isoleringen.