Isolering
Resko: Är ganska säker på att gipskivorna är från när utbyggnaden byggdes -69. De verkar va spikade, lägger med en bild från ett ställe i köket där jag tagit bort hela gipsbitar med kakel på. Då kanske det spelar mindre roll om jag kör med en skruvautomat om de redan spikat? Borde kanske blir hyfsat tätt ändå om skruven drar åt gipset mot spont, då hålen blir "inklämda" mellan gips
Karl P: Troligtvis har du inte så mycket ljudabsorption i bjälklaget, i kombination med att övergolv och undertak på ett eller annat sätt är kopplade. Riv upp golvet ner till bjälkarna (om det nu är ett lättbjälklag). Fyll facken med isolering, ska inte packas hårt. Fyllning till ca 75-90% räcker gott. Limma elastomerremsor (typ Sylomer) eller liknande produkt på bjälkarna. Lägg en
sinuslinus: Jag kikade på Isolinas hemsida och jag hittade också bara på finska. Ekologiska byggvaruhuset som säljer linisolering rekommenderar Tyveks vindduk (fast nu verkar de börja sälja ett annat märke) för att den är mer diffusionsöppen än vanliga vinddukar. I ditt fall med 45mm isolering tror jag inte det spelar någon roll.
larsbj: [citat] Och den är alltså en lögn i svensk verklighet, och har bara kommit till av någon glasälskande arkitekt.
thomasx: [citat] Att ha åsikter är en sak, och visst kan vi ha olika. Men du påstod att det är "Mycket som måste stämma", varför kan du då inte utveckla det och berätta om allt som "måste stämma"? Du skriver du har egna erfarenheter, kan du inte berätta om vilka de är, så vi andra får lära av dina erfarenheter också? Vad menar du med "(misstankar)"? Vad menar du med att brandrisken inte
Mirar: Nu (!) har jag öppnat väggen och stoppat in Rockwool. Det blev mycket tystare. Inte helt tyst, men mycket tystare. Jag borde nog stoppat på mer gips och plywood, men det var för mycket jobb den här gången, och resultatet duger helt klart. Lustigt nog var delar av väggen isolerade, med typ 40mm glasfiber (dvs 30mm hålrum). Jag är oklar varför. Plywooden på badrums-sidan hade texten
Torpar-johan: Hej! Håller på att renovera torpet (fr sent 1800-tal) o drog i helgen bort en gamal plastmatta i hallen. För att få bort hela mattan så var jag tvungen att ta bort socklarna och märkte då att mellan trägolvet och väggen är det ett avstånd på ca 5 cm. Så lägger man sig ner på golvet o tittar så ser man brädorna där ytterpanelen sitter spikad i. Är på torpet en del under kalla
Krilleman: Ja du har ju inte många val då inte KV/VV är separerat. Låda, i lämpligt material, över allt är den enda lösningen som det ser ut nu.
sinuslinus: Jag kapade linisolering med Isolinas isoleringssåg och det gick bra. Upp till 125mm har jag kapat. Ser ut som en fogsvans fast utan tänder. Eggen är raspig och river av fibrerna och går att "vässa" med ett par drag med vinkelslipen. http://www.ekologiskabyggvaruhuset.se/659/kapsag
Italiese: Jag tror jag har läst här på bloggen att om man använder ångbroms då ska man använda någon slags cellulosafiber som isolering så att fukten kan vandra genom väggen och inte glasull. Annars är det helt onödig att använda ångbroms. Stämmer det? Dessutom, har jag sett att ångbroms är mycket dyrare. På Hornbach kostar det minst 3 ggr mer en ångspärr. Det som jag undrar nu är om
Stesod: Ok Tanken är att inte lägga nytt tak. Om man kör tät konstruktion. Behöver man någon anti mögel grejer i taket då? För det finns väl något sånt.
andersmc: Nej, det är inga speciella problem med asfabord i väggar. Givetvis då att konstruktionen är riktig i övrigt. Däremot har det varit problem med asfabord när det suttit som trossbottenskivor. Där klarar det tydligen inte alltid fuktbelastningen.
camaro1969: oj många svar här :) det uppskattas! eftersom 45mm är den klart dyraste per m3, ca 35% dyrare än 95mm (som är den billigaste) så vill jag helst använda mig av 95mm. så mkt som möjligt. jag kommer köra 95 i väggarna så riskerar jag inte att trycka på vindduken, jag får väl ställa in dem försiktigt så de hellre buktar inåt rummet.. och i golvet blir det nog 95+70mm som blir
johan5588: Jag söker en bygghandel som säljer hydroskopisk lösull i södra dalarna alt norra Västmanland, så jag kan hämta själv. Kanske även finns på webshopar så man får hem säckar med lastbil?
Ancient: Nej, det blir långtifrån hela utrymmet som får golv. :-) Men då tackar jag så mycket, känner mig lugnad.
peternicklas: Kan man inte dela plattan bara genom ett isoleringsskikt, typ stående frigolit? Isolera båda plattorna lika och läggs ner golvvärmeslingor. Kostar väldigt lite att göra nu så slipper du ångra dig senare. Jag isolerade plattan väl men la inga slingor, dumt...
KjellTimell: Det är jag med på; - Vart hittar jag detta i varuhus i Stockholm? :) Det närmsta jag kom var Isolina / linisolering
klaskarlsson: Du bör ju ändå ha ventilation så varför inte behålla dom ? :) /K
Matstj: [quote="anders07, post: 2465423"]Ingen plast, aldrig någonsin, på ouppvärmt eller "kallt" (
sara80: Hej! Vi har ett fritidshus (2 plan, ca 85kvm , byggt 1913) där vi skulle vilja kunna vara året runt. Väggarna består av stående plank, luftspalt och sedan en liggande träpanel. Panelen har tidigare varit täckt av eternitplattor och när vi nu plockade ner dessa upptäckte vi att det saknas panel på en utbyggnad. Vår tanke är att behålla träpanelen isolera den utvändigt och sedan
mikdor: Håller med vore intressant att veta om det finns "bättre" och "sämre" cellplast.
falkn: [citat] Varför det? Jag förstår inte vad skillnaden blir? Men visst kan du isolera lite i kattvindsutrymmet istället. Grundregeln är att plasten ska ligga max 1/3 in i väggen inifrån och detta gäller om väggen är homogen. D.v.s. man ska ha 2/3 av isolering på utsidan av plasten, i din ritning ovan har du 0.
Ilmarinen: Varför är frigolit bättre? Mineralullen kan pressas ihop lite så att den kommer tätt mot rutorna.
Mikael_L: [citat] Men inte någon större risk tror jag, då TS inte besökt forumet sedan ungefär då. :|
huggan: Det man vill undvika med plasten är att varm luft kommer ner och kondenseras mot den kalla luften i källaren. Alltså är det inte för golvets skull utan mer för reglar och undertak/trossbotten som man sätter plast. Vill du bara undvika källardoft räcker det att du sätter vindskyddsduk som låter fukten vandra fritt. Eftersom du kommer ha 15 grader i källaren hela tiden så kommer du
Björn Melander: Om jag förstår det rätt så gäller det rumsavskiljande väggar inomhus. Bäst ljudisolering får du om du har plats för dubbla regelstommar / saxade reglar och gips på utsidan av resp. vägg. Facken fyller du med löst packad isolering, tex Flexibatts el. motsvarande. Om du av utrymmesskäl eller annan anledning inte kan göra detta kan du ändå förbättra enkelväggens ljudisolering. Är