Isolering
b8q: "Helt tätt underifrån" blir det väl ändå inte med alternativ 1, fuktig luft etc kommer väl in genom luftspalt och/eller genom springor mellan panelbrädorna (beror ju lite på vilken typ av panel du tänkt ha, om det t.ex. är med någon typ av lockläkt eller ej). Det framgår inte hur du tänkt fästa spikläkten - sitter den på distanser (typ plaströr) genom isoleringen, eller ska du
Dr Fozz: Dumt att inte sätta ångspärr. Drar mindre, blir tätare och du minskar risken för kondensbildning i väggen. Tänk bara på var du sätter den. Max 1/3 av isoleringstjockleken in, men gärna en bit från gipsen (45 mm är rätt vanligt) så att skruven inte punkterar den.
snygg-åke: Ok det är t-vind super jag har. Jag fick upp den idag och har börjat sätta fasaden också. Tack för all hjälp.
tlundberg: Med cellplastisolering kommer det ju se ut såhär [bild] Kommer jag få fuktproblem i det inringade området? (Övergången från cellplast till golvbjälklag alltså.) Borde jag ha en luftspalt där? Kommer ju fasadpanel utanpå sen som skyddar lite också... [bild]
ArchiBeginner: Hej Jag undrar vilken produkt som fungerar bäst som fäste för isoleringsskivor på ytterväg (utvändigt). Det är putsfasad med lecablockkonstruktion i grunden. Vad är det för fäste ni skulle rekomendera som bör användas för att fästa isoleringsskivorna på väggen? Tacksam för svar
Vinsdman: Någon som vet hur väl en tjock murad vägg isolerar? Tips på hur man tätar skarven mellan sten och trä? Mellan bjälkarna längs muren sitter en fastbultad träbalk (under den gula isoleringen som ligger och skräpar på bilden). Man kanske kan sätta ångspärren mot den, skära och tejpa kring skarven mot takbalkarna?
Videonisse: Tack! Har haft hjälp så kan inte ta åt mig äran själv :-) Blev till slut EPS-cement som vi använde. Hittade ingen Leca som var kapillärbrytande på lager hos någon i Sthlm. Finns tydligen en speciell sortering från tillverkarna som heter 12-20K. Eftersom jag inte har något makadamlager under så kändes det tryggare att istället "spärra" hålen med EPS-cementen så vatten inte kan
Larsa: Någon annan som har bra tips? Finns det lämpligare material än fasadskivor?
Vinsdman: Nej du har nog rätt. Kanske oroar mig i onödan. Har tex tänkt att på ena sidan ha en 3 m lång vägg av skjutdrörrar längs ena snedtaket - och i detta sätta in ett litet hemmakontor som går att stänga om när det inte används. I det läget gör 10 cm en hel del för att inte ta för mycket av övriga rummet.
niblom: Jo jag vet att man bör ha fönstrena längre in, men nu sitter dom där de sitter, insidan är färdig osv. Finns det något sätt att förbättra isoleringsvärdet t.ex. genom sätta extra isolering just runt fönstrena? /N
Larsa: Min uppfattning är att du gjort rätt, aldrig plast i golvet. Men plast på marken i krypgrunden är bra. Se t.ex. här http://www.paroc.se/~/media/Files/Brochures/Sweden/DIY-Nr5-2012-SE.ashx
Mr Eastman: Har funderat lite nu och kommer strunta i värmen, första delen i att göra iordning garaget blir vägarna så jag kan få ordning på förvaring och en arbetsbänk.. Så då bör det funka med vindpapp ytterst, isolering och osb samt gips på det? Eller är det bättre att helt enkelt bara skita i isoleringen och sätta vindpapp på insida av reglarna och sen osb och gips på det och sen när
Plupp 155351: Tack för svar! Då blir det att köra på alt 2 och fixa till det om det visar sig att allt rasar samman pga det:)
hama65: Takutsprång och fönster blir knasiga om du låter teglet va kvar. Sen är det antagligen en luft spalt bakom teglet vilket gör att isolering på teglet inte ger full effekt.
duell: Cellplast är ju inte diffusionstät, så det borde inte vara några problem.
Ramnemark: Mattorna som sbh länkade till högst upp är nog bra för där har man ingen regel i det yttersta laget och det borde dämpa ljudet mer. Man kanske ska köra på den lösningen mot gatan
Jehu: Det konstiga är att z-panel rekommenderas stående, inte liggande. Kan inte förstå varför? Om den nu är mindre tät än spontad panel, vilket låter troligt. Med stående panel kommer vattnet rinna direkt in om brädorna vrider sig. http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Bygg-och-Bo/Ytterpanel/ Även liggande torde bredare z-panel kräva noggrann spikning/skruvning för att
Mikael_L: Den skivan verkar helt OK. Men det är glasull, så då behöver du väl 120mm, eller kanske dubbla 70mm. Vad ska du isolera då? 95 eller 120mm är inte så mycket nu för tiden.
91@n: Fungerar detta? Eller är det en fuktrisk med cellplasten och ångspärr?
Martin_B: Okej! Då kör vi hårt på mineralull! :)
Yrrol: Jag vet inte vad rätta svaret är. Sitter och är lite kluven. Antingen hade jag försökt att spruta in lite mjukfog i springorna, utan att halka utanför. Sedan spacklat.Eller gjort som jag gjorde sist; stått med liten japanspackel och pressa in så mycket spackel jag kunde vilket ser bra ut nu några år senare. Enklast är ju att bara spackla. Vill man täta bättre sen får man väl lossa
Cancerman_777: [citat] Eftersom genomsnittet vad gäller hushållselförbrukning ligger på 5000 kWh per år för ett normalhushåll i villa, och eftersom du absolut inte kommer ner till noll i förbrukning på värmepumpen, så skulle jag säga att du kanske kan spara 1000 kWh per år maximalt, om dina siffror stämmer dvs.
Masses: Finns trådar här i Isoleringsdelen om man söker på Foam Bl.a denna DIY tråden https://www.byggahus.se/forum/isolering/161405-pu-skum-gor-det-sjalv.html
SueCia: Ska du inte värma ska du inte plasta. Helst skulle du haft nån luftspalt mot panelen. Men nu sitter den ju på plats redan.
anders07: Det är ju lite förvirring vad det gäller benämningarna vad det verkar. Jag Googlade lite och "vitull" verkar mycket riktigt kunna vara glasull också men det förekommer även cellulosa som "vitull". Jag har själv alltid trott att "vit"=cellulosa... "Mineralull" är ett samlingsnamn för både sten- och glas-ull. Glasull i väggen och stenull på vinden kommer att bli bra! :)