Grund & Markarbeten
draparn: Hej alla kunniga! Jag har precis blitt klar med garagetaket hemma. Förut var det platt nu är det ett sadeltak. Nu ska jag ansluta hängrännor till dagvattnet. På ena sidan finns det gamla dagvatten röret att ansluta till men på baksidan saknas anslutning. Jag tänkte grena dagvattnet från huset som ligger ca 9,5 m bort för att ta upp vattnet från hängrännan men har i brist på kunskap
Kjellstrand: Tack för svar. Jag ska ner i grunden och kika hur det ser ut i helgen. Har haft ett kök och installera och göra klart. Men det är bra att få skriva av sig och reflektera över saker som gnager. Nu kan jag förstå att det inte är någon panik med avfuktare. Man har ju bara varit så orolig att det ska ha varit något problem med grunden. Sen är det såklart olika företag som rekommenderar
prototypen: Farsans recept var att tigga pålavkapen från något storbygge och lägga ut som syllring och sedan gårdsgrus innanför. Jodå det fungerade men jag har flyttat undan de förråden och gjutit helplatta och satt tillbaka husen. Det är inte kul att förvara saker på grus. Om du direkt gjuter helplatta behöver du bara sätta hälften form, det behövs ju ingen "insida". Du behöver inte gräva
pjapen: bärlager är väl 0-32 ganska vanligt men spelar inte så stor roll ta det som är billigast. viktigast är att du kompakterar så det blir fast. här lägger många en markduk och sen på med makadam för att dränera bort vattnet, antagligen för att inte blanda makadam med bärlager men kan väl vara värt de kronorna en duk kostar. makadam blir svår att få jämn med större stenar så
pette: Jag har jobbat ganska mycket med jordfuktad betong. Det som kan vara bra o tänka på är att det är viktigt att båda komprimera och sluta till med vatten då den innehåller mycket luft och kan bli väldigt kexig och porös annars. Tex sätter man exvis skiffer i jordfuktad att man använder exvis Hornsugga och fuktar undersida på sten samt knackar ner stenen med gummiklubba för
Surly: Kan inte juridiken men vet att det beroende på hur husen är grundlagda så brukar man besiktiga hus inom 50 m om de är grundlagda på berg. Är de däremot grundlagda på lera så gäller 100 m, detta för att det blir en annan typ av vibrationer då men det borde ju besiktningsmannen ha kollat upp innan. Vad gäller mätare så har man vanligtvis inte det på alla hus utan bara på de
Kojak: [citat] Det är bra skillnad på att en säkring löser ut och att man går ned en trappa och har ett vattenfyllt golv. Har själv alltid undvikt hus med källare då det oftast innebär problem. Vet inte om jag skulle kalla det ett roligt projekt, ett hus från 1920 brukar ha tillräckligt med projekt så att dom roliga till slut blir tråkiga. Min tanke är att är det inte fruktansvärt
seniorkonsult: Kostnaderna känns fel i mina öron. 2500 kr/plint? För en bit papprör, en dubb i berget, 4 bitar armering, en balksko och lite betong? Lätt att komma under, dra avlopp under, komplettera efteråt, ev förvaring mm. Även en betongplatta måste ju isoleras. olika nivåer justeras ju lätt med plintar. En singelkant i lutning utanför plattan är ju inte snyggt heller. Kanten måste isoleras.
pjapen: tror du är ute i fel tidpunkt, semestern brukar vara till v32 så efter det får du nog bättre respons. men många byggservice firmor brukar ha koll även på betong. annars får du ta och använda google. det som är negativt för din del är att de som är duktiga och har gott renommé har oftast att göra och man brukar få vara ute i god tid. ska du bara gjuta skb? då fixar du det själv!
Larsa: Håller med, lyft frisen och fyll på så mycket det går! Att byta ngn bräda går inte, då måste ni hitta en gammal i samma nyans, förslagsvis från annat rum i huset där golvet inte går att rädda.
danielte: Eftersom vi, i stort sett, aldrig är på framsidan av huset så tror jag det blir väldigt sällan vi kommer att gå på det och jag tycker det är snyggare med lite större sten, därför har jag tänkt om lite gällande storleken.
Kaboff: Möjligt att den är tänkt att den ska fungera som droppkant? Borde inte utgöra något problem.
lordi: Det är ett vanligt standardrör. Jämna till det med en såg och tryck dit muffen med lite smörja på packningen (glidex, såpa eller liknande, ej olja)
Nilsson74: Hej Gammal tråd, men bättre att fortsätta än att skapa ny. Har som ni förstår också vittrande källarvägg, tänkte testa att putsa om en vägg för att få en feeling för det här med putsning. Har varit inne på kalkputs eftersom jag förstått att den andas bäst. Huset är gjort i lersten (byggt i början på 1900-talet) så det är därför jag har läst på om kalkputs. Så jag har
ThomasZZ: Testar med finbetong då. Lite dum fråga kanske men tänkte lägga i hålrummet och sedan bara en del längs med sprickorna som finns (inte just den på bilden den tätar jag helt.) Men för att sedan se om sprickorna fortsätter eller inte då kommer det ju iallafall inte några mängder vatten som rinner ner i hålrummet ovan för det måste ju varit det som först främst orsakat sprickorna.
the_warpi: Kan bara instämma med martinradbo. J-Con var och gjöt 25 m^2 (3 m^3) golv hos mig idag, blev überplant och jämt! Rena glasrutan! [bild]
Oldboy: Sten finns sannolikt på närmsta grustag, el firmor som säljer grus och sten. Kostar inte många kr/m3, utan det är lastbilstransporten som kostar. Väldigt grovt mellan tumme och armbåge ett lass hemkört (10-15 m3) 2500:-
Oldboy: Närmare detaljer av de "rostiga" stenarna var svårt att se på filmen. Troligtvis är det bruna/rostiga järn. Antingen från grundvattnet/marken el så är stenarna järnhaltiga. Om sten/grus är smuligt så är det förmodligen ler- el sandsten av ngt slag som vittrar sönder. Bör inte ha någon betydelse så länge det bara är mark/fyllmassor inne i grunden. Möjligtvis om de använt samma
Pagno: Håller mig till föregående samt en SDS borr 4 skärande, bör hålla 10-15 hål om man borrar lite försiktigt! Kostnad 250-400:- för en borr, men den kan gå sönder fort, jag vet!
BeGe: Det stämmer att man så fort som möjligt bör täcka schakten. Viktigt är oxå att inte gräva ur mer än nödvändigt, speciellt om det är orörd mark, ej grävd innan, för då får du ju hårdgöra schaktbotten oxå. Man får dessutom inte köra rundor med maskinen på schaktbotten. Kan du inte ta hem mtl o lägga ut på schaktbotten o packa innan dom kommer?
bakterie: [citat] Är det en gammal uppfart som satt sig under många år behövs nog inget direkt förarbete. Farsan lät asfaltera deras uppfart runt år 2000. Innan dess var det singel ända sedan huset byggdes -77. Om jag minns rätt la de asfalten direkt ovanpå singeln, utan något som helst förarbete. Så här runt 15 år senare är den fortfarande i toppskick. Jag har inte hittat vare sig gropar
Mr9: Viktigast att det är helt plant sen fördelas vikten på 4kvm så det är inga bekymmer. 30-40cm paddad grus under.
Andreas Ludde Lundell: Ok, men då kan jag låta det vara så som det är då? Troligen pressas det ut på sidorna när betongen och armering kommer på.
gaffa: Ett litet tillägg angående lera: Jag har alltid varit skeptisk till användandet av markduk i syfte att hindra "skit från att komma in i dräneringen" då det känts som att man riskerar att hindra även vattnet från att komma in och att jobbet därmed blir ogjort, en duk fylld med lerpartiklar borde kunna bli tät som en plast nästan. Precis detta såg jag i veckan, företaget jag jobbar
MathiasS: Ja blandar du 1 del cement och 3 grus så.blir det betong iaf....! ...Men som sagt tidigare, inte för höghus etc.
KnockOnWood: Man brukar (alltid?) använda vanliga 110 mm markavloppsrör till takavvattningen. Rännstenar har man inne i städer med stenläggning. Det är kanske så du bor :)
LimpTheGimp: Det blev den vaiant jag nämnde sist. Kanske att den kommer få markduk över sig och sedan jord och gräs. I.o.m. att det inte går att gräva djupare (utan grävmaskin/hulken/dynamit vill säga) så blev det ett ganska grunt liggande markrör och istället rätt bra vinkel på röret. Eller ja, 3 cm per meter kanske. I.o.m. att jag inte kunde göra gropen djupare så får jag ändå ett rätt