Isolering
duell: Har köpt ett hus där mellanbjälklaget sviktade ordentligt, efter att ha rivit bort spånskivorna (som var olimmade och spikade) kunde vi konstatera att bjälklaget är uppbyggt av reglar på ca 80x160mm och cirka cc800-1000mm. och på dessa liggande 45x95 på tvären. Detta med en spännvidd på 4,8m! Vi har tänkt växla av med en balk mitt i rummet under och komplettera bjälklaget med
kikarhus: [citat] Kanske inte så hundra att sitta unders glasull? trots tyg. Hittade däremot träullskiva men det kanske är snordyrt?
T.Linfors: [citat] Det är en dålig fotograf (jag) det är ca 35-40 cm mellan mark och bjälklag. Perfekt vi funderade länge på om vi skulle renovera murstockarna eller inte just pga kostnaden men vi kom fram till samma som du skriver att det är nog viktig värme om vi ska genomföra det vi är ute efter. Stor tack åter för svar
Liteavvarje: Vet inte om infästningskanten är uppåt eller neråt , men någon plåt i underkant som slutar utanför panelen behövs inte , ( den skulle då bli som ett fönsterbleck , ) Musband : Tittade runt , dom är inte breda , så du måste mäta hur bred du behöver , från panelkant i till botten , annars finns det plåtisar som gör sådana
Stadsbonden: Satsa på cellulosa istället, inte lika kinkigt med fukten. Ekovilla-skivor från Bauhaus har via kväkt till vårt uterum
Trycknisse: Absolut, ska göra detta. Dock blir det, när det är isolerat och klart endast 20cm. [citat]
hempularen: Om vi antar att du har ca 100w/kvm. Utan isolering så kommer du att ha en i princip konstant förbrukning på 500w i det golvet. Det ger typ 4000 kwh per år. Med isolering så kan man anta att förbrukningen blir ungefär som för resten av huset. Så vi gissar att ytan är 3% av din totala golvyta, och med en total årsförbrukning på ex. 25 000kwh. Så skulle det bli kanske 7 - 800 kwh per
-Figo: Jag har gjort en utbyggnad med gjuten betongplatta på mark med golvvärme. Som ni kan se på skissen nedan (obs, sett fr sidan) så går det en halvtrappa från utbyggnaden upp till nästa etage. Jag har öppnat upp gamla ytterväggen samt skurit ut golv och mur mot krypgrunden för att få plats med trappan. Mina frågor: 1) Hur ska jag isolera under trappan? (det rödmarkerade i skissen) Ska
Krebban1: Jo den kontakten ska jag göra innan man påbörjar något. Enligt Moelvens beräkningsprogram samt byggbeskrivningar så ska befintliga dimensionerna uppfylla kraven för betongpannor med isolering och invändig beklädnad. Det är inget jätte stort rum och tittar man på bilden i förstainlägget så är B1: 2900mm L1: 4000mm Men kontakten kommer ändå tas för att vara säker.
justusandersson: Tjärpapp kan beskrivas som mer eller mindre ångtrög beroende på utförande. Plastfolie fanns inte förrän på 1960-talet, så ångspärr dessförrinnan var tjärpapp. Ditt hus är byggt utan riktigt ångtäta skikt. Att plötsligt börja introducera sådana kan få överraskande konsekvenser. Så mitt svar på din fråga är nej. Samtidigt är tilläggsisoleringen med 250 mm mineralull
Liteavvarje: Bort med det blåa , det kan inte hända något i avseende på fukt eller annat , då bjälklaget är ovanpå källare , ta vad du vill för isolering , stenull mineralull , det som du kan få tag i billigast , att lägga isolering där är mera som en dämpning , så det inte ekar i golvet , något isolerar det mot källaren men inte mycket
ajn82: [citat] OK, då är jag med på hur du menar.
Hallerudsbo: Har testat att prata med dom men få som vill hyra ut. Verkar va få som grejar med cellulosa ull här. Har fått pris på spruta in av företag minst 13 mil bort
Rabbithole: Det blir inte mer koncentrerat på någon annan plats bara för att en plats är diffusionstät. Det beror på hur fuktigt det är i luften och temperaturskillnaden över väggen. Har man dessutom ventilation med undertryck i huset minskar också fukttransporten från insidan ut i väggen markant.
Albireo: Bakgrund Problem som kan uppstå i en källare är ganska tydliga och kända. I all luft finns vatten (relativ luftfuktighet). Är luften varm kan den bära(innehålla) mer vatten, än om luften är kall. Om varm luft blir kall finns risk att vattnet i luften kondenserar (vid daggpunkten) Intreäffar detta .: I källaren - då blir väggar och tak - ja allt blir blött och fuktigt. I
gaffa: [citat] Mycket välformulerat och pedagogiskt, tack! Nu förstår den här idioten också....
Liteavvarje: Det går åt 10 meter per m2 värmekabel = ca 1400W/tim eftersom det är halvägs ute , något mindre efter ett tag , glöm inte en terostatgivare i golvet , annars blir det svårt med att reglera värmen , så att ha värmen på hela vintern kan kosta en del , annars en infra som sätts på när ni vill vara där mycket billigare i drift , klart om frugan vill ha vinterträdgård så .
justusandersson: Jag skrev i mitt första inlägg att mattan inte gör någon nytta där och jag delar de synpunkter som Daniel 109 framfört. Nästan all fukt som orsakar problem i grunder kommer inifrån, genom att vattenångan i varm luft kondenserar när den möter t.ex. kall betong. Det är ett av skälen till att det är viktigt att lägga isolering under betongen. Makadamen under isoleringen har bl.a. till
ccf: Jag har just tabbat mig... Jag har tömt en burk med essve Byggskum brand utan att ha först skruvat på aktiveringsskruven i botten. Jag förstår att skummet då ej är brandklassat vilket jag kan leva med, men vad händer i övrigt? Kommer det alls att härda eller ligga som en sörja? Det finns ingen möjlighet att få bort skummet...
justusandersson: [citat] Det man kan fundera på är behovet av ljudisolering. Detta beror också på hur utrymmet under loftet ska användas.
JohanLun: Nu är ju diskussionen nya fönster och ett nytt hus, men för äldre hus så lönar det sig nästan aldrig att uppgradera 2-glasfönster eller isolera fasaden om man har rimlig uppvärmningsmetod. I en enklare stuga som inte alltid är uppvärmd kan det ju vara så att man vill skippa plastfolien och ha tunnare isolering för att inte få fuktproblem. Komplicerade fönster är dyrare och
Autodidak1: Isoleringen på utsidan ger mindre köldbrygga som du ritat den. Men anledningen till att ha isoleringen på insidan är att man då kan ha ett installationsskikt för i huvudsak el innanför den åldringsbeständiga plasten (om du väljer att ha det).
TF83: Tack så mycket för bra svar!! Skönt att ha lite mer kött på benen, inte för att jag misstror entreprenören men vart nyfiken på hur det "funkar" :) Ang om isoleringen på sikt krymper 2% har jag noll koll på :) Men om den nu så gör det över en längre tidsperiod så tänker man ju att då kanske också även plattan kunna "följa efter" sakta men säkert med tanke på att marken man
Norrköping2009: [citat] Bara för att förstå dig rätt. Tycker du alltså att jag inte behöver takfotsventilationen utan att jag kan köra med endast gavelventilation?
swealp: Hej! Tack! Jag ska köra på fuktspärr och detta fogband på kanterna för att täppa till så mycket som möjligt. https://www.ahlsell.se/10/byggsortiment/betongkomplement/vattentatning/fogband/550682/ Jag tänkte skruva fast den med en skarvlist som ligger på cirka 80kr/metern. Finns det något ute i bygghandeln som är som en skarvlist fast billigare? Aluminiumlist med borrhål. Kanske
Tobbe St: [citat] Har nu pratat med en kille i lokala byggaffärn. Han sa - förstås - ungefär samma sak, "Det är ytterväggarna som man vill täta, ingen vits med innerväggarna." Jag är med på det. Och det här med att spärren eventuellt skulle hamna 2 skikt in är alltså inget som jag strävat efter, utan det blev aktuellt att fundera på eftersom jag hade satt upp plast på en vägg innan det
Bålstamatte: Det är öppet runt om så luft kan ju cirkulera fritt under. Mattias
justusandersson: Det var nog otroligt vanligt förr att man använde kallvindor för att sova på på sommaren, men att man flyttade ner när hösten kom. Jag tycker det är svårt att svara på er fråga utan att vet mer om hur ni tänker använda huset. Jag håller med KnockOnWood om att det är mycket trevligare att slippa gå ut när man skall gå på toa eller uträtta något annat behov, men att vinterbona