Byggmaterial & Byggteknik
harry73: Det kan stämma om huset behöver väggen för att få vindstabilitet ed. En icke bärande vägg kan också bli 'bärande' om de står andra icke bärande men tunga väggar ovanpå denna vägg. Ditt hus med 40cm tjocka bärande stenväggar behöver knappast en 11 cm tjock innervägg och din lägenhet ligger direkt under vinden, så det finns inte mycket belastning ovanpå väggen. Ta hem en
cederbusch: Nu när vi bygger om badrummet så blev det oundvikligt att renovera sovrummet i samma svep. Förut fanns mellan två rum ett utrymme där stegen till vinden satt. Nu är en vindslucka på plats och utrymmet ska istället bli en garderob. Det är lite ont om plats så vi (frun) vill ha skjutdörrar. Jag tänker mig två st som går omlott. Vi var och tittade på skenor för detta. Habo har några
oskis 123: Inte nödvändigtvis. När man installerar bergvärme är ingreppet vid genomföringen inte så stort. Eftersom rören från borran innehåller nån form av alkohol så behöver man inte gå särskilt djupt. Men har man råd att göra båda samtidigt så..
BerntS: Kanon tack!!!! Jag håller dig inte för ansvarig men det ger mig en god fingervisning om att det borde gå och din uträkning indikerar ju att jag skall armera ganska rejält och att fördela kraften direkt under belastningspunkten.
Hubbe2: Inte plexi, det spricker vid sådan belastning. Polycarbonat (PC) är det du skall använda. vilket går att misshandla precis hur som helst utan att det flisar. Dock tål inte PC att rengöras med alkoholbaserade lösningsmedel.
Ola78: [citat] Vet inte om jag håller med dig på den punkten. Du har rätt i att det behövs inte för att fästa reglarna men när man ska sätta vindskyddet måste du ha det. Utegips brukar man montera med skruv/spik c/c 200 i kanterna och vindpapp/väv häftas med c/c 100 mm och detta blir inte lätt att uppfylla om man inte har något hammarband i överkanten på väggen att fästa i.
Dr_Jerkyll: Hm, de såg ju bra ut. Tänker att cement drar med sig fukt så det där kanske är bättre. Då slipper man gjuta och man skulle kunna börja med att skriva fast nedre delen av stolpen i tre, fyra st L-stöd och sedan fylla med lite större naturstenar ett par dm?
Helioz: Ytbeläggningen kommer inte att hjälpa för sprickorna utan de behöver injektionsfyllas med antingen tvåkomponentsuretan, epoxi, ultrafin injektionscement eller kristalliseringsteknik som flyter ner och limmar igen sprickan. I denna artikel hittar du mer information om dessa metoder:
Martin_355: Hej. Vet inte om det är rätt forum. Det är så att mina föräldrar bytte fönster i huset i vintras. Efter att snön försvann så började ett av trappstegen på utetrappan att "flagna". Det är på framkanten och stenen släpper mer och mer sanden syns mer. Dem som monterade fönstrerna använde trappan som stöd men det var inte mycket. Har tagit upp det med dem som bytte fönster. Han kom
Ola78: [citat] Ta och googla på ordet spännviddstabellen så finner du information om vad olika reglar klarar. På http://www.byggbeskrivningar.se hittar du ett dimensioneringsprogram där du kan räkna på olika konstruktioner och spännvidder och få fram vilka dimensioner du kan välja. Även på http://www.traguiden.se hittar du diverse tabeller om vad olika dimensioner klarar för spännvidder
rickardg: Tack för ditt svar. I fallet med uppochnervänt EW-bjälklag funderade jag i så fall om det var rimligt för någon annan betongelementtillverkare att räkna på och tillverka motsvarande uppochnervänt bjälklag, är det svårt att räkna på för tillverkaren? Angående rörelsemån, finns det någon maxlängd som inte kräver rörelsemån? det finns betongleverantörer som gjuter in
Charlotte Andersson: Trä eller betong är främst en kostnadsfråga. Betongbjälklaget dämpar ljud bättre, sviktar mindre, får mindre nedböjning över tiden, rör sig på samma sätt som väggarna men kostar mer och kräver en starkare konstruktion i grunden och bottenplan. Ett träbjälklag som dimensioneras och monteras korrekt uppfyller de allra flestas krav på ljuddämpning. Betongbjälklagen kan sedan
Charlotte Andersson: Om ert bjälklag är platsgjutet så är chansen större att ni skulle kunna göra ingreppet än om det består av prefabricerade betongelement. Detta beror på att platsgjutna konstruktioner oftast är överdimensionerade så att eventuella problem vid gjutningen inte äventyrar hållfastheten på det färdiga bjälklaget. Prefabricerad betong gjuts i tillverkningskontrollerade fabriker där man
Charlotte Andersson: Om taket består av råspont, som sedan pappklätts och försetts med takpannor så går det att fästa in i råsponten. Använd helst beslag som är anpassade för detta och som fördelar ut vikten på baksidan. Alternativt så får du fästa in det hela i takstolarna. Med tanke på att altanen ska användas att gå ut på så bör ni kontakta en konstruktör som gör konstruktionen åt er så
lofe: [citat] Jag har också sett detta på nyare trappor. Blir nog att slänga in en tunn plastbricka för att förhindra knarr.
pbengtsson: [citat] Det tog 3h, en kranbil kom tyvärr inte åt. Sedan tog det lite tid att svetsa jiggarna, lade också tid på att måla dem, vet inte vad vi tänkte på där, får väl lägga ut dem på blocket nu när det finns instruktion hur de skall användas.
Mikael_L: Jag vet faktiskt inte, men någon annan kanske vet ...
huggan: Är i planeringsstadiet nu och vill ha koll på lite saker. Gjutet golv där nu, tänkte regla upp med 120*45 reglar av trä och isolera. Ska jag använda mig av frigolit? Vad ska jag ha mellan reglar och betong? Papp? På reglarna sen blir det 22 mm golvspåneskivor och sist klickgolv tror jag. Väggarna ska jag regla upp med 95*45 och isolera med gullfiber sen vindpapp. Sen kanske råspont och
barajag: [citat] Aha. Jag skulle lagt gipsen först, sedan panelen mot, panelen är ju mycket hållbarare.
Jan-Å: [citat] Fast hur ofta har man det? Det ligger ju papp under plåten som tar hand om ev. vatten vid de få tillfällen det rör sej om. Men det är korrekt att skarven är problemet med plåttak, speciellt vid hård vind.
Helioz: För detta projekt fungerar helt vanligt vitlim för utomhusbruk om hålet är tight. Är det lite mer glapp är det bättre att använda PU-lim som skummar lite och är fogfyllande. Om virket är fuktigt är PU mer lämpat då det härdar med hjälp av fukt. Båda typerna av lim kommer ge en fog som är starkare än träet kring den. Båda typerna av lim klarar temperaturer och fukt men PU
barajag: [citat] Svårt att säga när man inte ser förutsättningarna, men du är väl i närheten. Det som krånglar till sådana jobb är om man inte kommer ända fram till huset med en normal kranbil. Men kan man inte lyfta allt på en gång när kranen ändå är på plats?
Mikael_L: Det är min lokala bygghandlare där jag köper 1000 st bandade skruv för 110-120 kr. K-Rauta hade, åtminstone förut, för samma låga pris.
shogo99: Det är fönster av denna modell: http://www.okna.lv/index.php?name=data&elid=32#title
KTM950: Jag har ett 1 1/2-planshus med källare från 40-talet, byggt i vit gasbetong ända upp till nock på gavlarna. Mellanbjälklaget är av trä, bottenbjälklaget är av betong (källargolvet likaså) och takbjälklaget av trä med felaktig tilläggsisolering av spån och mineralull gjord på 80-talet. Huset har två takkupor i trä, där väggarna också måste åtgärdas. Fukt kondenseras på
Carla: Ok vad bra tack, då Most wanted är ju det ett billigt och hyffsat enkelt alternativ.
jonas_720: Hej, Har sökt lite på forumet ang utbyggnad av huset, men hittar inte så mycke. Vi bor i ett litet hur på 70 kvm 1-plan med källare, har tänkt att bygga ut huset med 40-50 kvm, antar man får gjuta platta på mark och ha en nivå skillnad mellan det gamla å det nya. Men någon som vet vart man börjar? Ska man prata med en arkitekt först tro? Men dom verkar ta 550+moms/tim å jag vill i
Frassematte: Tack för tipset! Ingen synlig spik så det får nog bli spackling och målning, eller målarfog. Det riskerar inte att spricka?