Golv
anrobe: Nej det blev dämpande å bra! Lilltjejen ramlar och slår i huvet utan att de bli alltför mycket liv... Skulle hon göra de på klinker blire ju katastrof varje gång.
Stefan N: Det går att bygga till en viss gräns. Golv brukar jag annars tycka att det går lättare att köra med flytfix för att få perfekt fyllning under stora plattor.
Exostor: [citat] Det beror på hur van och noggrann man är. Första gången jag gjorde det såg det ut som sjögång på Ålands hav. Om du ändå ska ta in någon som gör det skulle jag nog rekommendera att slipa betongen vid gjutningen, men flytspackel kan vara en bra lösning om man gör allt själv.
vectrex: [citat] Lägga i annan isolering finns det väl egentligen ingen anledning till då jag antar att du har uppvärmt på båda sidorna. Vad gäller ljudisolering så är sågspån betydligt bättre än mineralull. Nackdelen med sågspån är väl om du skulle vilja öppna upp underifrån, då ramlar det ut. Angående reglarna så är ett tips att limskruva nya 45x95mm på sidan av de gamla
ewe_lindberg: Tack så jättemycket för era svar. Ska diskutera detta med han som kan;-) Men just nu lutar det åt att göra som Hantverkare1 och pelpet skriver. Mest för att det är snyggast att slippa extralister osv.. Som sagt, blir det problem så kan man ju alltid göra något åt det senare..
blygarn: Hallå, är det någon som vet hur stora skillnaderna är på pergogolven? Tänker på de två som är för hemmiljö, living expression och domestic extra? Vad jag kan se så är det exakt samma förrutom att Living expression har "SoftTech" och "SoundBloc" frågan är ju om det verkligen är värt 70 kr extra /kvm för sånt "lull-lull" golvet ska ligga på övervåningen där barnens rum är,
vectrex: Kan du inte bara undvika att slå sponten i bott? Lägg en liten distans av lämplig dimension medans du lägger golvet.
phl: Jag tycker det är skillnad på olika kapskivor. Kör man med en kapskiva med segment eller massa "streck" i kapytan är det större risk för flisor. Helt jämna diamantsegment tycker jag fungerar bäst, åtminstone i kakel och klinker.
t-quick: Min stuga har också alltid stått kallställd, säkert det som gjort att skruvarna börjat rosta och krypa
D09: Ut med primer och bind dammet Eller släng på ljus färg efter det, billigt enkelt och snabbt
Anna_H: Att bara måla golvet kommer inte att få det att se lika ut, fläcken där mattan legat kommer att vara både blankare och slätare och reporna i det slitna kommer att framhävas. Slipa med en riktig golvslipmaskin (sådan kan man hyra) och sedan lacka i flera omgångar med ett slitstarkt lack som får torka ordentligt mellan varje lager. Det är ett mjukt golv du har som egentligen är
andi_j: därav den åldersbeständiga plasten mellan spackel och plåt Bara betong plattan i sig är 18 mm tjock samt fix på det 22-25 mm, eller tänker jag fel?
Enk Projektet: I morgon skulle jag ta bort formen...annars risk att den brinner fast...
JOW: Kan nog vara lite hårdare krav när det är samlingslokal, allmänt tillträde? Bara nåt som for förbi i huvudet, vet inte om det verkligen är så. Funkar det inte med leca-kulor? Därefter isolera mera och gjuta?
betula: Varför gjuter du inte hela golvet och flytspackla fall i hela badrummet? Det är "krav" på fall i hela rummet numera.
Bödde: Oj, så det hårdvaxade är så pass mycket dyrare... Jättebra å veta. Tack för info!
nimhed: Nu handlar ju tråden inte om huruvida man ska köpa begagnat, utan om man ska besvära sig med att sälja. Och är golvet massivt, tycker jag man ska det.
PärW: [citat] OK Carra, nu har jag letat men jag tycker inte att jag hittade svaret, någon video såg jag inte till heller. Verkar dock som att det fräses en del noter som man sätter kex eller plywood-bitar i men jag är tveksam om det funkar på ett så pass tunt golv som 14 mm (men det kanske det gör vad vet jag), är mer inne på foga halvt-i-halvt. Någon som provat detta? Annars blir det väl
SBH: jag tycker klinkers är rent helvete att ha rent speciellt skiten som är i fogarna.
tank77: Om du köper följande slinga som har ett bra pris http://www.rinkabyror.se/artikel/kima-warm-floor-80-m/?select=true som har en tjocklek på 5,5 mm så kan vi precis täcka den och räkna med 7mm flyt då ungefär vilket innebär 119 kg flytspackel, alltså 6 säckar totalt av Weber 4150. 12 mm är minsta tjocklek när det är träbjälklag, när det är betongbjälklag finns ingen minimumregel
Kurtivan: Kolla upp om ni har ventiler som drar i kalluft, de kan t ex vara i skafferi, matkällare, tvättstuga och pannrum.
stemag: [bild] Jo jag inser nog att det blir svårt att få till detta, som ni ser på ritningen så vill jag lägga golvet så att det går längsgående från V-rum till vänster hela vägen igenom till köket till höger. Men jag har idag ett golv i v-rummet som är längs med fönsterraden så klart och ´det ser nog knasigt ut om jag lägger på andra hållet. Det får nog bli som det är idag.
Marlen Eskilsson: Den här tråden har för länge sedan spårat ur, jag stänger den. Lite info jag kan bidra med: - Spjuvern och Listos89 har helt olika ip-adresser. - thomasx har inte något meddelande med hantverkarens telefonnummer i sin inbox, vilket jag nu kontrollerade på thomasx begäran.
mycke_nu: Det räcker säkert att lägga remsor av masonit i svackan.
Amatörbyggaren: Nu skriver och tycker jag som amatör. Har du problem med fukt mellan plattan och plasten idag? Kanske ditt hus är väldränerat under plattan, men betongplatta, plast och isolering väl som en riskkonstruktion. Platonlösning är nog att föredra, för bästa resultat skall man nog göra hela bottenplattan samtidigt, men man skall ju bo någonstans också. Vitsen med Platon är ju att fukt kan
pelpet: Ja det blev en grym skillnad motför den tidigare 70-80-talsinredningen. Och vi har märkt att gråa väggar passar mycket bättre till det ljusa golvet än vita. Det är detta golv, inte 5GS. Jag har aldrig lagt något annat golv men tycker att det gick hyfsat att lägga ändå. Ibland lossnade det flisor i sponten och då fick jag ta loss golvbiten, ta bort de trasiga flisorna och sedan