Grund & Markarbeten
thomasx: Ja, precis, sätt justerbara balkskor i betongplattan så altanen kan justeras om (läs när) plattan rör sig. Du behöver kanske inget direkt tätskikt på betongplattan, men väl säkertställa att vatten leds bort från huset. Ska du ha tak på altanen? Sedan ska nu nog se till så att inte jord/lera under plattan eroderar bort, såg ut på en bild som det kunde göra det i ett hörn. Sen är
Marlen Eskilsson: Det borde vara samma sak som när vi tog upp ett hål i en murad yttervägg. Man kompenserar med att sätta en balk. Sedan spelar det ingen roll vilken typ av fönster du sätter in. Du behöver en konstruktör som kan räkna på hur kraftig balk du ska sätta i nya hålet.
largab: Om väggen blir ventilerad så borde det fungera m typ byggplast bakom reglarna. Men med våtrumsmatta på så skulle jag inte chansa. Jag rev nyss en liknande vägg byggd på 70 talet. Överlag så var det friskt bakom bortsett från hörnet vid brunnen. Metallreglar och våtrumsgips !?
Fredrik Å: Tja tex tillverkaren av Platon har lösningen www.isola.se
caroline2014: Tänker att om jag lyckas gräva upp o lokalisera var allt vatten kommer ifrån så måste jag ju ha en åtgärdsplan... O att bara blocka vattnet från att rinna in kommer ju inte att fungera utan jag måste ge det en väg vidare, är en ganska tydlig lutning ner mot vår tomt. Tyvärr har vi inga öppna dagvattenbrunnar på gatan så det är ofta vattensamlingar vid stor nederbörd så det
Stocktaub: Hej! Har ett hus från 1950talet där hallgolvet på entréplan är belagt med tidstypiskt kvadratiska plattor av något linoliumliknade mtrl. Funderar nu på att gjuta betonggolv med golvvärme (EL) i hallen och undrar om någon kan svara på om det "bara" är att gjuta uppepå det befintliga golvet, eller om jag måste ta bort den gamla beläggningen? Problemet är att den eventuellt är limmad
P28: Inspektionslucka ifrån källaren kanske? Så hade jag i mitt torp som hade samma förutsättningar som ditt.
Bucket: Översta lagret skall vara tätt, och lagt med fall bort från huset, dvs INGET makadam. Dräneringen är till för att ta hand om vatten i marken, inte det som kommer ovanifrån. Om du vill ersätta matjorden, gör det då med 0-18 bergkross eller 0-32.
Anonymiserad 138940: Uppdatering: jag har rivit ut hela källaren och kan säga att de var träreglar direkt mot betong och isolering som hade byggplast på sedan en spånskiva så de var ett riktigt ful bygge. Luktade inge vidare då jag slet upp byggplasten. Jag är glad att jag tog tag i de hela. Nu återstår de bara att bila upp golvet och fälla in golvvärme. :thumbup:
Oar: [bild] Bygger ut huset (torpargrund, 1930) och vill passa på att få till en liten matkällare som man kommer åt genom golvlucka. Tänker alltså inte gå ned i den utan hissa upp hinkar eller liknande förvaring. Planen är att mura med enkelt lager lecablock, ca 60x100 cm bottenarea, på marken nära ytterdörren i bilden, nära, eller mot, bef husgrund. Det är nu ca 1,20 m fr befintlig mark
mexitegel: Jag är ingen expert men det där är nog lite lurigt. Att packa pinnmo är svårt, vattnar man för lite packas det inte och vattnar man för mycket så blir det välling... Dessutom är det nog nästan omöjligt att få till samma packningsgrad som det orörda materialet runt om och då är det risk för sättningar. I vart fall om du inte kan låta det stå ett eller helst två år så tjälen
TuXy: [citat] Sant! Jag köpte helt enkelt en bättre avfuktare och fick ner det till önskad nivå samt slog på värmen så nu är det ca 18 grader i hela källaren. Det bästa vore antagligen att gräva upp och isolera + dränera.
Suss62: [citat] Huset är det inga problem med, det är källaren... Än så länge så står huset på stadig på betongen! Och en expert kommer jag ta dit så får vi se sen..!
Gabbe1: Ska bilen köras in dagligen vintertid så rekommenderar jag absolut att hela golvet under bilen har fall mot en brunn/ränna. I ett tidigare garage så hade jag problem med att en del smältvatten blev stående i pölar pga för dåligt fall. Även om golvvärmen torkar upp vattnet så blir det väldigt fuktigt i garaget.
Leif Pensar: Hej Vi har i vår källare haft en sockel som såg ut som skit, denna var för att täcka berget som dom inte orkade ta bort helt när dom byggde till källaren för ca 20 år sen(Huset är byggt -74, källaren kom till ca -84). Vi har nu bilat bort denna sockel och tagit fram berget och en tanke är att ha det öppet, eller iallafall behålla konturerna av det och lägga på nån form av bruk
myrstack: mycke_nu har väl redan förslaget det enda rätta. Provhål för att se tjocklek och då märker du även hur stark betong du har. Bila någon kvadratdecimeter för att se hur den är armerad. Absolut kring kanten där framtida belastningen kommer vara stor men eventuellt även där bilar ska stå Är det redan ett garage som det varit bilar i är det väl annars enkelt att se hur den betongytan
Deamon333: Hallå. Vad kom du fram till Heppe? Ingen som har en kommentar kring detta? Har precis samma frågor som du. Någon som kan ge lite feedback? Må gott Jonas [citat]
J_a_k_o_b: Hej. Har precis gjort ett liknande projekt. Som Speed Triple skriver- ta den tid som behövs och stressa inte. Under resans gång hinner man ju hitta nya lösningar och även behov på var man vill ha ny el samt vatten/golvbrunnar. Så projekten tenderar att svälla. Men i slutändan värt allt slit. En fördel med gamla hus är att bottenplatten sällan är en del av den bärande konstruktionen.
myrstack: Billigare borde väl rimligtvis vara pumpbil men risken är att transportkostnaden äter upp den billigare kostnaden för EPSCementen. Är väl bara att ringa runt lite till betongleverantörerna, stor chans dock att du inte hittar någon som har det i standardsortimentet. Med så stora volymer så överväg sparkroppar av EPS. Ska du gjuta tjockt och kan köra 100mm EPS så sparar du ungefär
minisorkis: Tack för alla svar! Jag hade sedan tidigare använt mig av ledningskollen.se men eftersom Stockholm Vatten, som äger nätet, inte ingår där kunde jag enbart få reda på Vattenfalls ledningar via den tjänsten. Jag kontaktade dock min kommun, Huddinge, som har en suverän servicetjänst och jag frågade om de hade några ritningar via mail och en timme senare hade jag två bilder från ett
huggan: Som du säger så frisäger dom sig om det inte finns en väg som är framkomlig. Dock om du har en helentrepenad som sköter allt så är det ju hans ansvar att se till att det finns en väg planerad så leveransen kan komma fram.
SLV: Hej! Vi har hittat en gammal tråd som beskriver precis samma problem som vi har råkat ut för: http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/138703-sprangning-armering-betongbjalklag.html Eftersom den här tråden är ett par år gammal så väljer vi att starta en ny, och hoppas på att någon kan ge oss ett gott råd. Vårt hus är byggt -63, och vi har precis upptäckt att siporexen i
SwiftD: Men nu jämför du väggar med golv. Du får väl jämföra golv med golv? Men även om du vill använda vägg som utgångspunkt så kommer även en vägg kyla ner huset om det ligger på med iskalla vinterstormar. Desto kallare ute desto mer värme behövs. Gör du golvytan lika exponerad som väggarna för de kalla vindarna så kommer det självklart kyla ner huset också mer än med en
bjornligan: [citat] Har nyligen pålat en cellplast direkt grund till smv. Dock en Kalmar som är något mindre men det gick på 69 inkl moms. 21 pålar har jag för mig.
huggan: Det är vad jag med fått veta, ingen lukt längre. Använde själv tryckt vid en renovering av syll.
msundman: [citat] Dom hävdar att kommunen ändå vill att man skall ta hand om takvattnet lokalt på fastigheten även fast det finns en dagvattensystem i området för att inte belasta diket där dagvattnet går ut för hårt. Tänkte traska upp till kommunen och kolla om det stämmer...
Joggernought: Tack Fredrik! Ska läsa på lite. Att det blev paxfläkt och ny kanal från badrummet var för att gamla ventilationen går i eternitrör som ju inte är speciellt täta. Dessutom mynnar de ju ut bredvid rökkanalerna i skorstenen och där kan man väl knappast sätta en fläkt, den lär ju brännas upp? Får fundera ut nån lösning att komplettera med. Kanske framförallt källaren som är